Где находится сливная пробка масла с двигателя?

В этой статье:

Где находится сливная пробка масла с двигателя

Приветствую Вас, дорогие читатели моего автомобильного блога! Надеюсь, Вы не забываете своевременно менять масло, проявляя, тем самым, должный уровень заботы о двигателе Вашего автомобиля. Причем, совершенно неважно, идет ли речь о дорогом внедорожнике или представителе отечественного автопрома.

Масло выступает не только смазывающей прослойкой для трущихся деталей, но и средством очистки, а также рабочей частью ряда узлов и механизмов двигателя. Благодаря ему происходит очищение мотора от частиц пылили не прогоревшего топлива.

Поэтому в сегодняшнем материале разберем, как происходит слив масла с двигателя, и что для этого нам потребуется.

Что необходимо для слива и замены

Оптимальным местом для этой процедуры является гараж, оснащенный смотровой ямой или, на худой конец, эстакада. Если таких возможностей нет, можно обойтись без ямы, главное — выбрать чистое и сухое место с бордюром или возвышенностью, которые позволят немного приподнять машину. В самом крайнем случае, можно поддомкратить машину, но не забудьте поставить ее на ручник.

Сейчас покажу Вам, что бывает если этого не сделать

Перед тем, как устанавливать домкрат, нелишним будет заглянуть под автомобиль, чтобы определить, где находится сливная пробка, и какое из передних колес нужно поднять, чтобы сливать или откачивать отработанную смазку двигателя.

Теперь нужно побеспокоиться о том, чтобы найти подходящую тару для удаления отработанной смазки. Чтобы слить излишки, подойдет любой старый тазик, эмалированный или пластиковый.

Также необходимо приготовить 5–6 литровую емкость из-под минеральной воды, в которую Вы сможете перелить масло для его последующей утилизации.

Понадобится определенное оборудование и инструментарий. Под пробку сливной горловины надо подобрать головку соответствующего диаметра.

Для снятия фильтра в автомагазинах следует приобрести специальный съемник, которым фильтр можно сорвать, плотно обмотав его. Обязательно приготовьте несколько тряпок: какие-то подложить под фильтр, другими можно будет вытирать насухо щуп.

В качестве воронки для того, чтобы слить излишки масла, подойдет любая обрезанная пластиковая бутыль.

Как нужно сливать масло

Как лучше заменить масло, которое стало грязным и утратило большую часть своих характеристик? Для этого запускаем двигатель и даем ему некоторое время прогреться. При высокой температуре смазка разжижается, а потому ее проще будет удалить из двигателя.

Как только мотор поработает, его останавливают, а горячее масло остается только слить или выкачать любым подходящим для этого способом.

Но чаще всего автомобилисты выкручивают сливной краник или горловину и дают ему стечь в заранее подготовленную для этих целей посудину.

Однако просто так удалить полностью старую смазку не получится. Эксперты утверждают, что даже после слива в системе может сохраняться до 20% отложений, которые сосредотачиваются в полостях и каналах, а также на стенках силового агрегата.

В процессе соединения с новой смазкой, эти остатки сразу же ухудшают ее рабочие свойства. Чтобы слить лишнее старое масло, двигателю дают поработать в «сухом» режиме, вследствие чего он может самостоятельно выбить еще немного накопившихся отложений.

Однако такая процедура не должна продолжаться дольше 1 минуты, чтобы не повредить кольца и поршневую группу.

Зачем нужны промывки при замене

Лучше всего пользоваться специально предназначенным для очистки мотора промывочным маслом.

Выглядит это следующим образом: как только Вы удалили, насколько это было возможно, старую смазку, заправьте масло для промывки и дайте поработать с ним двигателю минут примерно 20.

Определив, сколько остается масла в системе, удалите его и лишь после этого залейте полностью новое. Таким способом можно минимизировать присутствие отложений и металлических частиц внутри двигателя.

Однако более эффективным считается применение так называемых «длинных промывок». Это специальные средства, на которых автомобиль должен проехать до 200 километров.

По результатам проведенных исследований, такие средства качественно удаляют старые отложения, не разрушая, в то же время, полезных характеристик свежего масла.

Особенно рекомендуется пользоваться такой процедурой в тех случаях, когда пришлось долго ездить на старой смазке, то есть, фактически произошел перепробег. То же самое касается ситуация, если раньше в автомобиль заливалось масло минеральное, а затем владелец решил перевести его на синтетическое.

Никакое другое приспособление для замены масла не требуется. Однако необходимо знать точный объем смазочной системы.

Поэтому наблюдайте за показаниями индикатора давления, а также сделайте после замены несколько контрольных замеров при помощи щупа.

Друзья, надеюсь, после ознакомления с данным материалом, у Вас появится достаточно теоретических навыков, как слить отработанное масло из двигателя. Осталось лишь закрепить это практическим опытом. Встретимся на страницах новых материалов и обзорных статей. Читайте мой блог и до встречи!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Источник:

Сливаем масло с двигателя

Жизнь топлива в двигателе внутреннего сгорания проста и быстротечна: оно попадает в цилиндр, сгорает и в буквальном смысле слова вылетает в трубу. Судьба моторного масла куда интереснее и, в конечном счете, важнее для двигателя.

Масло – это не только прослойка для трущихся деталей, но и неотъемлемая рабочая часть некоторых механизмов (как, например, гидрокомпенсаторы клапанов), и средство очистки.

Именно масло выносит из двигателя продукты износа металла, частицы пыли, некоторое количество несгоревшего топлива.

Что нужно, чтобы слить масло?

Итак, что нужно для самостоятельного слива моторного масла в двигателе внутреннего сгорания?

1. Место. Сливать моторное масло лучше там, где никому не помешаете, и вам никто не помешает. Лучшим вариантом, безусловно, будет загнать машину на эстакаду или смотровую яму, но, в общем-то, это совсем не обязательно.

Можно это сделать даже, найдя обычную яму на обочине или в поле, или просто высокую кочку, на которую можно наехать колесом. Необязательно искать поле, тихих мест полно – за гаражом, за домом и т.д.

Желательно, конечно, заняться этим в сухую погоду, чтобы не вываляться в грязи.

Если вы не нашли подходящего места с особенным ландшафтом — не беда! Главное – найти место для замены масла. Обязательно ставим машину на ручник! Это критически важное действие в данном процессе! Нужно быть уверенным, что машина не скатится с домкрата, пока вы будете под ней.

Поэтому, если не уверены, не поднимайте машину на домкрате — лучше ищите ямку или кочку. Сложного ничего нет, машина не упадет, если она на ручнике, и домкрат установлен на ровную жесткую площадку — но нужно понимать ответственность. Можно подложить деревянные бруски или кирпичи под колеса, чтобы машина не скатилась.

Возьмите домкрат, загляните под машину, найдите, где расположена сливная пробка и в какую сторону она развернута, и решите для себя, какое из двух передних колес вам необходимо поддомкратить. Например, пробка может быть направлена в сторону задних колёс и расположена у правого колеса — поэтому можно поддомкратить правое колесо, чтобы залезть туда, отвернуть пробку и подставить тару.

2. Тара.

Найдите какой-нибудь старый невысокий тазик, будем сливать туда отработанное масло, или купите его в хозяйственном магазине — этот тазик будет удобно забросить в багажник и увезти с собой.

Также нужна 5-литровая ПЭТ-бутылка — туда вы сольете отработанное масло. Отработанное масло сдавайте на утилизацию, принимают его либо фирмы, либо в гаражных кооперативах есть куда сливать отработку.

3. Инструменты. Понадобится головка под вашу пробку и стандартная «трещотка», а также съемник фильтра, например, в виде мотоциклетной цепи, – обнимаете масляный фильтр и срываете его — такая вещь продается в магазине инструментов в пределах 100 гривен. Отработает себя.

4. Также понадобится какая-нибудь тряпка – вытереть щуп и подложить под фильтр. Воронку для залива можно вырезать из пластиковой бутылки, ну или просто купить подходящую. Чтобы не лежать на камнях и земле, что, безусловно, вредно, вам понадобится любой прочный материал. Это может быть, например, кусок линолеума или обрезок коврика

Процесс сливания масла

Масло честно принимает на себя давление, температурные нагрузки, загрязнения на протяжении многих часов работы и 10-15 тысяч километров пробега, обеспечивая двигателю комфортную работу, а владельцу автомобиля – удовольствие.

При таком активном и ответственном служении неудивительно, что масло постепенно теряет свои рабочие свойства. Возрастает кислотное число масла, а значит, оно становится причиной коррозии металлических деталей. Увеличивается степень загрязненности, повышается вязкость.

И, наконец, наступает момент, когда масло нужно сменить.

В своей основе операция по замене масла проста: двигатель запускают на несколько минут, затем останавливают, а горячее масло сливают или откачивают. Казалось бы, остается лишь добавить свежее масло – и процедура закончена. Однако, это не так просто.

Практически невозможно слить все старое масло из двигателя. Оно остается на стенках двигателя, в полостях, каналах и так далее. Остаток старого масла может составлять до 15-20% от всего объема, в зависимости от конструкции и состояния двигателя.

Нетрудно догадаться, что, перемешиваясь со свежим маслом, этот остаток сразу же снижает его ресурс и рабочие свойства. Кислотное число и вязкость этой смеси заметно отличается от показателей чистого масла. Остаются в двигателе и масляные отложения – частицы загрязнений на стенках деталей и масляных каналов.

Общее состояние масла таково, как если бы автомобиль уже проехал пару тысяч километров.

Это как жарить мясо на сковородке, не отмыв ее перед этим от рыбы. Мясо получится с привкусом. Вот только сковородку очистить гораздо проще, чем двигатель.

Для прочистки двигатель иногда включают на минутку в «сухом» режиме. Это позволяет «выбить» некоторое количество остатков. Такой подход улучшает ситуацию, но несущественно. Кроме того, крутить двигатель всухую, даже недолго, может быть для него небезопасно, особенно, если двигатель старый.

Для решения задачи по очистке человеческий гений придумал еще несколько способов. Один из них заключается в том, что после слива старого масла двигатель заправляют специальным промывочным маслом и дают поработать минут двадцать. И только после этого заправляют свежее масло.

Проведенные тесты показывают, что эти средства действительно помогают сохранить такие параметры нового масла как кислотное число и вязкость. Уменьшается количество и металлических частиц, и общая масса отложений в поддоне. Тем не менее, до полной очистки двигателя еще далеко.

Другой способ – так называемые короткие промывки. Это средства, которые добавляют еще до слива старого масла и дают двигателю поработать на холостом ходу минут 10.

После замены масла его свойства были близки по показателям к результатам использования промывочного масла. А вот в поддоне обнаружились фрагменты отложений, удаленных из двигателя моющими компонентами, но не растворившимися.

В этом есть потенциальная опасность закупорки масляных каналов и связанных с этим серьезных проблем в работе двигателя.

Еще один способ очистки – это «длинные» промывки. Этот класс средств добавляется в старое масло примерно за 200 км пробега до смены.

Результаты тестов показывают, что этот способ довольно эффективен и в борьбе с отложениямиo, и в сохранении исходных рабочих свойств свежего масла.

Однако это же надо позаботиться заранее! Кроме того, «длинные» промывки могут быть опасны, если масло в двигателе находится в критическом состоянии – есть вероятность, что двигатель просто не протянет дополнительные 200 километров.

Сравнительные данные по тестам масла после различных способов промывки двигателя в виде длинных таблиц с разнообразными числами могут быть полезны только действительно глубоким знатокам вопроса. Для всех тех, кто хотел бы минимизировать свое беспокойство о любимом транспортном средстве, скорее пригодятся выводы и рекомендации по результатам замеров, которые и приводятся ниже.

Первая хорошая новость такова: при смене масла мотор можно не промывать тем, кто тщательно соблюдает расписание замены масла, указанное в документации на автомобиль. В этом случае старое масло еще довольно далеко от критического состояния и, перемешиваясь со свежим маслом, не портит его драматически.

И наоборот, если у машины существенный перепробег по отношению к сроку службы одной масляной заправки, крайне рекомендуется осуществить промывку двигателя.

Источник: https://off-road36.ru/obsluzhivanie/gde-nahoditsya-slivnaya-probka-masla-s-dvigatelya.html

Замена масла в двигателе ВАЗ 2107: сколько лить, какой масляный фильтр ставить, инструкции с фото и видео

Двигатель внутреннего сгорания — это агрегат, нуждающийся в постоянной смазке. Это правило распространяется и на моторы ВАЗ 2107. Если автовладелец желает, чтобы машина служила ему долгие годы, ему придётся регулярно менять масло в двигателе. Можно ли это сделать своими силами, не прибегая к услугам квалифицированных автомехаников? Да. Разберёмся, как это делается.

Почему следует менять масло в двигателе ВАЗ 2107

Двигатель ВАЗ 2107 буквально нашпигован различными трущимися деталями, поверхности которых нуждаются в постоянной смазке. Если масло по какой-то причине не поступит к трущимся частям, они сразу же начнут перегреваться и в конце концов сломаются. А в первую очередь от отсутствия масла страдают клапаны и поршни ВАЗ 2107.

После такой поломки без капитального ремонта двигателя не обойтись

Восстановить эти детали после неполадок в системе смазки удаётся крайне редко. В подавляющем большинстве случаев двигателю требуется весьма дорогостоящий капитальный ремонт.

Именно поэтому водитель должен регулярно проверять уровень и качество смазки в двигателе, и в случае необходимости — менять её. В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2107 производитель рекомендует менять масло через каждые 15 тыс. км пробега. Однако опытные владельцы «семёрок» рекомендуют менять смазку чаще, через каждые 8 тыс.

км пробега. Только в этом случае двигатель ВАЗ 2107 будет работать долго и стабильно.

Как слить масло из мотора ВАЗ 2107

Перед началом работы нужно подобрать все необходимые инструменты и расходники. Вот что нам будет нужно:

комплект торцовых ключей;
съёмник для масляного фильтра;
ёмкость, в которую будет слито старое масло;
5 литров нового моторного масла;
воронка.

Последовательность операций

Первым делом следует отметить важный момент: все работы по сливу масла с ВАЗ 2106 должны проводиться на эстакаде или на смотровой яме.

Двигатель автомобиля, стоящего на смотровой яме, заводится и работает на холостом ходу в течение 10 минут. За это время масло в моторе станет максимально жидким.
Капот ВАЗ 2107 открывается, с заливной масляной горловины откручивается пробка. Это делается вручную.Чтобы открутить пробку масляной горловины, не требуется никаких специальных инструментов
На картере ВАЗ 2107 есть специальное отверстие для слива масла, закрытое пробкой. Под это отверстие устанавливается ёмкость для слива отработки, после чего сливная пробка выкручивается торцовой головкой на 12.Откручивать сливную пробку на ВАЗ 2107 удобнее всего торцовым ключом с трещоткой
Начинается слив масла. Необходимо иметь в виду, что полный слив смазки из мотора может занять 15–20 минут.Для слива масла потребуется пятилитровая ёмкость и воронка из пластиковой бутылки

Промывка мотора ВАЗ 2107 и замена масла

Как говорилось выше, полный слив смазки из двигателя ВАЗ 2107 — процесс долгий. Проблема в том, что даже после 20 минут слива в двигателе всё равно остаётся отработка. Этот момент особенно актуален, если масло очень старое, а следовательно — очень вязкое.

Удалить загустевшее масло обычным сливом не удастся — нужна промывка соляркой

Такое масло просто не выливается из мелких каналов и отверстий двигателя. Чтобы удалить эту вязкую массу, автовладельцу придётся промыть двигатель ВАЗ 2107 соляркой.

Последовательность промывки

Важный момент: после того как жидкое масло полностью сольётся из двигателя ВАЗ 2107, с машины необходимо снять старый масляный фильтр и заменить его новым. На качестве этого фильтра можно и сэкономить, поскольку использоваться он будет всего один раз, во время промывки.

Сливное отверстие, открытое ранее, вновь закрывается пробкой. В мотор через масляную горловину заливается дизельное топливо. Объём — 4.5 литра. Затем на горловину устанавливается пробка, а мотор в течение 15 секунд прокручивается стартером. Заводить мотор полностью нельзя. Для повышения эффективности промывки заднее правое колесо автомобиля можно приподнять на 15–20 см при помощи домкрата.
Сливная пробка на крышке картера снова откручивается торцовым ключом на 12, и дизельное топливо вместе с грязью сливается.
После полного слива солярки (который может занять 10–15 минут) пробка на картере закручивается, а в двигатель через масляную горловину заливается 5 литров свежего масла, после чего пробка на горловине закручивается.

Какое масло можно залить в двигатель ВАЗ 2107

Автовладелец, впервые решивший поменять масло на своей «семёрке», неизбежно столкнётся с вопросом: а какую смазку выбрать? Это вопрос далеко не праздный, потому что на современном рынке представлено огромное количество моторных масел. От такого изобилия недолго и растеряться. Поэтому стоит разобраться в типах моторных масел и в их различиях.

Типы масел

В сущности, масла для моторов подразделяются на три типа:

синтетическое масло;
полусинтетическое масло;
минеральное масло.

Теперь рассмотрим каждый тип масла подробнее:

синтетические моторные масла являются самыми дорогостоящими. Удивляться этому не стоит: у «синтетики» превосходные температурные параметры и вязкость. Если водитель залил качественное синтетическое масло, он может быть уверен: оно не замёрзнет даже при -50°С, и это обстоятельство весьма кстати с учётом нашего климата;
полусинтетические моторные масла представляют собой смесь масел минеральных и синтетических. У «полусинтетики» не такой широкий диапазон рабочих температур, однако есть и одно несомненное достоинство: стоит она дешевле;
минеральные моторные масла сегодня являются самыми дешёвыми. Причина проста: вязкость этих масел напрямую зависит от температуры на улице. Например, на сорокаградусном морозе большинство минеральных масел превращаются в субстанцию, похожую на пластилин.

Выбор масла для ВАЗ 2107

С учётом всего сказанного выше становится понятно: выбор смазки для мотора ВАЗ 2107 в первую очередь зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Если автовладелец эксплуатирует машину в регионе с положительной среднегодовой температурой, то ему стоит воспользоваться простым и дешёвым минеральным маслом, таким, как ЛУКОЙЛ ТМ-5.

Обычное минеральное масло ЛУКОЙЛ ТМ-5. Хорошо работает в тёплом климате

Если автовладелец живёт в регионе с умеренным климатом (который как раз и преобладает в средней полосе России), то целесообразнее будет заливать полусинтетическое масло. Например, Mannol Classic 10W40.

Полусинтетическое масло Mannol Classic 10W40 — оптимальный выбор для регионов средней полосы России

И наконец, жителям Крайнего Севера и регионов, близких к нему, придётся пользоваться исключительно качественными синтетическими маслами. Хороший вариант — MOBIL Super 3000.

Масло MOBIL Super 3000 превосходно работает при экстремальных температурах, однако цена кусается

Как устроен масляный фильтр ВАЗ 2107

Меняя масло на ВАЗ 2107, автовладельцы обычно заменяют и фильтр для масла. Попробуем разобраться, что это за устройство и каким оно бывает. Фильтры для масла подразделяются на три типа:

фильтры с модульным корпусом;
фильтры с разборным корпусом;
фильтры с неразборным корпусом.

Самыми дорогостоящими являются разборные фильтры. Но при этом у них и самый долгий срок службы. Когда фильтр этого типа засоряется, автовладелец снимает его, открывает корпус, вынимает фильтрующий элемент и заменяет его новым.

https://www.youtube.com/watch?v=NXnmP23NhaA

Фильтры с неразборными корпусами служат недолго, поскольку являются одноразовыми устройствами. Как только фильтрующие элементы в таком фильтре загрязняются, автовладелец просто его выбрасывает.

Фильтр с модульным корпусом — это гибрид разборного и неразборного фильтров. Модульный корпус разбирается лишь частично, так что автовладелец получает доступ только к фильтрующему элементу. Остальные детали фильтра остаются недоступными.

Корпус фильтра может быть каким угодно, однако «начинка» этого устройства одинакова почти всегда.

Корпус фильтра может быть разным, но «начинка» у него всегда одна и та же

Корпус всегда имеет форму цилиндра. Внутри есть два клапана: прямой и обратный. А ещё внутри есть фильтрующий элемент, соединённый с пружиной. Снаружи у каждого фильтра есть небольшое уплотнительное кольцо из резины. Оно предотвращает утечку масла.

Фильтрующий элемент выполняется из фильтровальной бумаги со специальной пропиткой. Эта бумага многократно складывается, так что образуется своеобразная «гармошка».

Бумажная «гармошка» позволяет увеличить площадь фильтрующей поверхности в 28 раз

Такое техническое решение необходимо для того, чтобы площадь фильтрующей поверхности была как можно больше. Прямой клапан пропускает масло в мотор при засорении основного фильтрующего элемента. Фактически, прямой клапан является аварийным устройством. Оно смазывает трущиеся части мотора неочищенным маслом. А когда двигатель машины останавливается, в дело вступает обратный клапан. Он задерживает масло в фильтре, и не позволяет ему течь обратно в картер.

Таким образом, выбор масляного фильтра для ВАЗ 2107 целиком зависит от кошелька автовладельца. Тот, кто хочет сэкономить, выбирает неразборный фильтр. Тот, кто в средствах не стеснён, ставит разборные или модульные устройства. Тут хорошим вариантом является фильтр от компании MANN.

MANN — пожалуй, самый популярный разборный масляный фильтр у владельцев ВАЗ 2107

Модульные устройства от фирмы CHAMPION тоже пользуются неизменно высоким спросом у владельцев «семёрок».

Фильтр CHAMPION стоит дешевле, чем MANN, однако имеет модульную конструкцию

Ну а если денег мало, то можно присмотреться к одноразовым фильтрам Nf-1001. Как говорится, дёшево и сердито.

Одноразовый фильтр Nf-1001 выручит водителя, у которого с деньгами негусто

О периодичности замены фильтров масла

если заглянуть в инструкцию по эксплуатации ваз 2107, то в ней написано, что фильтры для масла следует менять каждые 8 тыс. км пробега. проблема в том, что пробег — это далеко не единственный критерий, по которому определяется изношенность устройства. понять, что фильтр изношен, можно с помощью контроля моторного масла.

если автовладелец, проверяя масло щупом, видит на щупе грязь, значит, фильтр работает плохо и нуждается в замене. на срок службы фильтра влияет и стиль вождения автомобиля. если машину водят слишком агрессивно, то масляные фильтры засоряются быстрее. наконец, условия эксплуатации автомобиля.

если автовладельцу приходится постоянно ездить в сильной пыли, то масляные фильтры придётся менять очень часто.

замена масляного фильтра на автомобиле ваз 2107

Для замены масляного фильтра на ВАЗ 2107 никаких специальных инструментов не нужно.

После того как из двигателя сольётся старое масло и он будет промыт, фильтр выкручивается из своей ниши вручную (в очень редких случаях устройство не удаётся выкрутить руками. Тогда рекомендуется использовать съёмник для масляного фильтра).В подавляющем большинстве случаев для масляных фильтров ВАЗ 2107 не требуется специальных съёмников
Новый масляный фильтр извлекается из упаковки. В него заливается немного моторного масла (корпус должен быть заполнен приблизительно до половины).Новый фильтр обязательно нужно заправить моторным маслом до половины корпуса
Резиновое кольцо на корпусе фильтра тоже смазывается моторным маслом.Уплотнительное кольцо на фильтре смазывается маслом для повышения герметичности
После этого фильтр устанавливается на штатное место (причём вкручивать фильтр в гнездо придётся очень быстро, так как иначе масло, которым он заполнен, выльется на пол).

Итак, замена масла на ВАЗ 2107 не является сверхсложной технической процедурой и под силу даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках торцовую головку и вороток. Всё, что нужно сделать — это в точности следовать приведённым выше рекомендациям. И разумеется, не стоит экономить на моторном масле и фильтрах.

Источник: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/zamena-masla-v-dvigatele-vaz-2107.html

Как слить масло с двигателя?

Подробности Создано: 21.08.2017 18:30

Из нашего материала вы узнаете, как слить масло с двигателя, почему возникает перелив и как слить лишнее, как откачать масло через щуп если слив невозможен.

Замена масла – довольно простая процедура, и многие автолюбители проделывают ее самостоятельно. Однако если не знать некоторых нюансов, можно допустить распространенную ошибку: перелив смазки выше допустимого уровня. Вариант «кашу маслом не испортишь», для двигателя не подходит. Излишки могут создать дополнительные проблемы:

Баланс соотношения воздуха и жидкости в картере будет нарушен. Это приводит к избыточному давлению смазки. Сальники, рассчитанные на штатную величину, не в состоянии удержать напор, и деформируются. В результате мы получаем течь на валах, выходящих из мотора.
Избыточное давление может повредить фильтрующий элемент масляного фильтра. В результате до следующего регламентного обслуживания вы останетесь фактически без очистки смазки
Лишнее масло будет попадать внутрь поршня и перегреваться, соприкасаясь с его раскаленными стенками. Весь этот нагар попадает обратно в картер и осаждается на стенках в виде шлаков. Затем забиваются маслопроводы.
Может нарушиться настройка гидрокомпенсаторов клапанов (они штатно заполняются моторным маслом), или успокоителей цепи ГРМ (по той же причине).

Skrutit-speedometr.ru. Специалисты компании помогут вам качественно смотать спидометр без следов вмешательства в Москве и Московской области.

Почему возникает перелив масла?

Вы добросовестно слили отработку, заменили фильтр, закрутили сливную пробку и заливаете свежую смазку согласно регламентной инструкции. Затем достаете щуп, и с ужасом наблюдаете уровень на несколько миллиметров выше максимума. Откуда взялось лишнее масло?

Вы залили норму, рассчитанную на пустой (точнее – сухой) картер двигателя. Однако не учли тот факт, что в полостях, на горизонтальных поверхностях картера, наконец, в гидрокомпенсаторах и успокоителях находится немного старой смазки. Это «немного» может достигать 200-400 мл.

Как слить лишнее масло из двигателя?

Казалось бы, ответ на поверхности (точнее под днищем). Открываем пробку, сливаем масло, и заливаем обратно в меньшем количестве. С технической точки зрения – верное решение, только слить смазку, сохранив ее в чистоте, не получится. Поэтому, этот способ запоминаем как крайний случай, и никогда им не пользуемся. А вообще – просто сливайте излишки, а не все масло.

https://www.youtube.com/watch?v=FGQ2yYk6fzU

Еще один вариант из копилки гаражных мастеров (тем не менее, опробованный на практике) – осушение масляного фильтра. Если сильно накренить автомобиль (заехав на бордюр) в сторону, противоположную расположению фильтра, можно легко открутить его и вылить жидкость. В банку фильтра помещается до 200 мл масла. Затем аккуратно ставим его на место.

Способ подходит не для всех автомобилей. К тому же есть небольшой риск загрязнения.

Лишняя часть масла аккуратно сливается через пробку на картере. Только не следует отворачивать ее полностью. Достаточно выкрутить до середины резьбы, и масло тонкой струйкой начнет вытекать. Способ требует терпения, но зато он эффективен и безопасен для мотора.

Почему не сливается масло из двигателя?

Иногда невозможно слить его через штатную пробку. Причин обычно две:

Вы не открутили крышку заливной горловины (в некоторых моторах этого достаточно, чтобы жидкость застопорилась на сливе).
На дне картера настолько много густых отложений, что отверстие просто закупорилось.

Во втором случае может потребоваться тщательная промывка (иногда и с демонтажем мотора).

Как откачать масло из двигателя, если слив невозможен?

Единственно возможный способ – вакуумный насос. Но такие есть только на СТО, чтобы пользоваться им в гараже, придется выложить круглую сумму. Откачивать придется через щуп, маслозаливная горловина для этого не подойдет.

Подобие вакуумного насоса можно сделать самостоятельно:

Из кондитерского шприца. Давление небольшое, зато хороший объем. Можно откачать 200-300 мл за один подход.
Из медицинского шприца. Ситуация обратная: отличное давление, но маленький объем.
Из резиновой спринцовки или ПЭТ бутылки с толстыми стенками. Если емкость сжать, то при восстановлении формы создается обратное давление.

Как откачать масло из двигателя через щуп в гаражных условиях?

Для примера возьмем медицинский шприц. Дополнительно понадобится трубка соответствующего диаметра. Можно воспользоваться набором для капельницы. В этом случае через прозрачные стеки легко контролировать движение жидкости, и шланг подходит под шприц. Но такая трубка слишком мягкая, и ее сложно опустить до уровня масла в картере.

Можно воспользоваться резиновой трубкой: такая применяется в системе омывателя лобового стекла. Процедура достаточно проста: выкачиваем смазку, сливая ее в чистую емкость. Затем, проверяя уровень, заливаем необходимое количество обратно, если перестарались вдруг.

Источник: http://with-avto.ru/remont-avtomobilya/774-kak-slit-maslo-s-dvigatelya-pochemu-voznikaet-pereliv-i-kak-otkachat-lishnee-maslo.html

Как залить масло в АКПП: 2 способа и 10+ советов

sh: 1: —format=html: not found

Существует устоявшееся мнение, что масло в АКПП менять вовсе нет необходимости. Казалось бы – зачем? Ведь долгое время даже многие официалы утверждали, что их АКПП не обслуживаются, а АТФ жидкость (наше трансмиссионное масло) внутрь залита на весь срок службы коробки. Правда со временем производители все же вернули свои слова назад тогда, когда на них со стороны автомобилистов посыпались множественные опровержения этой необслуживаемости, — коробки просто «сыпались» без замены АТФ. После этого производители все же стали указывать межсервисный интервал.

В среднем, официалы рекомендуют менять масло в коробке каждые 60-80 т. км. Но как часто, и при каких условиях эксплуатации, поговорим позже в отдельном обзоре. А пока осмелимся утверждать, что менять масло необходимо. И как можно чаще, но, разумеется, в разумных пределах – примерно каждые 30-40 т. км пробега.

Готовимся морально к замене масла

Итак, каждый ответственный владелец автомобиля рано или поздно задается, казалось бы, простым, но на практике требующим помощи вопросом «Как самому поменять масло в АКПП?». Ведь с заменой масла в двигателе за долгие годы развития автомобиля вроде бы мы все разобрались, но другой агрегат — автоматическая трансмиссия до сих пор для многих покрыт завесой тайны.

Ничего страшного, ведь при наличии определенного опыта работы гаечным ключом и кувалдой, самому заменить масло в коробке автомат вполне можно, и мы сейчас даже объясним вам что и к чему, как слить масло из автоматической коробки передач и соответственно, как это масло залить в АКПП. И, разумеется, с какими трудностями нам попутно придется столкнуться во время этих операций.

Первым препятствием для вас станет тот факт, что трансмиссия, очевидно, размещена внизу автомобиля — либо в подкапотном пространстве рядом с двигателем у переднеприводных автомобилей, коими сейчас большинство и является, либо АКПП находится за двигателем, в районе центрального тоннеля у заднеприводных и полноприводных автомобилей.

Подготовка

Для того, чтобы понимать, как правильно залить масло в АКПП, нужно, в первую очередь ознакомиться с мануалом к вашему автомобилю, выясните модель своей трансмиссии, поскольку АКПП – АКПП рознь. Ваш автомат может иметь самую разную компоновку, от которой и будут зависеть наши дальнейшие действия. Выясните, имеет ли ваша коробка щуп для проверки уровня масла, или же она бесщуповая, как, например, АКПП Aisin 09Gна Skoda Octavia или «пятиступка» Mercedes 722.6, где проверка осуществляется через специальную запломбированную трубку только отдельным длинным сервисным щупом.

Также необходимо понять, где сливается старое масло из вашей АКПП. Если ваша трансмиссия имеет снизу отворачивающуюся сливную пробку – отлично, но если таковой внизу нет, и ваша коробка является одной из «необслуживаемых», то масло из такой придется сливать, сняв поддон с вашей трансмиссии.

Давайте рассмотрим все эти варианты и их тонкости подробнее и приступим к труду.

Как слить масло с АКПП

Во-первых, для удобной замены масла в АКПП вам хорошо бы поставить автомобиль над «ямой» или на специальной эстакаде, для того чтобы вы могли проводить манипуляции в полный рост. Однако за неимением таких мест в относительной от вас близости, жидкость ATF можно заменить, лежа под автомобилем, если это возможно, и клиренс вам позволяет туда попасть.

Проследите за тем, чтобы автомобиль находился на поверхности без уклона, на ручнике, а рычаг трансмиссии был переведен в позицию«P» – паркинг.

Слив масла через пробку

Сливаем! Если ваша коробка имеет внизу сливную пробку – подставьте для начала под нее какую-нибудь объемную тару. Обычно в ее роли выступают обрезанные пластиковые канистры с учетом того, что из трансмиссии выйдет несколько литров жидкости (примерно от 3-х до 5-и). Далее открутите эту сливную пробку, — из горловины самотеком польется масло.

И теперь вам остается ждать, пока вся жидкость, которая может вытечь, соответственно, — вытечет. После этого закрутите обратно сливную пробку. Посчитайте количество слитого из трансмиссии масла — столько же вам теперь нужно будет залить новой жидкости внутрь.

Откачка масла через щуп

В случае, если конструкцией вашей АКПП все же не предусмотрен слив масла как таковой – нет технических отверстий для этого, тогда наша работа усложняется. Слить масло из такой трансмиссии можно двумя способами. Первый потребует от вас использования дополнительного оборудования – насоса для откачки масла, тогда АТФ откачивается им через отверстие щупа, если таковое, разумеется, присутствует.

Снятие поддона коробки

Второй же вариант слива более реализуем своими руками, но подразумевает уже серьезное механическое вмешательство – снятие поддона АКПП. Для этого, во-первых, если таковая имеется, снимите защиту поддона, открутив болты. После чего откручивайте болты и самого поддона коробки, оставив на завершение два болта по углам – чтобы поддон было удобнее снимать.

Сняли? — Слейте в отдельную тару масло из поддона и поставьте ее под коробку – оттуда некоторое время еще будет стекать масло. Рекомендуем вам промыть поддон. И да, — не забудьте очистить и магниты в нем, ведь они улавливают металлические частицы изнашивающихся механизмов.

Также после снятия поддона рекомендуется заменить его прокладку, или нанести новый герметик на место соединения (если вы решили это сделать – не спешите сразу заливать новое масло – дайте герметику высохнуть).

После того, как масло из АКПП прекратит стекать, верните поддон на место и затяните болты. Тут опять же не обойдешься без некоторого опыта, поскольку закручивать болты настоятельно рекомендуется с определенной очередностью специальным инструментом — динамометрическим ключом. Это нужно для затягивания болтов с одинаковым усилием, чтобы не повредить резьбу и саму структуру поддона.

В данном случае еще очень важно вот что, — если у вашей трансмиссии отсутствует щуп или контрольную трубку (как на коробках ZF на BMW или Land Rover, например), то при замене масла со снятием поддона необходимо точно рассчитать количество слитого масла, чтобы позже залить столько же.

Иначе вам придется выставлять уровень жидкости, ориентируясь по контрольной трубке – некой замене щупа АКПП. Для этого коробка обязательно должна быть прогрета до 30-40 градусов, что измеряется с помощью считывания данных с электроники автомобиля.

Это необходимо для точного выставления уровня жидкости АТФ, поскольку она при разных температурах имеет разную плотность, а значит и занимает разный объем в агрегате.

После этого АТФ жидкость доливают в трансмиссию до тех пор, пока эта жидкость не заструится из контрольного отверстия -это означает, что требуемый уровень жидкости в коробке достигнут – ни больше, ни меньше. Но все же проведение такой непростой процедуры мы рекомендуем доверить опытным мастерам.

Теперь заливаем масло в АКПП

Перейдем к заливу свежей АТФ жидкости. Если ваша трансмиссия имеет заливную горловину для масла — опять же, замена не доставит серьезных хлопот. Откройте горловину и залейте туда столько же масла, сколько и слили. Закройте горловину.

Заливаем масло через щуп

Но заливные горловины далеко не всегда встречаются на АКПП, и масло тогда заливается другими методами. Если ваш автомат оборудован щупом для проверки уровня масла, тогда свежее масло заливается через отверстие, в котором находится этот щуп. Вы ведь выяснили его местоположение в автомобиле? Зачастую он находится под капотом автомобиля, где и щуп двигателя. Но часто встречаются и другие варианты его расположения, так что ознакомьтесь с мануалом производителя.

Полагаем, что щуп найден, и, если вы ранее не знали его расположения, то вы не утомились в поисках. Теперь вынимаем щуп и вставляем в отверстие, где он только что находился воронку. Сюда мы будем заливать наше масло.

Насчет воронки, кстати, — вряд ли у вас получится аккуратно залить масло в маленькое отверстие щупа без нее, она вам понадобится. Если таковой под рукой нет, то если уж мы решились сделать все своими силами, давайте соорудим воронку собственными руками — из тонкого шланга и обрезка горлышка пластиковой бутылки.

Скотч вам в помощь! И теперь заливаем при помощи нашего нехитрого приспособления масло, после чего возвращаем щуп на его законное место.

Закачка масла снизу

Если же на вашей трансмиссии нет ни щупа, ни заливной горловины, тогда на уме появляется вполне закономерный вопрос «А куда тогда заливать масло?».

Мы вас, вероятно, огорчим — закачка масла может быть осуществлена только через сливное отверстие при помощи масляного нагнетателя, поскольку жидкость потребуется доставить под давлением вверх. Такая компоновка трансмиссии для обслуживания своими силами самая сложная. С ней настоятельно рекомендуется обращение в профильный сервис.

Ярким примером такой коробки является мерседесовская «пятиступка» 722.6, о которой уже было упомянуто,– в ее случае масло сливается и заливается через сливную горловину внизу трансмиссии.

Изначально эта трансмиссия, как и многие другие, позиционировалась концерном как необслуживаемая, однако в последствии Мерседес установил регламент на ее обслуживание в 60 т. км пробега.

А стоит ли оно того?

А действительно? Ведь все действия по замене масла описаны в идеальных и простых условиях. Но на пути замены масла вы вполне вероятно столкнетесь с той еще головной болью — закипевшими соединениями, отсутствием необходимого инструмента, а особенно страшно — отсутствием опыта. Ведь если вы неправильно замените масло, появится серьезный риск только запортачить трансмиссию. На ровном месте.

Потому лучше обратиться к мастерам, — наш сервис АТФзамена работает без посредников и имеет свой богатый склад оборудования и, конечно же, ума. Опытные мастера проводят всю работу по замене масла оперативно и чисто.

Источник: https://zen.yandex.com/media/id/5d68d6ea05fd9800ad701a63/kak-zalit-maslo-v-akpp-2-sposoba-i-10-sovetov-5d78b0edecfb8000ad395993?feed_exp=ordinary_feed&from=channel&rid=787058671.461.1573084459011.61609&integration=publishers_platform_yandex

Как поменять масло в двигателе на ВАЗ 2105

Классика советского автопрома ВАЗ 2105, заслужил любовь автолюбителей как дешевый в обслуживании автомобиль. Чаще всего владельцы сами стараются производить ремонт, а также техническое обслуживания. Замена моторного масла, одна из таких операций ТО, которую можно сделать своими руками, если внимательно следовать инструкции.

Этапы замены смазывающей жидкости ВАЗ 2105

На классических автомобилях Лада или более привычное слуху Жигули, предусмотрен удобный слив отработанного масла с двигателя. Масляный фильтр располагается также в хорошей доступности, добраться до которого можно из подкапотного пространства.

За время производства ВАЗ 2105 было выпущено большое количество модификаций, которые комплектовались различными двигателями. Опытные водители отмечают хорошую ремонтопригодность, неприхотливость в обслуживании, а также к расходным материалам.

Перед началом замены смазывающей жидкости, следует принять меры предосторожности. Следует учесть, что сливаемая отработка будет высокой температуры. Так как замена производится на прогретом двигателе.

Слив отработанной жидкости

До начала процедуры слива следует подготовить инструменты, пустую тару, а также новые жидкости для последующего залива. Если установлена дополнительная защита под двигателем, ее тоже можно снять, для удобства.

Далее выполняем процедуру слива жидкости с ВАЗ 2105:

Поднимаем капот, под ним находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.1).Рис.1 Горловина для залива масла
Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.
Откручиваем сливную пробку с помощью ключа шестигранника на 12 (Рис.2).Рис.2 Сливная пробка
Сливная пробка не всегда расположена в самой нижней точке, поэтому в поддоне может оставаться порядка 100-200 миллилитров отработки. Для их удаления можно использовать резиновую грушу или шприц с надетым на него шлангом (Рис.3).Рис.3 Откачка остатков шприцем
Теперь нужно открутить старый масляный фильтр, который располагается с правой части двигателя под капотом (Рис.4).Рис.4 Масляный фильтр

Для откручивания фильтрующего элемента желательно иметь специальный съемник. Ели его не оказалось в наличии, можно попробовать открутить фильтр подручными средствами. В этом случае можно использовать, например старый ремень генератора, обычный ремень, велосипедную цепь или простую отвертку.

Откручивание масляного фильтра с помощью подручных средств

Таким методом получится слить максимум отработавшего свой срок масла, после этого можно приступать к дальнейшим действиям. Главное не забыть, все что мы откручивали нужно поставить на место.

Промывка системы смазки

Промывку двигателя на машине ВАЗ 2105 следует проводить только в исключительных случаях, к которым относятся:

Приобретение б/у автомобиля, когда вы не можете знать о качестве, а также о регулярности производимых замен смазывающего состава.
В процессе эксплуатации неоднократно превышался сервисный интервал замены.
Работа двигателя с постоянными частыми перегревами, что способствует закоксовыванию, а также иным отложениям.
В случаи перехода на другой тип, например с синтетики на полусинтетику.

Промывки для двигателя ВАЗ 2105 бывают нескольких типов:

Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости. Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.
Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.
Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после этого жидкость с отложениями сливается. Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его высокой цены.

Установка фильтра, залив новой моторной жидкости

Если система смазки ВАЗ 2105 герметична и не требует ремонтных работ по устранению течи, можно переходить к заливу свежего моторного масла. Кроме самого масла, нам может потребоваться новая сливная пробка, ее артикул 14325301. А также оригинальный масляный фильтр 2101-1012005.

Расходные материалы

Когда все готово, переходим к заливу:

Ставим на место сливную пробку, при необходимости меняем на новую.
Закручиваем и ставим на место масляный фильтр. Предварительно смазываем свежим маслом уплотнительное резиновое кольцо.
Заливаем новое масло в заливную горловину.
Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после этого глушим.
Спустя 5 минут проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.

Периодичность замены, какое масло заливать

По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла на ВАЗ 2105 проводятся через 8000-10000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но некоторые владельцы автомобилей считают этот интервал немного завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

В качестве смазывающей жидкости рекомендуется использовать полусинтетику с вязкостью 10W-40. Наибольшую популярность у владельцев модели, получили следующие моторные масла:

При использовании данного автомобиля зимой, следует подбирать масло с учетом климатической зоны, а также рекомендации автоВАЗа. Вязкость 5W-40 позволит эксплуатировать машину до -30°С, а 0W-40 до -35°С.

Протечки и проблемы

Чем больше становится пробег ВАЗ 2105, тем больше появляется проблем, как в принципе в любом авто. Чаще всего это связано с естественным износом двигателя, появляется жор масла. Хотя производитель допускает небольшой расход.

Причин, того, что двигатель ест масло может быть множество. И в каждом случае они могут быть индивидуальные. Но, за годы существования модели, можно говорить о наиболее частых местах, где возникают утечки.

Если сапун выбрасывает или кидает масло, а также если оно присутствует в выпускном коллекторе, то это может свидетельствовать о серьезной проблеме с маслосъемными кольцами. В этом случае можно попробовать сделать раскоксовку димексидом. Но лучше использовать специальную автохимию предназначенной для этих целей.

Течь из-под клапанной крышки может быть следствием износившейся прокладки. Иногда обычной заменой прокладки проблема не решается. Так как сама крышка может иметь значительные искривления. Поэтому в некоторых случаях придется заменить и ее.

Белая эмульсия в двигателе или на крышке маслозаливной горловины может свидетельствовать о попадании конденсата. Это частое явление при перепадах температур от минуса к плюсу, в основном осенью, либо весной.

Но если эмульсия также наблюдается и на щупе, то это уже звоночек о более серьезных проблемах. Чаще всего можно говорить о пробитой прокладке блока цилиндров. А в редких случаях виной может быть трещина ГБЦ.

Также при этой проблеме можно обнаружить масло в расширительном бачке. Иногда при этом, простой заменой прокладки не обойтись. Может потребоваться шлифовка самой головки, а это уже совсем другие деньги на ремонт.

Все это общая информация, которая на каждом конкретном автомобиле может проявляться по-разному, так как режимы эксплуатации у всех разные. Тоже касается и мест протечек или масложора. Поэтому невозможно выявить причину на расстоянии.

Источник: https://AutoZaliv.ru/service/zamena-oil-motor/pomenyat-maslo-v-dvigatele-vaz-2105

Замена масла без слива через картер: преимущества и нюансы процедуры

25.07.2019

Вопросы, рассмотренные в материале:

Как выполняется замена масла традиционным способом
Каковы преимущества выполнения замены масла без слива через картер
Какой способ замены масла выбрать

Качество и ресурс работы двигателя автомобиля напрямую связаны с тем, насколько систематически и своевременно в нем меняют масло. Замена масла без слива через картер является оптимальным способом проведения данной процедуры.

Стандартная процедура замены масла

Для замены нужно последовательно выполнить три шага:

слить отработанное масло;
промыть движок;
залить новое масло.

Для начала следует загнать машину на эстакаду, смотровую яму или поставить на подъемник, если низкий клиренс не позволяет обойтись без этого. В поддоне двигателя есть отверстие, через которое и сливают отработанный смазочный материал.

Следующий шаг — промыть двигатель. Для этого в него заливают около литра свежей смазочной жидкости и один раз прокручивают с помощью стартера. Данный процесс часто называют «проливом». Масло, использованное для этой процедуры, тоже сливают через отверстие поддона, и только после этого добавляют свежее в том количестве, которое необходимо для данной модели двигателя.

Это весьма распространенная схема действий, имеющая, однако, один серьезный минус: внутри каналов мотора остается до полулитра старой смазочной жидкости, которая неизменно попадает в свежую после залива. И это не очень хорошо для двигателя.

«Замена масла в коробке передач автомобиля: нюансы процедуры» Подробнее

Способы замены масла без слива через картер

Замену масла без слива через картер можно выполнить двумя разными способами, каждый из них позволяет удалить отработанный смазочный материал из ДВС полностью, без остатка.

1. Выдавливание остатков масла воздухом с помощью специальной установки.

Сначала старый смазочный материал сливается обычным способом, то есть нужно снять сливную пробку и дать ему стечь. После этого фильтр следует снять, присоединить на место его крепления специальное устройство, которое подает воздух под давлением и таким образом выталкивает оставшуюся смазку из полостей и каналов движка. Она также стекает через сливное отверстие поддона. После этого выполняются шаги, описанные выше. Можно выполнить процедуру замены масла без слива и по-другому.

2. Откачка масла через трубку масляного щупа.

Выбрав этот способ, имейте в виду, что через горловину для щупа происходит лишь откачка смазочного материала, а для залива есть другое специальное отверстие. Замена масла без слива через щуп выполняется с применением специальных устройств, которые бывают разных модификаций и могут отличаться по внешнему виду.

По сути, такой аппарат представляет собой бак, в который поступает старый смазочный материал, гибкий шланг с наконечником и насос. Насос откачивает воздух из бака, там образуется вакуум, благодаря чему масло «высасывается» из мотора и перетекает в емкость установки. Мастера в автосервисах для замены масла без слива пользуются профессиональными устройствами, которые, тем не менее, работают по тому же принципу.

Отработанный смазочный материал попадает из движка в бак откачивающей установки благодаря создаваемой насосом разнице давления между полостями движка и емкостью аппарата. Вот как это работает:

наконечник откачивающего устройства вставляют в отверстие для щупа до упора, то есть до самого низа;
включается насос, создающий вакуум в бачке установки;
смазочная жидкость перекачивается из мотора в емкость аппарата.

Процесс замены масла без слива, в частности откачивание, может занимать разное время, в зависимости от вязкости смазочного материала и модели аппарата. Если отталкиваться от средних показателей, то 5 литров жидкости уходит примерно минут за 15–20, то есть получается, что скорость откачки — один литр за три минуты.

Для кого-то такая процедура не совсем привычна, и кажется, что старый способ слива надежнее и удобнее. Но в автосервисах давно и успешно используется замена масла без слива и именно аппаратная откачка, которая зарекомендовала себя как весьма эффективный метод.

Откачивание с помощью специального устройства хорошо тем, что:

удается выбрать из полостей и каналов мотора всю смазочную жидкость. Сливая через поддон, имейте в виду, что примерно 10–15 % отработанного материала все же останется внутри;
иногда замена масла без слива — это единственный способ, доступный для применения в конкретном автомобиле. Бывает, что по разным причинам классическим методом процедуру выполнить нельзя;
это быстрый способ, по сравнению с обычным сливом.

Нельзя не упомянуть и о некоторых минусах этого способа замены отработанного продукта, из-за которых многие автовладельцы все же выбирают классический подход.

Вот, что можно отнести к недостаткам:

специальный аппарат стоит недешево, как и оплата процедуры в автомастерской;
при стандартном сливе одновременно осматривается на предмет неполадок нижняя часть машины, кроме того, можно заметить стружку в отработанном материале и узнать о наличии неисправностей в авто. При замене масла без слива такую диагностику провести невозможно.

«Устройство корпуса масляного фильтра: что о нем нужно знать» Подробнее

Устройство для замены масла без слива через картер

На фото — аппарат, который специально предназначен для замены масла без слива в автомобилях. С его помощью откачивают старое масло из полостей и каналов мотора, а также коробки передач. В соответствии с моделью авто, принимая во внимание указания производителя, следует перед началом процедуры либо дать мотору остыть, либо, наоборот, прогреть его.

Откачка отработанной смазочной жидкости происходит через горловину для ее залива, посредством специальной трубки, похожей на щуп, которым замеряют уровень. Устройство в процессе работы создает в принимающем бачке разреженность воздуха, и масло, благодаря большой разнице давления, перетекает из движка машины в резервуар аппарата. Хорошо, если в нем получается почти вакуум, тогда можно быть уверенным в том, что сольется практически вся старая смазочная смесь, включая осадок и посторонние взвеси.

Многие авто сконструированы таким образом, что к сливному отверстию практически невозможно подобраться, или это крайне неудобно. В таких случаях использование аппарата для замены масла без слива становится единственным доступным способом проведения данной процедуры. В комплект установок для замены смазочного материала обычно входит набор всевозможных трубок и насадок, разных по длине и диаметру, поэтому ограничений по работе с машинами разных марок практически нет.

Существуют, однако, автомобили, в которых слить смазочную жидкость можно только классически, через отверстие в поддоне. К примеру, некоторые модели Subaru сконструированы таким образом, что провести в них замену масла без слива с помощью аппарата нельзя.

Поэтому будет ошибкой однозначно утверждать, что какой-то из способов замены смазочного материала хороший, а другой — хуже. В одних моделях авто удобнее сливать масло вручную, для других лучше подходит аппаратная процедура. Наверное, виднейшие производители автомобилей знают, что делают, когда предусматривают ту или иную технологию для слива и замены, и автовладельцам остается лишь придерживаться существующих рекомендаций и учитывать конструкцию собственной машины, выбирая способ его обслуживания.

Многие владельца автомобилей предпочитают чередовать аппаратную замену с ручной. Использование специальной установки позволяет провести процедуру быстро и недорого. Ручной слив выполняется самостоятельно, однако отработанная смесь при этом выходит все же не полностью. Таким образом, вполне приемлемо иногда провести процедуру стандартным способом через отверстие, а иногда — с помощью аппарата сделать полный качественный слив.

Отдельно следует сказать, что не всякое оборудование гарантирует полный слив отработанного материала. Качественная замена масла напрямую зависит от уровня используемого аппарата.

Любительские маслозаменные установки.
Любой автовладелец может приобрести представленные в продаже аппараты для замены масла без слива и самостоятельно проводить процедуру в собственном гараже.

Однако следует заметить, что подобное оборудование, как правило, не создает достаточной разницы давления между масляным баком авто и принимающим резервуаром аппарата, что существенно сказывается на качестве откачки. Часть отработанного продукта, а также тяжелые взвеси остаются в каналах и полостях мотора. Поэтому иногда, конечно, можно применить такую установку, но только иногда.

Систематическое использование любительских маслозаменных аппаратов наносит вред машине. Профессиональное оборудование, с которым работают автосервисы, позволяет выполнять процедуру гораздо качественнее.
Профессиональные маслозаменные установки.
Аппаратура, используемая на станциях технического обслуживания, как правило, создает давление, достаточное для полного слива не только отработанного материала, но и осадка, взвесей. Такой способ замены намного качественнее классического варианта.

Кроме того, специальные установки проделывают весь процесс замены масла без слива очень быстро, примерно в течение четверти часа, из-за чего метод получил название «экспресс-замена». Плюс еще и в том, что процедура недорого стоит. При стандартном подходе, например, приходится еще платить мастеру за то, чтобы снять и снова поставить на место картер.

После аппаратной откачки отработанной смазочной жидкости (в случае с автоматической коробкой передач — ATF), так же, как и при классическом сливе, специалист обязательно производит ее визуальный осмотр, чтобы диагностировать возможные неполадки в системе.

«Периодичность замены масла в автомобиле: сроки и рекомендации» Подробнее

Несомненно, выполнять замену масла без слива через картер очень удобно, это весьма популярный современный способ, однако важно немного разбираться как в самой процедуре, так и в конструктивных особенностях авто, чтобы избежать ошибок в его техническом обслуживании.

Суть процесса состоит в следующем: трубка с наконечником вводится в отверстие для масляного щупа, а затем насос откачивает через нее из картера подлежащую замене смазочную жидкость.

Аппараты для откачки бывают очень разные, но суть их действия одинакова. В автомастерской, когда из машины при помощи специальной установки выкачивают отработанное масло, вы можете увидеть вот такую картину:

Данный вид техобслуживания хорош и для работников автомастерских, и для владельцев автомобилей:

Мастер может выполнить процедуру, не используя подъемник, не демонтируя защиту картера, не откручивая пробку для слива, не дожидаясь, пока старое масло полностью стечет. Выходит, что клиент платит почти как за стандартную замену, однако автосервис несет меньше расходов на площадь помещения, спецоборудование и временные затраты.
Автовладелец экономит время, получает быстрое обслуживание, однако оно не всегда оказывается качественным.

Каковы же отрицательные моменты в процедуре замены масла без слива? Не все имеют представление о том, что поддон двигателя — довольно сложное устройство, назначение которого — в охлаждении смазочной жидкости и подаче ее к маслоприемнику. Поддон может иметь весьма необычную конфигурацию, а не гладкую форму, вроде простого таза.

Вот фото полноприводного авто Mersedes 4matik:

Данный пример наглядно демонстрирует сложность формы этой конструктивной детали. Причем следует понимать, что все отложения, которые обязательно необходимо слить при замене масла, скапливаются в самых нижних полостях поддона, в районе сливного отверстия. Ясно, что не так-то просто при замене масла без слива вставить трубку в отверстие масляного щупа и опустить ее именно в самое заниженное место. Здесь никто не даст никаких гарантий.

Нельзя не учитывать и некоторые особенности конструкции автомобилей (например, определенные модели TSI, выпускаемые концерном VAG), в которых сливная пробка расположена с торца поддона. Это довольно странное инженерное решение, из-за которого смазочную жидкость попросту нельзя полностью слить. Ставшее жидким, разогретое до +70 градусов масло, устремляется к отверстию слива и своим потоком вымывает скопившийся шлак из мотора. Однако если пробка расположена сбоку, а не в самом низу, то грязь и отложения так и останутся на дне. Для таких вариантов единственный выход — замена масла без слива через отверстие масляного щупа.

Если процедура не проводилась уже довольно длительное время, можно «промыть» мотор, дав ему поработать на специально залитом для этого масле, а после еще и вакуумной установкой удалить остатки смазочной жидкости с самого дна.

Срок службы двигателя вашего авто напрямую зависит от ухода за ним, поэтому постарайтесь найти для марки вашей машины способ полного удаления отработанного смазочного материала из мотора. Проделайте процедуру самостоятельно, поинтересуйтесь, как с этим справляются другие автовладельцы, и даже после аппаратной откачки откройте сливное отверстие, чтобы убедиться, что нет никаких остатков.

Помните, что менять смазочную жидкость, в особенности в городских условиях езды с массой пробок, следует не реже, чем после десяти тысяч километров пробега. И покупайте качественное моторное масло хорошо зарекомендовавших себя производителей и поставщиков, тем самым вы продлите жизнь двигателю вашего авто.

Источник: https://rad-star.ru/pressroom/articles/zamena-masla-bez-sliva/