Нужно ли менять масло после раскоксовки двигателя?

В этой статье:

Стоит ли делать раскоксовку двигателя

Начинающим водителям в новинку услышать о таком понятии как «раскоксовка двигателя». Более опытные автомобилисты ведут непрерывный спор о пользе или вреде очистки раскоксовкой. Кто-то более склонен к капитальному ремонту, а кто-то считает, что обычного удаления нагара будет достаточно.

Коксообразование и раскоксовка

Раскоксовкой называют процедуру очистки деталей двигателя от продуктов сгорания. Сама же процедура напрямую связана с ремонтом двигателя и увеличением работоспособности до капитального ремонта. Продукты сгорания могут образовывать нагар, или иными словами коксоваться, занимая значительную рабочую зону для сгорания топлива, начинает уменьшаться мощность, затрудняя работу двигателя. Кокосовые образования, могут возникать на стенках цилиндра, поршне и на других деталях. Причинами образования нагара может стать как некачественный смазочный материал, так и некачественное топливо.

Характерными признаками закоксованности двигателями являются:

Падение мощности.
Увеличивается количество потребляемого топлива.
Не характерные шумы в двигателе.
Падение компрессии.
Ранняя детонация топлива.
Постоянный темный дым из выхлопной трубы.

Методы удаления закоксованности разделяют на три основных вида:

Мягкая.
Жесткая.
В движении.

Мягкая очистка

Мягкую очистку применяют для поршневых колец, по большей части – промывочная жидкость для масляной системы. Промывка проходит через систему масляного снабжения двигателя. Очищающим средством выступает «промывка масляной системы с раскоксовкой колец». Применяется с небольшим запасом до замены масла в 100-200 км, а сам двигатель использовать в щадящем режиме без максимальных оборотов. Данный метод применяют при некритичном загрязнении двигателя, в качестве профилактики перед заменой масла. Зачастую очищающим средством могут выступать керосин или димексид.

Преимуществом мягкой очистки является:

Дешевизна присадок.
Щадящие условия очистки и удаление нагара с нижних маслосъемных колец.
Практичность применения (заливка присадок без демонтажа свечей).

Жесткий способ

Жесткий способ существует достаточно продолжительное время, и является более распространенным вариантом. Для очистки применяют агрессивную жидкость, заливая ее через отверстия для свечей или форсунки. Предварительно двигатель следует прогреть, после выставить поршни ближе к усредненному положению и залить очищающее средство. Зависимости от качества очистительного средства, следует оставить его от 20 минут до 12 часов.

Преимуществами жесткой очистки является размягчение коксовых образований на кольцах и днище поршня.

Раскоксовка в движении

Процедура очистки в движении происходит через топливную систему. Специальные присадки заливаются в топливо, для удаления нагара в камере сгорания. В рабочем состоянии частицы присадок проникают вглубь коксовых образований, выжигая их, а продукты сгорания удаляются из выхлопной системы.

Главными преимуществами очистки двигателя в движении является:

Простота применения без особых навыков и инструментов.
Имеется возможность эксплуатации автомобиля при любой нагрузке.
Мягкая очистка маслосъемных колец.

Выводы

Любой способ удаления нагара и коксовых образований хорошо выступает лишь как профилактика. При небольшом жоре масла следует применять раскоксовку, чтобы не производить уже в дальнейшем замену колец. По выбору способа удаления нагара каждый решает сам, что лучше подойдет в определенной ситуации.

Источник: https://plusiminusi.ru/stoit-li-delat-raskoksovku-dvigatelya/

Нужно ли менять масло после раскоксовки двигателя?

Часто, при достижении пробега 60000 км, владельцы Митсубиси отмечают, что в двигателе начинает происходить угар масла. Происходить «жор» масла может по нескольким причинам.

Несоответствие используемого масла;
Сильная загрязненность воздушного фильтра;
Закупорка канала рециркуляции картерных газов;
Износ ЦПГ и залегание колец;
Износ или повреждение маслосъемных колпачков.

Достаточно часто проблема увеличенного расхода масла кроется в залегании колец. При сравнительно небольших пробегах устранить такую неисправность помогает раскоксовка колец.

Для чего нужна профилактика поршневых колец?

В силовой установке предусмотрена смазка стенок цилиндров с последующим снятием масла маслосъемными кольцами, которое отводится в картер по специальным каналам в поршне.

Использование низкокачественного топлива и смазки приводит к образованию большого количества смол, которые сначала закупоривают сливные каналы, а после оседают на проточках и кольцах, что приводит к залеганию последних.

Это одна из основных причин угара масла.

Делать раскоксовку двигателя рекомендуется через каждые 60000 км пробега. Эта операция выполняется в процессе плановой замены свечей зажигания и масла.

Суть данной профилактики сводится к тому, что в цилиндры заливается специальная жидкость для раскоксовки, которая воздействует на отложения, растворяя и размягчая их. После этого они выводятся из двигателя через выхлопную систему.

Стоит отметить, что использование химических средств при значительном пробеге не рекомендуется. Большое количество отложений жидкость уже не сможет полностью растворить, но при этом они отлипнут от одних поверхностей и осядут на других.

Результатом этого обычно является интенсивный износ цилиндров и появление задиров на их зеркалах.

После такой процедуры восстановить работоспособность силовой установки поможет только его разборка, чистка механическим способом, с последующей проточкой цилиндров и заменой поршневых колец. И это в лучшем случае.

Чтобы этого не произошло, профилактические меры лучше выполнять вовремя. Во избежание проблем, доверить проведение работ следует специалистам, а не делать раскоксовку своими руками.

Профилактика двигателя на примере Митсубиси Лансер 10

Раскоксовка — процедура неизбежная для автомобилей с большим пробегом. Мастера нашего автотехцентра уже «набили руку», выполняя данную процедуру. Рассмотрим последовательность выполнения действий на Митсубиси Лансер 10.

В первую очередь необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. Данная процедура необходима, чтобы кольца лучше очистились от нагара. Внимание! Двигатель необходимо прогреть совсем немного, на горячий двигатель делать данную процедуру нет смысла, так как чистящее средство, попав в раскаленные цилиндры мгновенно испарится.

Итак, демонтируем декоративную крышку мотора

Выкручиваем крепежные элементы катушек зажигания, отсоединяем от них проводку и снимаем катушки;

Выкручиваем свечи зажигания;

Через отверстия в цилиндры заливаем хим. средство, строго следуя инструкции. Выжидаем требуемое время. Для лучшего эффекта рекомендуем оставить автомобиль на ночь.

Удаляем из цилиндров остатки средства. Устанавливаем новые свечи зажигания и возвращаем на место все снятые элементы с двигателя;

К заключительным этапам относятся: замена масла и фильтра. После проведения основных работ по раскоксовке запускаем двигатель. После стабилизации работы мотора, останавливаем его, проверяем уровень масла, при необходимости выравниваем его. Кажется, что все легко, но рекомендуем делать проливку поршневых колец в специализированном автотехцентре.

Хотите продлить ресурс силовой установке – своевременно проводите профилактику, тем более, что цена на раскоксовку значительно ниже, чем на ремонтные работы (в данном случае капитальный ремонт двигателя).

Более того, после правильного и последовательного выполнения всех вышеуказанных действий, двигатель автомобиля словно обретет «второе дыхание». Вы сразу ощутите улучшение динамики двигателя, расход масла вернется в норму, на пониженных оборотах мотор станет лучше себя вести.

Не затягивайте! Узнать стоимость процедуры в нашем автотехцентре можно по телефонам, указанным на сайте или отправьте онлайн-заявку и мы сами свяжемся с вами.

Источник: https://www.mmcclub.ru/info/raskoksoa-dvigatelja-mitsubisi/

Как сделать раскоксовку двигателя своими руками?

Данная процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км.

Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого применяются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он скапливается?

Процедура очистки – не панацея и помогает далеко не всегда, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы пользоваться методикой правильно и вовремя, нужно понять причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях – при высоком давлении и температуре.

Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, отчего в камеры сгорания начинает проникать моторное масло.

Условия сжигания топливовоздушной смеси ухудшаются, поскольку смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

юбки поршней и стенки камеры – в первую очередь;
боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
канавки для поршневых колец и отверстия отвода жидкой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Одновременно нагаром покрываются электроды свечей зажигания, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия.

Подгоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия упадет вовсе до нуля – цилиндр полностью откажет. Последствия можно предотвратить, если вовремя сделать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар.

Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега.

В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс.

км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства очистки

В автомобильных магазинах и на рынках встречается множество разнообразных химических средств, декларируемых производителями как эффективные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из них применяются наиболее часто и заслужили положительную репутацию:

Mitsubishi Shumma;
GZox;
BJ-211;
Lavr.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются при помощи шприца.

Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – хватает на обслуживание одного четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л.

На двигатели большей мощности с числом цилиндров 6–12 понадобится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше делать очистку двигателя. Безусловным лидером считается средство Mitsubishi Shumma, проверенное на практике многими мастерами – мотористами.

Недостаток один – слишком высокая цена препарата (порядка 30 у. е. за баллончик). Альтернатива – аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за вдвое меньшую стоимость.

Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают перечень лучших очистителей, присутствующих на рынке автомобильной химии.

Совет. Не стоит использовать для раскоксовки двигателя современного авто старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и прочие малоэффективные жидкости. Они слишком медленно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов.

Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя.

Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

средство очистки;
моторное масло и фильтр;
новые свечи зажигания;
болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром»производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Источник: https://avtoreview-msk.com/nuzhno-li-menyat-maslo-posle-raskoksovki-dvigatelya/

Раскоксовка двигателя – когда применять и что ожидать? — 4КОЛЕСА — медиаплатформа МирТесен

Один из самых древних холиваров в водительской среде посвящен раскоксовке двигателя. Сколько копий сломано на этой теме не сосчитать: помогает роскоксовка или вредит, есть ли от нее толк или это деньги на ветер, нужна ли она для профилактики или это крайнее средство, когда мотор при смерти? На все вопросы у каждого автолюбителя свой ответ. А как оно на самом деле? Попробуем разобраться.

Кокс на поршневых кольцах

Раскоксовка – это процедура очищения двигателя от углеводородных наростов. Лаки, смолы, сажа, гарь и другие продукты сгорания, которые принято называть общим словом кокс, так или иначе оседают в двигателе. Когда их становится слишком много, они начинают мешать мотору нормально работать. Кокс образуется на многих элементах – стенках цилиндров, поршнях, клапанах, поршневых кольцах… Почти всегда это плохо.

• Нагар в камере сгорания уменьшает ее объем, что неминуемо приводит к детонации и падению мощности мотора, а детонация постепенно убивает другие элементы двигателя.

На фото: нагар в камере сгорания

• Нагар на стенках цилиндров ухудшает охлаждение мотора, он может перегреться и закипеть, что также негативно сказывается на всех элементах двигателя и очень редко оказывается без последствий.

Нагар в цилиндрах

• Нагар на клапанах приводит к неплотному их закрытию, а это, опять-таки, падение мощности и риск прогара самих клапанов.

Нагар на клапанах

• Нагар на поршневых кольцах приводит к ухудшению работы самих колец. Они теряют подвижность из-за забитых канавок. А это падение компрессии, масложор, повышенный расход бензина и скорая «капиталка».

Кольца в нагаре

Основных причин три.

1. Самая распространенная – некачественный бензин. Если заправляться «бодяжным» топливом, в котором много присадок, то это прямо скажется на состоянии двигателя. Бензин худо-бедно сгорит, а вот присадки останутся в моторе и отложатся в какой-нибудь его части.

2. Некачественное масло. Принцип тот же самый – если вы залили в мотор вместо качественного масла «паленку», то она и не смазывает ничего, и угорает, забивая отложениями двигатель. Аналогично начинает себя вести и хорошее масло, которое выработало свой ресурс. Регламент по замене масла придуман не случайно – и если инженеры рассчитали, что смазку нужно менять через определенный интервал, то превышать его нельзя. А вот сокращать можно, хуже от этого не будет.

3. Специфическая манера эксплуатации сама по себе вряд ли приведет к коксованию мотора, но очень способствует этому с учетом первых двух факторов. Езда на короткие расстояния на непрогретом моторе, длительное стояние в пробках, езда на очень низких оборотах, маленькие годовые пробеги – все это способствует образованию нагара. Не случайно опытные механики советуют хотя бы раз в неделю крутить мотор до отсечки, это позволяет сжигать часть отложений до того, как они «прилипли» к элементам мотора.

Когда нужна раскоксовка?

Считается, что раскоксовку нужно применять, если у двигателя появилось четыре симптома.

1. Снижение компрессии. Компрессия – один из главных показателей здоровья мотора, и неудивительно, что при низких ее значениях нужно подозревать двигатель в закоксованности. О конкретных значениях компрессии, при которой показана раскоксовка, говорить трудно, потому что это очень индивидуально для каждой модели двигателя. Замерить компрессию несложно и в домашних условиях, а найти предельные показания для своего мотора можно в интернете.

2. Увеличение расхода масла. Есть моторы, которые в исправном виде масло не расходуют совсем, есть те, которые расходуют, даже когда только сошли с конвейера. Но если расход внезапно увеличился по сравнению с обычным значением или просто стал слишком большим (обычно упоминают допустимый параметр 1 литр на 1000 километров), возможно, мотор забит отложениями.

3. Увеличение расхода бензина может происходить по многим причинам, но если оно наблюдается одновременно с чем-то из пунктов 1 или 2, то вероятность закоксовки очень высокая.

4. Излишняя шумность при работе двигателя тоже не обязательно связана с закоксовкой, но должна вызывать нехорошие подозрения.

Казалось бы, все очевидно, есть проблема, есть симптомы, берем и раскоксовываем, но не так все просто. Что конкретно происходит в моторе без разборки мы знать не можем, а все описанные выше симптомы не обязательно из-за закоксовке. Именно из-за этого отношение к удалению нагара и его результаты такие разные.

Чем раскоксовывать?

Современная автохимия предлагает много материалов для «растворения» вредных отложений в моторе. При этом живы еще дедовские методы, которые были популярны в прошлом. В целом, все способы можно разделить на три группы.

1. Керосин. Его можно заливать в мотор в чистом виде или разводить с ацетоном в пропорции 1:1 или 2:1. Такая смесь неплохо разрушает отложения и может потом их вывести через глушитель, а, главное, она недорога и доступна в любом хозяйственном магазине. После процедуры нужно сменить масло.

Средства для раскоксовки

2. Димексид. Медицинский препарат для борьбы с грибками, прыщами и прочими кожными проблемами неожиданно оказался отличным раскоксователем. Он дешевле керосина, а купить его легче. Флакон димексида стоит в аптеке 50 рублей, его хватает примерно на цилиндр. Масло тоже придется сменить.

3. Специализированные очистители. Уже готовые препараты, которые не нужно смешивать или как-то наводить. Точный состав и пропорции все производители держат в секрете. Среди самых популярных брендов – Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо. Все стоят в пределах 70-150 рублей за банку (хватает одной на цилиндр), и, в целом, все-таки чуть эффективнее народных средств. Масло иногда нужно менять, иногда нет – зависит от конкретного состава.

Раскоксовыватель поршневых колец

Кто-то считает, что использование раскоксовок это деньги и время на ветер, другие приводят примеры, когда после их использования стало хуже, третьи рассказывают счастливые истории исцеления двигателя. Как это может сочетаться? Очень легко. Раскоксовки работают, это давно проверено и изучено, но симптомы закоксовки аналогичны симптомам износа мотора, без вскрытия точно проблему не определишь, поэтому результат может быть разный, даже если двигатель удалось почистить.

Если мотор был закоксован, его правильно раскоксовали и он поехал. А если, к примеру, изношена цилиндропоршневая группа, то тут сколько не лей раскоксовок чуда не случится. Кроме того, иногда в двигателях так складывается, что разумное количество нагара до поры до времени повышает характеристики, а после раскоксовки его смывает и становится очевидно реальное состояние мотора. Говорить, что раскоксовка не работает нельзя, она работает, просто может не помочь, если проблема была в другом. Увы, но чаще всего так и бывает.

Износ поршней

Так стоит ли делать раскоксовку? Если мотор ест масло, не тянет, дымит и показывает признаки скорой смерти, то стоит, ибо альтернативой является капитальный ремонт. Раскоксовка не излечит мотор, но немного продлит ему жизнь, что уже неплохо. Отрицательный результат – тоже результат, очевидней станет необходимость капремонта, тем более что если пользоваться народными средствами, то раскоксовать двигатель можно без больших финансовых вложений.

А вот раскоксовка исправного мотора, для профилактики, пожалуй, не лучшая идея. Если все нормально, то не нужно мешать механизму работать, тем более заливая в него агрессивные препараты, эффект от которых может быть разным.

С уважением, Александр Нечаев.

Источник: https://4kolesa.mirtesen.ru/blog/43885510539/next

Раскоксовка двигателя без разборки

Сегодня поговорим о таком явлении, какзакоксовка двигателя: что это такое,где появляется и как с этим бороться.

В процессеэксплуатации автомобиля может образоватьсянагар в двигателе, двигатель«закоксовывается». По сути это отложенияна поверхностях камеры сгорания иприлегающих к ним зонах двигателя.Отложения могут быть двух видов: нагар,обычно чёрного цвета, имеющий пористуюструктуру и образующийся там, где нетсоприкасающихся в трении поверхностей,и лаковые отложения, образующиеся какраз в зонах активного трения и высокихтемператур. Цвет они имеютжёлто-буро-коричневый, по текстурепохожи на лак (как видно из названия).

Основной причиной образования нагара в двигателе является попавшее в цилиндр масло и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.

А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.

Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».

Закоксовка поршневых колец в двигателе

Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.

Кроме этого,нагар, образующийся на клапанах мешаетих плотному закрытию, что также снижаетмощность и увеличивает расход топлива.Помимо прочего отложения мешаютнормальному охлаждению клапанов вплотьдо их прогорания.

Также существенноеуменьшение объёма камеры сгорания из-занаросшего нагара приводит к детонациив двигателе, с самыми плачевными длянего последствиями (прогорают поршни,например).

Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:

падение мощности двигателя (падение компрессии при замере)
увеличение расхода топлива
звук детонации (иногда начинается со стука на малых оборотах при большой нагрузке)
дымность выхлопа (из-за горения масла в двигателе)
ну и расход масла (по замерам на щупе)

2. Зоны образования нагара в двигателе

Посколькуэпицентром образования нагара являетсякамера сгорания, то и отложения образуютсяв первую очередь на её стенках (там, гдене происходит трения с кольцами), нарабочей поверхности поршня и на клапанах.В дальнейшем появляются лаковые отложенияна стенках в зонах активного трения, наобратной стороне тарелки клапана, вканавках поршневых колец, в маслоотводящихканалах канавки маслосъёмных колец, набоковой поверхности юбки поршня, дажевнутри неё.

Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.

3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка)

Наиболее щадящим способомраскоксовки поршневых колец являетсядобавление специальной присадки вмасло. По сути это почти всегда ударнаядоза детергентных присадок, отмывающихдетали двигателя в процессе езды. Почтивсегда рекомендуется заливать такуюприсадку за несколько сот километровдо замены масла, т. к.

отмытую грязьнужно как можно быстрее убрать издвигателя, чтобы она снова не осела наего внутренних поверхностях. Хотявстречаются средства, которые можнозаливать в любое время при штатнойзамене масла (брэнд Эдиал,например, так позиционирует свойпрепарат, называетсячто-то вроде «активной защиты масла»,кому интересно, погуглите:)).

Естественно,нужно дать им перед заменой такжепоработать200-300км, чтобы отмыть нагар.

Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.

4. Средства для раскоксовки колец (жёсткая раскоксовка)

Второй способ,пожёстче, это заливка моющих средствчерез свечное отверстие (на дизеляхчерез отверстие форсунки). Способ, надосказать, не самый лёгкий, действенный,безопасный и т. д. Используется,видимо, как наследие советского времени,когда никаких присадок в масла и топливоне было, и это был единственный варианткак-то помыть нутро цилиндра без разборки.

Тогда в качестве моющего средстваиспользовали керосин напополам сацетоном, сольвент и всё похожее, чтобыло под рукой.

Сейчас помимо них можноиспользовать специальные средства отпроизводителей автохимии (наиболеечасто встречаются запросы по Лавру-202,не знаю, чем он так дорог автолюбителям…Скорее всего, следствиеагрессивной рекламы, ну да бог с ним,работает и хорошо:)).

Недостаткову этого способа несколько:

во-первых, хотя теоретически всё залитое внутрь должно быть либо высосано шприцем с трубкой, либо выкинуто через систему выпуска, а остатки дожжены и туда же, на практике некоторая часть средства может протечь через кольца в картер, и в этом случае масло придётся менять, потому что таким агрессивным хим.составом оно будет убито моментально.

Во-вторых,клапана, которые находятся сверху, всёравно как следует отмыть не удастся.Правда, есть средство в виде пены(Мицубиси Шума, если не ошибаюсь), вотоно заполняет весь объём, дотягиваетсядо клапанов и не протекает в картер.

Ну и в-третьих, возникают проблемы с раскоксовкой V-образных двигателей (про оппозитные вообще молчу:)). В них отмывается только нижние полкамеры, что делать со второй половиной, непонятно.

5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении)

Способ третий,подавать моющую присадку вместе стопливом прямо во время эксплуатацииавто. Наверное, наименее геморройныйспособ, нужно лишь залить на АЗС передзаправкой бутылку с чудо-средством иехать себе дальше предписанное винструкции количество километров.

Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.

6. Чем лучше делать раскоксовку двигателя

Однако, никто не запрещает брать лучшее от названных способов. На мой взгляд, наилучшим решением будет использование присадки для раскоксовки колец в масло и ещё одной раскоксовки в топливо. Так раскоксовка двигателя произойдёт и снизу, со стороны поршневых колец, и сверху, на клапанах и в камере сгорания. При этом масло не убьётся враз, поскольку отмывка будет происходить постепенно, и, если подгадать под замену масла, или воспользоваться тем же Эдиалом, то не потребуется дополнительных расходов.

7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:))

Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап.ремонтом:).

Да и для походивших двигателей можно решить вопрос профилактически, т. е. до его возникновения, заливая хорошее масло. Дело в том, что дорогие синтетические масла имеют очень хороший пакет моющих присадок, которому вполне по силам отмыть даже сильно загрязнённый двигатель за несколько замен. Главное, не нарушать сроки замены. Таким нехитрым способом можно устранить проблему закоксованных колец ещё до её появления.

С топливом и, тем более, с пробками сделать ничего не получится, поэтому будет неплохо время от времени (скажем, раз в месяц), добавлять в топливо какой-нибудь активатор горения, который как раз и обеспечит более полное сгорание топливо-воздушной смеси и помимо экономии топлива и увеличения мощности поможет спалить-таки нагар в камере сгорания.

Особо продвинутые автолюбители вообще ездят постоянно с добавлением подобных присадок, ну да это тема отдельной статьи.

Вкрайнем случае можно раз в полгодаприменять ту же раскоксовку в топливо,и жить спокойно.

Источник: https://masloteka.ru/avtoximiya/raskoksovka-dvigatelya-bez-razborki.html

Какая раскоксовка двигателя лучше: некоторые методы раскоксовки. Как выбрать?

черный дым из выхлопной трубы,
«жор» масла,
резкий рост расхода топлива

могут означать появление значительного слоя нагара на внешней стороне поршней, т.е. закоксованность двигателя.

Большинство автовладельцев думают, что покупка современного агрегата гарантирует им отсутствие нагара на поршнях долгое время. Это не так. Исследования показывают, что нагар появляется в двигателе с первых километров и постоянно растет. На размер закоксованности влияют и качество топлива и гсм, и интенсивность эксплуатации, и даже температурные условия среды.

Опытные автолюбители знают – если не следить за состоянием колец клапанов и поршней, в один «прекрасный момент» можно обнаружить, что капитальный ремонт — это единственный способ продлить жизнь «железному коню»

На скорость роста нагара влияют:

Увеличенный диаметр оболочки цилиндра
Люфт заслонки
Уменьшенное расстояние в промежутке от кольца до клапана

Плюсы раскоксовки очевидны – возобновление нормальной работы мотора:

расход масла и топлива возвращается к первоначальным значениям,
увеличивается динамика,
компрессия выравнивается,
значительно снижается доля вредных веществ в выхлопных газах.

По всему выходит, что вы как бы осуществляете перезагрузку своего автомобиля, возврат к заводским настройкам.

Но есть и риски. Для двигателей с большим пробегом и значительным износом процедура очистки является последним шансом, который в 20% случаев не приводит к желаемому эффекту и приходится подыскивать мастеров высокого уровня профессионализма для проведения капремонта.

Машину ставим на ровную поверхность без каких-либо уклонов. Прежде чем приступить, замерьте компрессию для сравнения с показаниями после проведения очистки

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, вынимаем свечи или же, если у вас дизельный двигатель, то форсунки, поднимаем руководящие колеса. Надо постараться установить поршни в нейтральное положение, не торопясь провернуть вал на повышенной передаче (тут вам поможет проволока или отвертка). Предварительная подготовка проведена и можно заливать выбранное химическое средство через отверстие в цилиндры.

Количество жидкости напрямую зависит от объема цилиндра. Вставляем свечи (форсунки) назад и постепенно вращаем коленвал для нормального распределения жидкости (1-2 оборота каждые 5-7 минут в течение получаса).

Далее откручиваем свечи и удаляем раствор (используйте шприц), отбрасываем минусовую клемму на аккумуляторе, крутим стартер на нейтральной передаче в течение 15 секунд, опять устанавливаем свечи, подключаем питание, запускаем двигатель и даем двигателю проработать на холостых оборотах около 30 минут.
При сильной закоксовке колец не обойтись без предварительной чистки форсунок, тогда химию лучше залить через их отверстия.

Время для действия химикатов различно и зависит от химического состава. Первый старт двигателя будет сопровождаться неприятным запахом выхлопных газов и трудным запуском. Если сделать все правильно и аккуратно, то можно рассчитывать на хороший результат.

Деликатная (мягкая) раскоксовка:

Неплохой способ сделать раскоксовку двигателя особо не заморачиваясь это заливка реагента в масло.
Когда придет время поменять масло, просто добавьте в него специальное химвещество. Полную очистку сделать не получится, но уменьшить наслоения на кольцах, в принципе, реально. Не забывайте замерять и записывать показатели до и после процедуры.
Есть вариант залить химсредство в бак. Химия попадет в отсек сгорания в камере, разрушит верхний слой нагара и выведет его из системы с выхлопными газами.

Самый жестокий вариант – дедовская раскоксовка.

Керосин и ацетон агрессивны и подходят для ультра-раскоксовки:
Пропорции для дедовской раскоксовки примерно три к одному. Три части ацетона к одной части керосина. Сумма определяется по объему вашего мотора — по опыту около 300 грамм требуется на четырехцилиндровый двигатель, т.е. 80 грамм, если бы вы ездили на одном цилиндре.

Пошагово. Готовим смесь в необходимых пропорциях и в заданном объеме, откручиваем свечи, заливаем нашу смесь, вставляем свечи назад и оставляем на 10-11 часов, затем откинем минусовую клемму, вращаем автоматический завод, удаляем излишки вещества и запускаем двигатель. Эффект от такой раскоксовки, обычно минимальный, можно посоветовать применять ее только в качестве эксперимента.
Делать раскоксовку желательно каждые 200-300 тысяч км как профилактическое мероприятие. Это однозначно положительным образом скажется на производительности мотора.

Более подробно действие раскоксовывателя мотора мы рассмотрим в других материалах:

Источник: https://proterra100.ru/articles/377820

Как сделать раскоксовку двигателя своими руками?

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто постоянно эксплуатирует одну машину в течение длительного времени и старается обслуживать ее самостоятельно. Данная процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого применяются, читайте в этой публикации.

Раскоксовка двигателя своими руками, полезные советы и рекомендации

Водителей условно можно поделить на две категории, первая категория, это водители, которые знают, что такое раскоксовка двигателя, ко второй категории можно отнести тех водителей, которые про такое понятие даже и не слышали.

Для кого это нужно

Раскоксовка двигателя на прямую связана с ремонтом двигателя автомобиля, а также увеличение его пробега до КР, поэтому если у водителя душа лежит к технике, человек любит заниматься своим автомобилем, обслуживать его и ремонтировать, то такое понятие для него не в диковинку.

И, как правило, ездит такой водитель или на старенькой иномарке, или на отечественном автомобиле.

Люди, которые ездят на дорогих иномарках, привыкшие обслуживаться только в автосервисах, и знающие только одно действие по обслуживанию автомобиля, это передача ключа зажигания автомеханику, вряд ли знакомы с раскоксовкой двигателя, и вряд ли когда-либо захотят разобраться в этой теме.

Поэтому наша статья больше ориентирована на обычных водителей и надеемся, что она для них будет полезной.

Определение

Под раскоксовкой двигателя понимается удаление в нем отложений в виде кокса или нагара, которые постепенно появляются на поверхности его деталей в ходе работы за определенный период времени.

Причина этого явления лежит в специфики работы самого двигателя и режимов его эксплуатации.

Специфика функционирования любого двигателя внутреннего сгорания всем известна, это использование в ходе своей работы горюче-смазочные материалы в виде топлива и масла.

Источником образования нагаров в двигателе являются бензин, ДТ и масло.

Причины закоксованности двигателя

Главным источником закоксованности двигателя является масло, за ним идет топливо.

Основные пути проникновения масла в камеру сгорания, это микрощели в маслосъемных кольцах, через которые масло попадая в данную камеру, оседает там на стенках цилиндров, а под воздействием больших температур постепенно закоксовывается.

Чем качественней моторное масло и новее двигатель, тем медленней данный процесс.

Топливо, в основном, попадает в камеру сгорания по стержням впускных клапанов, стекает в нее в момент всасывания поршнем топливовоздушной смеси в цилиндры.

Такого топлива очень мало, но со временем и это сказывается на закоксованность двигателя.

Двигатель с пробегом

Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.

Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.

Как правило, симптоматика всего этого проявляется в появлении из выхлопной трубы дыма с особым запахом и замасленности свечей зажигания. Тут уже можно смело говорить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».

Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:

Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при этом пробег отечественного автомобиля не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свечей масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.

Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.

Другие причины закоксовки двигателя:

Частый перегрев двигателя (причины могут быть разные) – подробнее читайте здесь;
Двигатель очень часто работает на холостом ходу;
Постоянный городской цикл эксплуатации автомобиля;
Использование не качественного моторного масла или масла не подходящего по типу двигателя;
Продолжительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, продолжительный ремонт и т.д.).

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Обучающий курс вождения по городу

Цилиндропоршневая группа

Более подробно остановимся на ЦПГ.

Когда изношена цилиндропоршневая группа у двигателя, то у Вас два пути, или сделать ему капремонт с полной заменой поршней, колец и т.д. или сделав раскоксовку двигателя, продлить его работу на несколько десятков тысяч км пробега авто.

Это может быть 50, 60,70 тыс. км дополнительного, до капитального ремонта двигателя, пробега в зависимости от сложности проблемы.

Если не сделать раскоксовку

Как уже отмечалось выше, целью раскоксовки двигателя является максимальная ликвидация закоксованных и покрытых нагаром деталей его цилиндропоршневой группы.

Наиболее важными деталями являются поршня, компрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними.

Нагар, который образуется в канавках под кольцами, не дает им возможность плотно находится на своих местах и плотно прилегать к стенкам цилиндра, а это ведет к невозможности качественного снятия масла со стенок цилиндров.

От большого попадание масла в камеру сгорания прямо пропорционально увеличивается количество нагара в цилиндрах, а в дальнейшем просто залегают кольца.

Поэтому, если Вы еще не решились на полный капитальный ремонт двигателя, но хотите, чтобы Ваш автомобиль еще «побегал», придется деталь раскоксовку двигателя.

Приступаем к работе

Существуют два основных способа выполнения таких работ и оба способа предполагают использование специальных химических составов и присадок, но разных технологических процессов. Существуют и другие способы, но они более сложны, и мы их рассматривать не будем.

Первый способ

Он подразумевает заливку в цилиндры специального химического состава, с целью разрыхления нагара и в дальнейшем его удаления оттуда.

Заливка происходит через свечи зажигания или через форсунки. Данный способ очень хорошо помогает, когда кольца полностью закоксовались и существует проблема с заводкой двигателя.

Перед раскоксовкой желательно замерить компрессию двигателя.

Порядок выполнения работ:

Прогреваем двигатель до 70 – 90 градусов;
Выкручиваем свечи зажигания, если дизельный двигатель, то форсунки;
Поддомкрачиваем ведущие колеса (не забудьте поставить «башмаки» под колеса);
Включаем последнюю передачу;
Вращаем ведущее колесо и добиваемся, чтобы поршня были приблизительно в среднем положении (для диагностики можно использовать длинную отвертку);
Заливаем в каждый цилиндр около 25 – 80 мл (в зависимости от объема цилиндра) специальной «автохимии» для раскоксовки, многие рекомендуют ЛАВР МЛ-202, есть и другие варианты;
Вкрутить обратно свечи;
Ждать 60 – 120 минут. За это время происходит химическая реакция взаимодействия автохимии с нагаром и его дальнейшее разложение. Для того, чтобы ускорить процесс и достигнуть наилучшего результата, через каждые 20 минут проворачивайте ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, делая 5 качков в ту и другую сторону. Этим вы поспособствуете лучшему проникновению жидкости в кольца. В дальнейшем, для получения лучшего результата и если случай очень тяжелый, авто можно оставить на ночь;
Выкручиваем свечи зажигания или форсунки;
С помощью шприца из каждого цилиндра выкачиваем оставшуюся грязную жидкость;
Обесточиваем систему зажигания;
Кладем на свечные отверстия чистую ветошь;
Проверяем на поддомкраченность ведущих колес и включена ли последняя передача;
Проворачиваем стартером двигатель 10 сек и «выгоняем» из цилиндров оставшуюся грязную жидкость;
Устанавливаем старые свечи обратно, подключаем питание к зажиганию и заводим автомобиль.

Автомобиль будет заводиться трудно и это нормально. Так же не пугайтесь противного запаха выхлопных газов. Поработайте без нагрузки до 10 минут и попытайтесь проехать.

Как правило, до 20 км еще будет выделяться едкий дым. После пробега в 20 км замените старые свечи на новые.

Через 40 – 50 км пробега обязательно поменяйте масло, так как это уже не то масло, которое было до раскоксовки, и оно негативно будет влиять на состояние резинотехнических изделий двигателя, которые уже в ближайшее время будут разъедены «автохимией», которая попала в масло.

А через 200 – 300 км пробега повторно замерьте компрессию и сравните ее с предыдущими замерами (как раз разойдутся кольца).

Показания могут сильно и не отличаться, но главное, чтобы не было большого разброса в показаниях компрессии каждого цилиндра. Так же через 300 км начинайте отслеживать расход масла.

Недостатки данного способа:

Приходится менять масло двигателя, а это дополнительные расходы;
Замена старых свеч на новые, тоже расходы;
Большая вероятность лопанья колец. Это относится к кольцам, которые залегли или были сильно закоксованы. После проведенных работ они получают большую подвижность и металл не выдерживает;
Теряется время.

Второй способ раскоксовки двигателя

Данный способ менее трудоемкий, меньше финансово затратный и совершенно не забирает время. Большая эффективность данного способа по сравнению с первым спорна, но все зависит от применяемого препарата.

Суть способа заключается в добавлении специальных присадок в топливо или масло с последующим воздействием данных реагентов на закоксованные участки двигателя.

Что касается масла, то, как правило, в ходе замены последнего, делают промывку масляной системы двигателя. Вот в этот момент и добавляют препараты, которые делают нужную нам работу.

Многие водители для раскоксовки двигателя через топливную систему используют препарат ЭДИАЛ (как вариант).

Препарат заливается в топливный бак, а режим эксплуатации автомобиля совершенно не меняется.

Преимущества данного способа:

Не нужно менять масло;
Отсутствие необходимости в замене свечей и форсунок;
Все происходит в пути, а это экономит время.

Раскоксовка двигателя в нашем случае происходит постепенно, а это важно. Удаление нагара происходит на кольцах, в посадочных местах колец, на клапанах, очищаются свечи и даже очищается катализатор.

Дальше существуют два мнения на счет эффективности препарата ЭДИАЛ:

После применения данного способа топливная система автомобиля требует промывки, а для этого тоже существуют специальные средства.
После применения раскоксовки ЭДИАЛ топливную систему автомобиля мыть не надо, т.к. присадка просто улучшает сгорание топлива, от этого и нагар выжигается с поверхностей деталей камеры сгорания, а топливная аппаратура тут не засоряется.

Какое мнение правильное сложно сказать, так как каждый случай индивидуален.

Источник: https://AutoTopik.ru/obuchenie/552-raskoksovka-dvigatelya.html