Ремонт инжектора своими руками
На сегодняшний день инжекторными системами питания мотора оснащается больше половины всех выпускаемых автомобилей. Если быть точнее, то порядка 75-80 машин из сотни имеют в своей конструкции инжектор. Неисправности данного узла встречаются нередко, поэтому вопрос его ремонта всегда актуален и интересен к рассмотрению в сфере автомобилистов. Среди читателей нашего ресурса также есть ценители инжекторных систем, вследствие этого в сегодняшнем материале будет детально рассмотрен ремонт инжектора, способы его диагностики и настройки. Интересно? Тогда обязательно опускайтесь ниже по странице.
Пару слов об инжекторных системах
Автомобильный инжектор – это насос (форсунка) или их совокупность, которые нагнетают горючее в камеры сгорания мотора. Помимо насосной составляющей, в любую инжекторную систему входят другие элементы, которые можно разделить на две большие группы:
- Механические узлы инжектора, имеющие в своём составе различные топливопровода, рампу крепления форсунок, ряд датчиков, отслеживающих показатели работы мотора, и тому подобное;
- Электронные узлы, которые состоят из электроцепи и блока управления, контактирующие с ранее отмеченными датчиками и управляющие работой форсунок, а также другими элементами инжектора.
Суть работы инжекторной системы заключается в том, что горючее, поступающее напрямую к форсункам, грамотно дозируется электронным блоком управления и с учётом режима работы мотора в данный момент времени подаётся в его камеры сгорания. Подобный подход не только упрощает контроль над функционированием инжектора и его составляющими, но и позволяет слегка снизить количество потребляемого двигателем топлива. Помимо этого, использование инжекторного типа питания помогает получить максимальный КПД от работы мотора практически на всех его режимах работы, естественно, если сравнивать данный тип с карбюраторным.
Несомненно, инжектор – это отменная по своему функционалу деталь, однако за столь высокую функциональность приходится платить относительно сложным устройством. Именно из-за этого диагностика инжектора и ремонт данного узла нередко представляют довольно-таки сложные процедуры. К слову, подобное положение дел не удивительно, ведь инжектор имеет и электронную составляющую, и механические элементы, чем тот же карбюратор похвастаться не может.
Возможные проблемы с инжектором
Возможные неисправности инжектора представлены широким перечнем проблем. Во многом это связано с тем, что каждый элемент инжекторной конструкции при определённом стечении обстоятельств способен выйти из строя. Наиболее типовой перечень проблем с инжектором таков:
- Забились форсунки. Случается подобная проблема очень часто. Как правило, причина её происхождения таится в низком качестве используемого топлива;
- Неисправен один из датчиков работы мотора. Неисправности инжектора данного типа встречаются, конечно, реже предыдущей, но всё же имеют место быть. Зачастую проблема с датчиками провоцируется проблемой в их электроцепи (пробилась проводка, перегорел предохранитель), не столь часто ломаются сами идентификаторы;
- Случился пробой в топливной цепи подачи топлива к инжектору. Такая поломка встречается очень редко, однако от неё не застрахован никто. Причина пробоев практически всегда кроется в механическом воздействии на топливопровода или иные узлы топливной системы, которое провоцируют появление их дефектов;
- Вышел из строя электронный блок управления или комплектующие его провода. В таком случае, опять же довольно-таки редком, инжекторная система признаков «жизни» не подаёт, и мотор завести невозможно. Относительно диагностики, пожалуй, именно поломка блока управления наиболее проста;
- Поломались другие, менее значимые составляющие инжекторной системы. Так, к примеру, может порваться тросик педали газа или выйти из строя её акселератор. Поломки подобного рода имеют соответствующую симптоматику и устраняются в штатном порядке.
Стоит отметить, что все отмеченные выше неисправности инжектора, за исключением последнего положения, имеют одни и те же признаки. Если быть точнее, то их симптоматика нарастает постепенно и выглядит таким образом:
- Сначала двигатель начинает работать нестабильно: плавают холостые обороты, плохой запуск, дёрганье в процессе езды, увеличение детонации и тому подобное;
- Затем загорается лампочка инжектора на приборной панели автомобиля, которая информирует о неисправности узла. К слову, «инжекторная лампа» может гореть как при поломке блока управления, так и при загрязнении форсунок. Несмотря на это, чаще всего горящий индикатор сигнализирует о поломке датчиков, ибо в этом плане электроника любой машины работает лучшего всего;
- Ну и в особо тяжких ситуациях, инжекторная система вовсе отказывается работать, вследствие чего запуск двигателя становится невозможным. В таком случае ремонт инжектора неизбежен и требует скорейшего проведения, естественно, если у вас есть желание эксплуатировать автомобиль дальше.
Анализируя проявление указанных ранее признаков неисправности инжектора, любой автовладелец сможет определить проблему именно с этим узлом своей машины и верно организовать его ремонт. Более подробно о последнем, а также о том, как отрегулировать инжектор, поговорим в следующим пункте статьи.
Учимся ремонтировать и настраивать инжекторную систему
Ремонт инжектора – процедура не из простых, что уже было отмечено выше. Несмотря на это, осуществить проверку стабильности функционирования узла и, при необходимости, его «подлатать», отрегулировать вполне возможно даже в условиях среднестатистического гаража. Грамотная регулировка инжектора будет рассмотрена чуть ниже, сейчас же обратим внимание на его ремонт.
https://www.youtube.com/watch?v=Wb0Q0wcd8JE
В шаблонном варианте узел ремонтируется в следующем порядке:
- Подготовьте диагностическую аппаратуру: ноутбук, кабель подключения к бортовому компьютеру автомобиля и специальную программу для него;
- Затем диагностическое оборудования подсоедините непосредственно к бортовому компьютеру, включите соответствующую программу и внимательно рассмотрите то, какие неисправности выявлены в инжекторе. Именно так проводится диагностика инжектора на профессиональных СТО;
- После этого, уже исходя из полученных данных, осуществляется ремонт узла.
Казалось бы, ничего сложного в ремонте инжекторных систем нет, ибо процесс отчасти автоматизированный. Но что делать, если неисправности инжектора бортовым компьютером не определились, или таковой вовсе отсутствует на вашей модели авто? Как проверить инжектор в таком случае? Тут, конечно, порядок ремонта и диагностики будет заметно сложней, но что уж поделать. При невозможности осуществить ремонт инжектора описанным выше способом действовать нужно так:
- Первоочерёдно важно осуществить три операции:
- Проверка топливных магистралей на целостность системы (банальный осмотр всех топливопроводов от бензобака до инжектора);
- Проверка работы блока управления (здесь уже ситуация посложней, ведь придётся орудовать электроприборами, определять напряжение, силу тока на выходах блока и сравнивать таковые с нормальными показателями);
- Чистка форсунок (снятие, разбор и, соответственно, чистка – всё просто).
- Допустим: с форсунками всё в порядке, топливные магистрали целы и блок управления исправен. При таком положении дел стоит обратить внимание на то, горит лампочка инжектора или нет. Если индикатор горит, то с большей долей вероятности неисправен один из датчиков. Определить, какой именно узел «накрылся», можно посредством анализа поведения автомобиля, ибо:
- при поломке датчика коленвала наблюдается неустойчивая работа мотора на холостом ходу или вовсе отказ двигателя заводиться;
- при выходе из строя датчиков фаз, кислорода или температуры – увеличенный расход топлива и плохой запуск мотора;
- при неисправности датчика дросселя – усиление звука работающего мотора;
- при поломке датчика нагнетания воздуха – «плавающие» холостые;
- при выходе из строя датчика давления – странный звук выхлопа и проблемы в работе мотора на всех режимах раскрутки;
- при неисправности датчика скорости – произвольное глушение мотора и ухудшенная динамика автомобиля.
Естественно, любой неисправный датчик требует замены.
- В случае, когда описанные выше меры осуществлены, но инжектор всё также плохо работает, следует поискать неисправности в других узлах инжекторной системы или автомобиля в целом.
Случается, что инжектор полностью исправен, но стабильно работать отказывается. В этом случае стоит попробовать перенастроить узел и только потом обращаться за помощью к профессионалам. Отметим, что настройка инжектора особых сложностей не имеет и заключается лишь в обращении к отмеченной выше диагностической аппаратуре. Посредством использования последней выставляются оптимальные показатели всех датчиков, рекомендованные конкретно под вашу конфигурацию авто. Если бортовой компьютер отсутствует, то настройка проводится вручную. В этом случае, как правило, регулируется положение штока датчика холостого хода и больше ничего не трогается.
Резюмируя сегодняшний материал, констатируем – ремонт, настройка и общая диагностика инжектора вполне проводимы в гаражных условиях. Грамотно осуществить данные процедуры помогут полное соблюдение описанного выше порядка и знание принципов работы инжекторных систем. Большего, к слову, и не требуется. Надеемся, сегодняшняя статья была для вас полезна и дала ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах и в ремонте!
Источник: https://SwapMotor.ru/ustrojstvo-dvigatelya/remont-inzhektora.html
Двигатель работает с перебоями инжектор. Основные неисправности инжектора
biathlonmordovia.ru → Электробытовые приборы
Многие обладатели автомашин, видя, что на приборной панели не горит «чек», уверены, что их автомобиль работает без каких-либо сбоев и полностью исправен. В большинстве случаев это действительно так, однако, нельзя забывать о том, что «Check Engine» включается в одном единственном случае, если блоком управления автомобиля будет зафиксирована поломка любого из датчиков.
Отсюда делаем вывод о том, что ни неисправные форсунки, ни вышедшие из строя свечи или целиком модуль зажигания, ни дающий сбои регулятор РХХ, фиксироваться «чеком» не будут. Эти неисправности инжектора происходят с агрегатами, которые не являются датчиками, однако от них напрямую зависит работа инжекторного мотора, а потому диагностировать и исправлять поломку каждого из них нужно своевременно.
Специалисты выделяют шесть основных признаков неисправности инжекторного двигателя.
Неисправность №1. В инжектор не попадает бензин
Основной причиной данной неисправности инжектора является бензонасос, а именно его поломка или неправильная установка. И если с поломкой всё ясно (её необходимо диагностировать, а затем устранить), то с монтажом бензонасоса дела обстоят иначе. Как проверить бензонасос
Дело в том, что наиболее часто автовладельцы говорят о том, что в бензобаке может быть ещё достаточно высокий уровень бензина, однако, в двигатель это топливо не поступает. Случается это из-за более «высокой посадки» отремонтированного или нового насоса. Из-за такого монтажа, как только уровень бензина будет понижаться, бензонасос начинает захватывать воздух.
Такая же такая ситуация может возникнуть из-за засорившегося отверстия подачи, через которое бензин попадает в насос. Кроме того, нужно выполнить и проверку указателя, отвечающего за уровень бензина.
Неисправность №2. Увеличение расхода бензина
Засорившийся инжектор является одной из основных причин, из-за которых увеличивается расход бензина. Например, засорение форсунок может спровоцировать неправильный вид топливного факела (как проверить форсунки). В итоге, полностью нарушается правильное формирование топливной смеси, а также её качественные характеристики. И, как следствие, автовладелец получает: снижение КПД силового агрегата, мотор начинает троить, долгий разгон автомобиля. Также и автомобильная электроника начинает испытывать более сильную нагрузку.
Неисправность №3. Периодическое исчезновение холостого хода
Основной причиной этой неисправности инжектора является поломка регулятора, отвечающего за холостые обороты двигателя. Также существует вероятность того, что где-то в системе подачи топлива нарушилась герметичность и теперь происходит периодическое засасывание в неё воздуха.
Ещё одной причиной данной неисправности может стать появление конденсата в патрубке дросселя.
Неисправность №4. Отсутствие искры
Если двигатель перестал заводиться, однако в баке хорошо слышен звук включившегося бензонасоса, то, скорее всего, в инжекторе отсутствует искра. Чтобы проверить имеется ли искра на инжекторе, необходимо использовать разрядник.
Неисправность №5. Инжектор начал троить
Если останавливается один из цилиндров двигателя, то говорят, что он начал «троить». В этом случае происходят постоянные или периодические пропуски зажигания. Вот здесь указаны основные причины пропуска зажигания , из-за которых троит двигатель.
Неисправность №6. Топливо заливает свечи зажигания
В случае если топливо заливает свечи зажигания, необходимо диагностировать состояние датчика, отвечающего за работу заслонки дросселя, а именно за процесс впрыска. Что делать, если залиты свечи
Неисправность №7. Поломка различных датчиков двигателя
Если происходит поломка различных датчиков двигателя, то нестабильность в его работе обязательно будет проявляться в той или иной степени. При этом датчики могут и работать, но при этом выдавать результаты, несоответствующие действительности.
- Поломка датчика коленвала
Датчик коленвала ломается крайне редко, однако из-за него автомашина вообще не будет заводиться. При этом даже в случае простого увеличения промежутка между датчиком коленвала и диском, передающим на него информацию, двигатель начёт давать ощутимые сбои.
В результате сбоев в работе этого датчика форсунки начинают работать произвольно, то есть их движение становится полностью асинхронным. Иными словами, топливная смесь будет попадать в цилиндры в любое время, без привязки к тому, в каком именно такте будет располагаться поршень. Отметим, что, при данной поломке, лампа «чек» обычно всё-таки загорается, но, опять же, не всегда.
- Поломка датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
«Чек» при такой поломке будет гореть только в том случае, если произошло короткое замыкание на датчике или обрыв его контактов (или цепи). В большинстве же случае показания датчика могут просто сильно отличаться от истинных значений температуры антифриза. При этом автомашина, просто не будет заводиться.
Например, двигатель имеет температуру +15 градусов, а датчик показывает -10 градусов. Что произойдёт с двигателем? Естественно, что блок управления автомобилем будет давать команду на впрыск повышенного количества бензина, из-за чего цилиндры будут просто переполняться бензином и двигатель «захлебнётся». Как проверить ДТОЖ
- Поломка датчика кислорода
Сломавшийся датчик кислорода (лямбда зонд) провоцирует повышенный расход бензина. При этом поломка датчика может быть и частичной, то есть он продолжает показывать какие-то данные, которые, впрочем, уже не соответствуют действительности. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению работы двигателя: общая динамика работы автомобиля значительно снижается.
Отметим, что большинство поломок датчика кислорода «чек» фиксирует, и выдаёт соответствующее сообщение об ошибке. Как проверить лямбда зонд
- Поломка датчика массового расхода воздуха
Этот датчик предоставляет автомобильному блоку управления информацию о том, сколько воздуха находится в двигателе. В итоге, блок управления определяет точное количество топлива, достаточное для впрыска. Как проверить ДМРВ
Таким образом, при такой неисправности инжектора как поломка ДМРВ, двигатель начинает плохо заводиться, сильно сбоить, глохнуть во время движения автомобиля, либо в процессе переключения передач. Диагностировать данную неисправность несложно, достаточно убедиться в том, что мотор не заводится при обычных действиях, направленных на завод двигателя, но начинает работать, если надавить «на газ».
- Поломка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Если, после нажатия «на газ» двигатель увеличивает обороты (может быть, даже сбрасывает их!), либо при зафиксированном положении педали газ, скорость оборотов двигателя постоянно изменяется, то причиной такой неисправности может быть поломка ДПДЗ.
В этом случае, датчик может показывать сколько угодно противоречивые сведения, например, о нажатой до упора педали газа, хотя вы только слегка надавили на неё. В итоге, топливная смесь начинает впрыскиваться бессистемно, и двигатель начинает просто «захлёбываться» от избытка бензина. Как проверить ДПДЗ
Как обычно, «чек», при такой неисправности инжектора может загореться, а может и не загореться (если датчик не вышел из строя полностью, а начал давать ложные показания).
- Поломка регулятора холостого хода (РХХ)
Основное предназначение РХХ – это фиксированная подача воздуха в двигатель автомобиля. Как только водитель перестаёт давить «на газ», датчиком открывается перепускной воздушный канал. В том случае, когда датчик выходит из строя (например, его правильную работу блокирует грязь), он неверно регулирует открытие клапана. Как проверить РХХ
В результате, двигатель начинает давать сбои и, в итоге, просто глохнет, поскольку топливная смесь обедняется или чрезмерно обогащается кислородом. Ошибочно при таком сбое РХХ, грешат на неисправность тормозной системы авто.
Правильная диагностика неисправностей инжектора, с помощью специального оборудования, возможна только в специализированном автосервисе. Связано это, в первую очередь, с тем, что автомобили, работающие на инжекторе – это оборудование, на котором ни в коем случае нельзя экономить.
Любая проволочка с ремонтом неисправности инжектора приведёт к дальнейшему дорогостоящему ремонту, а своевременная диагностика и использование качественного топлива и масла, будут способствовать максимальному безремонтному сроку эксплуатации.
Почти каждый автовладелец Лады Калины сталкивался с тем, что двигатель на холостом ходу работает с перебоями. Но, не все знают причины этого эффекта. В этой статье рассмотрим, проблемы, при которых появляется неисправность, а также методы устранения.
Проблемы с двигателем при работе на холостом ходу
При включении зажигания и пуске автомобиля, он работает с перебоями на холостом ходу. Этому могут сопутствовать несколько причин. Рассмотрим, основные проблемы, которые приводят к такому эффекту:
Все эти причины могут послужить тому, что двигатель на холостых оборотах будет работать с перебоями.
Устранение неисправностей
Причины неисправности определены, и можно перейти к ремонту автомобиля. Для этого стоит поэтапно проверять все элементы, которые могли послужить возникновению такого эффекта. Итак, рассмотрим, последовательность действий для устранения неисправности.
Свечи зажигания
Пробой, загрязненность или выход со строя этого элемента может привести к тому, что автомобиль на холостом ходу будет работать с перебоями, а если говорить по народному – «троить». Для устранения неисправности необходимо выкрутить свечи зажигания. Как это сделать:
Вот в принципе и все операции по демонтажу.
Для того, чтобы понять в каком состоянии находится свеча, необходимо визуально ее осмотреть: если она слишком грязная, то значит что их закидывает бензином и она нормально не может провести детонацию, а вот если слишком чистая, то в двигатель попадает недостаточно горючего.
Также, обязательно необходимо проверить работоспособность свечей. Делается это на свечном стенде, но если такого нет, то по старинке, при помощи тестера замеряем сопротивление. В обязательном порядке нужно замерить зазора свечи при помощи щупа с отметкой 0,10 – это стандартный размер, который должен быть на всех элементах.
Высоковольтные провода
Исправность высоковольтных проводов проверяется путем проверки сопротивления. При помощи тестера «прозванивается» каждый провод отдельно, где значение должно равняться 5 Ом.
Проверка высоковольтных проводов
Катушка зажигания
При выходе со строя или перебойной работе этого узла может возникать эффект плохой работы не только на холостых, но и при движении. Стоит проверить работоспособность катушки и при необходимости заменить ее.
Топливная система
Самые частые проблемы с перебойной работой двигателя на холостом ходу возникают именно в топливной системе. Этому может сопутствовать несколько причин, а именно:
Стоит проверить все эти элементы на нормальную работоспособность. При необходимости стоит устранить возникшие неисправности.
Выводы
Причины нестабильной работы двигателя Лада Калина на холостом ходу установлены и могут быть устранены своими руками. Но, для тех, кто не знает устройства автомобиля или не может устранить неисправности, следует обратиться в автосервис.
https://www.youtube.com/watch?v=-ZZWBRzBBGM
При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем. | 2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройтекапот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод. |
Источник: https://biathlonmordovia.ru/elektrobytovye-pribory/the-engine-works-with-interruptions-of-the-injector-basic-injector-malfunctions/
Топливная система: причины поломки, признаки неисправности, их устранение, диагностика
Одним из важнейших механизмов автомобиля, отвечающих за бесперебойное снабжение двигателя горючим, является топливная система. С течением времени ее узлы приходят в негодность по причине естественного износа или неправильной эксплуатации.
Определить, в чем заключается причина неисправности топливной системы, порой нелегко, и для этого может понадобиться тщательная пошаговая диагностика.
Дело в том, что не всегда замеченные признаки неисправности свидетельствуют о неполадках в механизме топливоподачи, проблемы могут возникнуть в цилиндро-поршневой группе, системе зажигания, а также в электропитающих цепях. Поговорим о том, каковы признаки неполадок топливной системы, чем они могут быть вызваны, как их выявить и устранить.
Признаки неисправности
Поломки системы питания обычно происходят из-за регулярного использования некачественного горючего, в котором содержится вода или грязь. Для очистки его от посторонних примесей устанавливаются топливные фильтры. Эти очистители имеют ограниченный срок годности, указанный в документах, и должны меняться после определенного пробега. Если автовладелец не уверен в качестве используемого горючего, фильтры рекомендуется менять в 1,5-2 раза чаще. Кроме того, необходимо периодически очищать от загрязнений форсунки, бак и другие компоненты механизма.
Схема работы топливной системы
Наиболее распространены нижеперечисленные признаки неисправности системы подачи горючего:
- Двигатель запускается с трудом или не заводится вообще.
- Мотор не развивает нужной мощности, не увеличивается количество оборотов.
- В работе силового агрегата (дизеля или бензинового) появляются сбои.
- В функции двигателя заметен провал, если быстро нажать на акселератор.
- Бортовой компьютер выдает соответствующие коды ошибок.
- «Врет» топливомер.
- Свечи зажигания покрыты налетом.
- Увеличивается расход горючего.
- При работе двигателя внутри салона чувствуется запах бензина или дизтоплива.
- При осмотре шлангов и трубок, а также мест соединений на них заметны следы протекания, поверхность деталей топливной системы может быть влажной.
- Если протечки достаточно большие, следы вытекшего горючего можно заметить под автомобилем.
Появление одного или нескольких таких симптомов является поводом для серьезной проверки механизма питания и сопряженных с ним систем.
Причины неполадок
Нарушения в работе топливной системы возникают по следующим причинам:
- Использование горючего низкого качества.
- Попадание в бак (обычно вместе с топливом) воды и грязи.
- Засорение элементов системы питания: фильтров, трубопроводов, впрыскивающих форсунок, топливного насоса, карбюратора (инжектора).
- Полная или частичная потеря функции сливного трубопровода.
- Поломка насоса (если нагнетатель погружного типа, то из-за частых поездок с малым количеством горючего в баке он может перегреться).
- Ухудшение работы насоса.
- Быстрое падение давления топлива после того, как выключено зажигание (причиной является неисправный обратный клапан нагнетателя, который не выдерживает давления).
- Поломка регулятора топливного давления.
- Приход в негодность элементов электропитания насоса или же плохой контакт в местах соединений электроцепи.
- Износ дозирующих частей карбюратора или форсунок инжектора.
- Ослабление хомутов в местах крепления шлангов.
- Механические повреждения резиновых или металлических трубопроводов.
- Нарушение регулировки или выход из строя инжектора (карбюратора).
- Поломка датчиков (ДМРВ, ДК, ДУТ).
- Неисправность топливомера.
- Нарушение герметичности прокладок и уплотнений.
Чтобы определить точную причину неисправности, необходима тщательная проверка. Как уже говорилось, причиной проблем может быть не только система топливоподачи, но и связанные с ней механизмы.
Порядок диагностики
Прежде чем приступить к глубокому исследованию, нужно, удостовериться, что:
- В бензобаке достаточно горючего.
- Свечи зажигания исправны (выдают хорошую искру).
- Под машиной не видно явных следов вытекшего бензина (дизтоплива).
Если любой из этих пунктов не соблюден – проверку можно заканчивать, не начиная. Если топлива в баке хватает, а искрообразование в норме – нужно проверять механизм топливоподачи.
Проверяя наличие искры, следует внимательно осмотреть поверхность свечей. Если на ней есть темные пятна – неисправны форсунки или понижено давление. Если свечи стали красными – привычное место заправки следует сменить.
Чтобы упростить и ускорить процесс диагностики, следует предварительно провести три контрольных процедуры, разделив поиск неполадок системы по участкам. Для этого надо проверить:
- Функцию топливного насоса.
- Качество работы впрыскивающих форсунок.
- Полноту подачи горючего в карбюратор (инжектор), а также уровень давления.
Проверка насоса
Понять, что электронасос работает, можно по тонкому жужжанию, которое раздается после включения зажигания. Если нагнетатель расположен не в баке, а в нижней части машины, можно почувствовать слабую вибрацию, которую электрический мотор передает на корпус, прикоснувшись к днищу рукой.
Если электронасос не работает, сначала нужно проверить связанный с ним предохранитель. Если предохранитель не перегорел, нужно удостовериться в исправности соответствующего реле (когда оно срабатывает, слышен звук, а корпус элемента слегка вибрирует).
Бывает так, что нагнетатель не работает даже при исправном реле и целом предохранителе. В этом случае следует постучать по нему (но не очень сильно) – иногда механизм этого узла «зависает», и такая встряска помогает вновь привести его в действие. Если это не помогло, проверьте подачу напряжения, подсоединив вольтметр к клеммам электронасоса. Если разность потенциалов на нормальном уровне – нагнетатель вышел из строя. Нулевая укажет на неполадки в энергопитающих кабелях.
Если насос работает нормально, нужно проверить давление подаваемого топлива (если нагнетающее устройство относится к погружному типу), или, если узел наружный и к его клеммам имеется нормальный доступ, измерить уровень поступающего напряжения. Это делается с помощью вольтметра, подсоединенного к клеммам.
При этом не следует отсоединять колодку, поскольку полученные данные в этом случае не будут соответствовать реальным, имеющим место в обычных условиях. Нормальный показатель напряжения для легковых автомобилей составляет 12В, на грузовых машинах он в 2 раза выше – 24В.
Если разность потенциалов под нагрузкой ниже нормальной, то этим и объясняется пониженная функция электронасоса.
Перед тем, как приступить к проверке давления, которое выдает нагнетатель, нужно вынуть соответствующий предохранитель (или отключить разъем) и запустить мотор, который должен поработать, пока не заглохнет. Это поможет выработать остатки горючего на линии питания двигателя и, таким образом, сбросить остаточное давление.
Проведение замеров в топливной рампе
Как правило, топливная рампа снабжается штуцером, к которому при необходимости подключают манометр. Если его нет, то манометр нужно подсоединить к топливной магистрали на отрезке, отделяющем рампу от топливного фильтра. Затем возобновляется подача электроэнергии на насос, после чего включается зажигание. Время работы нагнетателя в режиме подкачки составляет приблизительно 2 секунды – этого достаточно, чтобы уровень давления поднялся до рабочего (обычно 2,5 – 3,5 МПа). Если же режим подкачки не предусмотрен конструкцией электронасоса, то он может быть включен принудительно. Для этого контакты на реле должны быть замкнуты.
Если данные, показанные манометром, слишком малы, или увеличиваются недопустимо медленно, надо установить причину. Проблемы могут заключаться в изношенном нагнетателе, забитом фильтрующем элементе или в нерабочем РДТ (регуляторе давления топлива). Последний проверить легче всего – достаточно с помощью струбцины пережать магистраль слива и произвести измерения манометром. Если они увеличились – РДТ вышел из строя.
Если уровень давления выше нормы, нужно отсоединить трубопровод слива, подставив под него предварительно емкость, и посмотреть, как изменятся результаты измерений. Если они остались прежними – причина в неисправности РДТ, если снизились – забита сливная магистраль.
После пуска ДВС показатель давления внутри рампы должен несколько снизиться (приблизительно на 0,5 МПа), а если быстро нажать на акселератор – остаться прежним.
https://www.youtube.com/watch?v=ZFEqe805LwI
Затем надо на короткое время пережать переходную трубку после манометра или магистраль слива. Это при исправном топливном нагнетателе должно привести к росту давления приблизительно в 2 раза. Если после пережатия оно не увеличилось (рабочее при этом в норме), следует сделать вывод, что топливо не идет через сливной трубопровод, а предельно изношенный электронасос не может «продавить» клапан РДТ. Есть и второй вариант – имеет место утечка жидкости в шланге топливоподачи, расположенном в баке.
Уровень давления может расти слишком медленно при засоренном топливном фильтре.
Выполняя измерения, нужно обратить внимание на то, как ведет себя стрелка манометра, когда силовой агрегат работает на холостом ходу. Если работа системы не нарушена, она должна слегка подрагивать. Значительная амплитуда колебаний стрелки – показатель засоренности сетки топливного нагнетателя или, в более редких случаях, неисправности РДТ.
Затем зажигание нужно выключить. После остановки двигателя показатель давления должен оставаться прежним. Его падение сигнализирует о возможном наличии следующих неполадок:
- Выход из строя обратного клапана электронасоса.
- Разгерметизация впрыскивающих форсунок.
- Поломка РДТ.
Чтобы установить точную причину, мотор нужно снова завести и заглушить, предварительно пережав трубопровод подачи горючего. Если давление снижается – форсунки утратили герметичность, если же оно остается неизменным – неисправен РДТ.
Проводя поиск неисправности механизма топливоподачи, стоит также проверить, какова производительность нагнетателя горючего, после чего сравнить ее со значениями, которые указаны в документации изготовителя. Делается это следующим образом.
Разъедините топливную магистраль за фильтром и включите электронасос, направив струю горючего в измерительную емкость. Нагнетатель должен проработать в течение 1 минуты. Если объем вытекшей жидкости меньше, чем указано в документации, это может говорить о загрязненности топливного фильтра или о потере насосом производительности.
Точно установить причину можно, отсоединив очиститель и произведя повторную проверку. Если насос неисправен, его следует заменить.
Порядок устранения неисправностей
Следует помнить, что даже единственная неисправность может повлечь за собой цепную реакцию. Например, заливка в бак некачественного или грязного горючего может привести к тому, что понадобится чистить топливную емкость, а также сетку топливоприемника, форсунки и трубопроводы. Кроме того, придется менять топливный фильтр и сливать осадок, накопившийся в отстойниках.
К основным мероприятиям, которые производятся в ходе ремонта топливного механизма, относятся:
- Замена неисправных частей системы энергопитания электронасоса (предохранитель, кабели, реле, а также штекерные соединения).
- Замена сломанного бензонасоса.
- Очистка контактов электронасоса, реле и измерителя воздушного потока с последующей обработкой препаратами для обслуживания электрических соединений.
- Замена утративших герметичность уплотнителей и прокладок.
- Продувка топливопровода с помощью компрессора по направлению к баку. Чтобы это сделать, нужно открутить крышку топливной емкости и снять с всасывающего штуцера насоса шланг. После подачи в него давления должно быть слышно, как в бензобаке бурлит горючее. После того, как продувка будет завершена, необходимо прочистить сетку топливозаборника.
- Замена поврежденных трубопроводов, а также ослабленных крепежей в местах соединений.
- Удаление воды, попавшей в топливный резервуар. Для этого нужно слить горючее, в котором содержится вода или добавить в бензобак специальные присадки, которые свяжут молекулы воды и не дадут им причинить вред силовому агрегату при попадании в него. В качестве такой присадки можно использовать технический спирт.
- Слив отстоя (если в машине имеются отстойники).
- Снятие бака с последующей его очисткой, после чего емкость промывается и высушивается. Делать это нужно, если обнаружены загрязнения, или в порядке профилактики (но нечасто, в среднем 1 раз в 5-7 лет).
- Периодическая очистка топливной системы, а также впрыскивающих форсунок с помощью специальных присадок, которые нужно добавлять в топливо в соответствии с инструкцией изготовителя, прилагаемой к препарату.
- Очистка сетки топливоприемника, расположенной внутри бензобака.
- Замена в установленные сроки топливного фильтра. Если имеются сомнения в качестве используемого топлива, очиститель меняется в 1,5-2 раза чаще. Внеплановую замену фильтрующего элемента также следует произвести, если сильное загрязнение произошло единовременно.
- Замена неисправных РДТ, ДМРВ, топливного и кислородного датчиков.
- Замена топливного указателя, расположенного на приборной панели (если замечено, что его показания не соответствуют действительности).
- Очистка забившихся или замена изношенных впрыскивающих форсунок.
- Переборка карбюратора (инжектора) с заменой неисправных элементов, очистка и продувка узлов.
- Регулировка.
Необходимо помнить, что обнаруженные неисправности в системе топливоподачи следует устранять не затягивая. Утечка горючего может стать причиной возгорания транспортного средства.
, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
featured, диагностика, неисправности, топливная система
Источник: https://bodyshop-info.ru/diagnostika-i-remont/kak-vyyavit-i-ustranit-neispravnosti-toplivnoj-sistemy
Датчики инжектора и их работа
Очень многие автовладельцы склонны полагать что если не горит лампочка «Check Engine» то все в порядке и никаких поломок и быть не может. Но это совсем не так.
[box type=»info»] Лампочка «чек» загорается только когда блок управления обнаружит неисправность одного из датчиков.[/box] А вот, к примеру форсунки или свечи, модуль зажигания, регулятор холостого хода — они датчиками не являются. И при их поломке лампа неисправности инжектора не загорится.
Но от правильной работы этих механизмов зависит работа инжекторного двигателя. к тому же поломки бывают не явные. То есть датчик работает но дает неверные показания, отличные от реальных. О таких неисправностях мы с вами и поговорим.
Не всегда можно обнаружить их самостоятельно, но мы попробуем. Причины отказа в которых участвуют датчики инжектора:
Датчик коленвала
Единственный датчик, при отказе которого автомобиль даже не заведется это датчик коленвала. Неисправность редкая но иногда бывает случается.
Так же при увеличении расстояния между датчиком и задающим диском начинаются сбои в работе двигателя.
[box type=»bio»] Косвенным признаком необходимости проверки ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала) может служить отсутствие зажигания. Потому что именно импульсы с ДПКВ используются блоком управления для расчета момента подачи искры и впрыска топлива.[/box]
Это значит, что искра может отсутствовать не только из-за неисправностей системы зажигания, но и из-за отказа датчика положения коленвала.
Датчик положения распредвала
При сбоях в его работе или поломке форсунки переключаются в асинхронный режим подачи смеси. Это значит что смесь впрыскивается в каждый цилиндр независимо от того в каком такте находится поршень.
В таких случаях возрастает расход топлива и обычно загорается лампа «Check Engine» (проверьте двигатель). Причем расход на калине при поломке этого датчика вырос до 18 литров на сто километров!
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Лампа чек энджин может загореться только при обрыве или коротком замыкании. Если датчик сильно врет и показывет неправильную температуру, то автомобиль может и вовсе не запуститься. Причина проста.
Представьте что истинная температура движка +20 градусов, а датчик показывает -20. Что происходит в таком случае? Блок управления дает команду на впрыск Бо′льшего количества топлива (!) в результате происходит перенаполнение цилиндров ТВС (топливом) и двигатель «захлебывается».
Датчик кислорода
При его поломке также возможен повышенный расход бенза, особенно на старых японских автомобилях. Иногда датчик продолжает работать, но опять же дает неверные данные, в результате ухудшается расход и общая динамика машины. Могут появиться перебои в работе двигателя.
В большинстве случаев в память блока управления заносится код ошибки и загорается лампа сигнализирующая о неисправности инжектора «Check Engine».
Датчик массового расхода воздуха
ДМРВ.
Машина может работать с перебоями, бывает даже глохнет на ходу или в момент переключения передач. Плохо запускается двигатель.
Если мотор не заводится как обычно, а заводится при нажатии на педаль газа, то причина может быть именно в ДМРВ.
Он показывает блоку управления сколько воздуха поступает в двигатель. А блок на основании этих показаний рассчитывает сколько нужно впрыскивать топлива.
Датчик положения дроссельной заслонки
ДПДЗ. Если ваш автомобиль неадекватно реагирует на нажатие педали акселератора или плавают и самопроизвольно меняются обороты, то виновником может служить этот датчик. Так же двигатель может не запуститься если ДПДЗ дает неверные данные.
[box type=»info»] Представьте что вы запускаете движок не нажимая на педаль газа, как и положено. А датчик показывает что педаль нажата наполовину. Что происходит. Конечно, блок управления увеличивает количество впрыскиваемого топлива, считая что это вы нажали на педаль и «нужно поддать газу».[/box]
В итоге опять залив цилиндров переизбытком смеси, машина глохнет или не заводится совсем. Лампа «Чек» может и не загореться, ведь датчик работает, просто он врет.
Неисправности инжектора с участием исполнительных механизмов:
Регулятор холостого хода
РХХ. А вот это уже не датчик, а исполнительный механизм. В его задачу входит обеспечение мотора воздухом на холостом ходу. В тот момент когда вы отпускаете педаль газа, РХХ открывает перепускной воздушный канал. Если датчик загрязнен, то открыть доступ воздуха он может с запозданием или не открыть вовсе.
В результате двигатель глохнет из-за переобогащения смеси. Причем люди иногда эту неисправность связывают с педалью тормоза.
То есть говорят так: «машина глохнет при нажатии на педаль тормоза». На самом деле она глохнет при отпускании газа, ведь когда вы тормозите, газ обычно отпускаете.
Источник: http://www.em-grand.ru/post-neispravnosti_inzhektora.html
Неисправности топливной системы инжекторного двигателя
Современный бензиновый двигатель – сложнейшая система, отлаженная за более чем столетие бурного развития автомобильного транспорта. Основной принцип его работы – в воспламенении смеси топлива и воздухом в цилиндрах и последующем использовании получившегося горячего газа. Неисправности инжектора бензинового двигателя — возможные причины в данном материале.
Для осуществления этого процесса воспламенения необходимо особое устройство, обеспечивающее своевременный впрыск очередной порции топлива. В современных двигателях таким устройством является инжектор.
Конструкция инжектора
Он представляет собой электромагнитный клапан, работающий по командам электронного блока управления (ЭБУ) двигателем, известного в народе как «мозги». По сигналам ЭБУ инжектор впрыскивает необходимое количество топлива, которое зависит от затребованной мощности двигателя и температуры охладителя.
Бесперебойная и качественная работа инжектора позволяет увеличить время службы двигателя и уменьшить количество поломок. При отличной работе инжектора двигатель будет иметь большую мощность, крутящий момент, его будет легче запустить при отрицательной температуре воздуха, расход топлива меньше, а выхлопные газы менее токсичны.
Однако, все становится с точностью «до наоборот» при неисправности инжектора. Часто это проявляется при эксплуатации автомобилей зарубежного производства зимой.
Основными причинами неисправности или неудовлетворительной работы инжектора, или форсунки, выступают:
1) Отсутствие электрического сигнала на открытие клапана;
2) Обрыв электромагнитной проводки, которая приводит в действие электромагнит, открывающий доступ потоку топлива;
3) Загрязнение внутренних клапанов, затрудняющие прохождение топлива.
Последняя причина наиболее распространена при выявлении проблем с двигателем в зимний период.
Поиск неисправности инжектора
Для устранения проблем, их, сперва, необходимо выявить. Признаками неисправности форсунки может послужить неправильная работа двигателя, иной звук, потеря мощности, вибрации. Какая именно из форсунок неисправна, можно определить их поочередным отключением. Если обороты двигателя снижаются, то форсунка рабочая, а если нет, то форсунка не участвовала в работе и неисправна.
Найдя «дефектный» инжектор, проверяют, поступают ли к нему сигналы от ЭБУ. Это делается специальным тестером. Если здесь все в порядке, следующим проверяется электромагнитная обмотка. В нормальном состоянии она имеет сопротивление 12-16 Ом.
Следует учитывать, что системы с турбонаддувом и моноинжектором имеют нормальное сопротивление в 4-5 Ом. Далее, проверяется нормальный ход клапана. Клеммы инжектора моментально подключают и источнику питания. Незагрязненный клапан будет чуть пощелкивать.
Если этого не происходит, инжектор сильно загрязнен, что и затрудняет нормальный ход клапана. Степень загрязнения можно проверить на станции техобслуживания. При помощи специальных мультитестеров определяют продолжительность импульса от ЭБУ, необходимое для срабатывания на открытие. Чем больше загрязнение, тем больше время импульса.
Еще одним способом выявления негативных изменений в работе двигателя и, в частности, инжектора, является проверка токсичности выхлопа. Если происходит переобогащение топливо-воздушной смеси, ухудшение ее воспламенения, то токсичность будет повышаться, как и расход топлива.
В машинах, использующих трехкомпонентный катализатор, следствием подобной неисправности будет увеличение оксидов азота в выхлопе, а образующиеся бензиновые пары ускоряют выход катализатора из строя.
Почему загрязняются форсунки
Всем известно, что на автозаправках стран СНГ часто продают некачественное топливо. Там могут присутствовать грязь, бензол, олефин, вода, сера. Все это, при сгорании, оседает на стенках топливной системы, особенно на стенках инжекторов.
Различные добавки, увеличивающие октановое число бензина также сильно загрязняют форсунки. Вся эта грязь самыми разнообразными способами мешает нормальному функционированию форсунок, ведь в современных инжекторах важен не только своевременное открытие клапана, но и даже угол вхождения струи имеет значение для достижения всех заявленных характеристик двигателя.
Еще одной причиной загрязнения могут стать некачественные, поддельные топливные фильтры, которые пропускают грязь внутрь инжектора. Также следует помнить, что даже качественные фильтры необходимо регулярно менять.
Ремонтные работы при неисправности инжектора
Если неисправна механическая или электрическая часть инжектора, то он ремонту уже не подлежит. Однако если регулярно чистить инжектор, то срок его службы значительно увеличится. Наиболее часто используют специальные «моющие» присадки к топливу, которые призваны, не допускать осаждения грязи. Однако положительный эффект будет только при использовании качественных присадок. Подделки лишь ускорят «смерть» инжектора.
Следует учитывать, что в автомобилях чистка с моющими присадками не производилась, то попытка промыть систему приведет к ее поломке и забиванию. Грязь, например, со стенок бензобака смывается к фильтрам и сеткам инжекторов, что и прекращает поступление топлива.
Профессиональная промывка
На серьезных станциях техобслуживания можно промыть систему с помощью специального стенда. Бензобак и насос отключают, топливную систему подключают к стенду. Специальная жидкость два раза, с перерывами, прогоняется через систему. Время промывки зависит от действительного пробега автомобиля.
https://www.youtube.com/watch?v=4_LLfqMkaaE
Кроме промывочных стендов, можно очистить инжектор ультразвуком. Загрязненный узел помещается в ультразвуковую ванну. Ультразвук разрушает и вызывает отслоение грязи от стенок, которая затем удаляется специальными моющими веществами.
Такое комбинированное воздействие редко оставляет загрязнению шансы и, иногда, позволяет вернуть к жизни, безнадежно засоренные инжекторы.
Возможные неисправности инжектора бензинового двигателя мы обсудили. Удачи в пути!
Источник: https://sochi-avto-remont.ru/neispravnosti-inzhektora-prichiny/
Топливная форсунка в инжекторе: неисправности и ремонт
Более полувека в мировом автопроме выпускаются модели с электронной подачей топлива в цилиндры мотора. В отличие от карбюраторных механизмов, инжекторные электронные двигатели более продуктивны и неприхотливы в обслуживании. При этом автовладелец может самостоятельно выявить неисправности и устранить их, если дело касается такого элемента инжектора, как форсунка.
Что такое топливные форсунки
Говоря об устройстве инжекторного двигателя, нельзя не упомянуть и такого важного элемента, как топливная форсунка. Эта деталь представляет собой клапанный механизм с распылителем. Она отвечает за подачу горючего в цилиндры двигателя. её особенность в том, что она обеспечивает необходимое количество бензина, то есть выполняет и дозирующую функцию.
В современном автомобилестроении эти детали используются как на бензиновых, так и на дизельных моторах, так как они обеспечивают точную дозировку топлива и максимально оперативный впрыск топливовоздушной смеси.
Три вида
Развитие впрысковых систем в устройстве инжекторных автомобилей началось в 1960-х годах. На сегодняшний день употребляется три вида, которые различаются способом впрыска:
-
Электрогидравлическая: её основная сфера применения — в моторах, которые работают на дизельном топливе. Конструктивно электрогидравлическая топливная форсунка состоит из камеры управления, клапана, дросселя на впуск и сливного канала. Работает она при применении уже имеющегося давления топлива в системе. Клапан открывается, в форсунку поступает горючее через впускной дроссель.
Игла форсунки регулирует количество поступаемого дизельного топлива и направляет его в зону слива. Таким образом нагнетается необходимое давление в корпусе, поэтому игловой механизм выпрыскивает дозу горючего через дроссель слива. Электрогидравлическая форсунка считается одной из самых точных, так как в период впрыска электромагнитный клапан открывается всего на 1 или 2 миллисекунды.
-
Электромагнитная: используется преимущественно на бензиновых силовых агрегатах. В составе устройства важную роль играет сопло и игольчатый клапан. Поступающие от блока управления сигналы обеспечивают непрерывную подачу напряжения на обмотку форсунки. То есть формируется электромагнитное поле, которое может преодолеть усилие пружинки игольчатого клапана и открыть сопло для впрыска. После впрыска напряжение резко падает, пружина возвращает иглу на место, сопло закрывается.
-
Пьезоэлектрическая форсунка на данный момент может считаться одним из самых совершенных устройств для впрыска топлива в цилиндры двигателя. Преимущественно используется на дизельных транспортных средствах, так как позволяет увеличить тягу мотора.
Деталь состоит из толкателя, специального пьезоэлемента, иголки и переключающего клапанного механизма. В начале цикла игла держится в седле клапана благодаря силе давления топлива. После подачи на пьезоэлемент электросигнала, он увеличивается в длине и передаёт усилие на толкатель.
В этот момент открывается клапан — горючее попадает в сливную трубку. Затем давление внутри падает, поэтому иголка поднимается и осуществляет впрыск топлива.
Источник: https://izst-detail.ru/neispravnosti-toplivnoy-sistemy-inzhektornogo-dvigatelya/
Неисправность Регулятора Давления Топлива. 4 Признака | Причины, Проверка и Чистка
Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.
Где находится регулятор давления топлива
Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.
Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.
Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.
Как работает регулятор давления топлива
Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор.
При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее дизельное топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак.
По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.
Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система.
Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ.
А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.
Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.
Признаки неисправности регулятора давления топлива
Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:
- Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
- Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
- Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
- Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
- Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.
Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.
Ошибка регулятора давления топлива
В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.
Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.
Проверка регулятора давления топлива
Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:
- найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
- запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
- с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его!!!) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
- в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.
Надолго пережимать резиновые топливные шланги нельзя, поскольку в таких условиях создается дополнительная нагрузка на топливный насос, что может в долгосрочной перспективе вывести его из строя!
В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.
Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.
Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.
Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!
Как проверить на дизеле
Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.
Причины неисправности регулятора топлива
На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:
- Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
- Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
- Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
- Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.
Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.
Чистка регулятора топлива
Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).
Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.
Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).
Чтобы избежать засорения регулятора давления топлива, необходимо менять топливный фильтр автомобиля в соответствии с регламентом.
Грязная сетка регулятора топлива
После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.
Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Источник: https://etlib.ru/blog/1164-neispravnosti-regulyatora-davleniya-topliva