После заправки троит двигатель что делать?

В этой статье:

Что делать, если троит двигатель?

Причины, по которым двигатель троит, могут быть самыми различными. Поэтому перед началом поиска этих причин следует выяснить, к чему эти неисправности могут привести, и что означает троение мотора. Другими словами это явление часто называют «миссингом». Это проявляется в перебоях в работе нескольких цилиндров мотора. Понятие «троения» появилось во время создания четырехцилиндровых двигателей. При неисправности одного из цилиндров, остаются функционировать только три.

В результате двигатель будет плохо тянуть, это особенно заметно при разгоне. В современных автомобилях троить могут двигатели, имеющие шесть или двенадцать цилиндров. Выявить признаки троения можно по другому звуку функционирования двигателя. Это особенно ощущается, если стоять вблизи выхлопной трубы.

Следующими признаками неисправности работы являются неравномерные обороты двигателя на холостом ходу, повышение расхода топлива, вибрация кузова, снижение мощности (мотор слабо тянет). Так как каждый признак специфичен для других неисправностей, то их следует рассматривать только совместно. Выявлять неисправности троения мотора необходимо незамедлительно, так как могут возникнуть серьезные последствия, и придется производить капитальный ремонт или менять двигатель новым.

Почему мотор троит

Если слишком не вникать в суть проблемы, то причины сразу видны: в цилиндре нет горючей смеси, или нет ее воспламенения. Но это так представляется на первый взгляд. На самом деле не всегда просто понять, почему троит двигатель при разгоне или запуске, и выявление может занять несколько дней, особенно при самостоятельном поиске в гараже.

Важным фактором являются условия такого поведения двигателя, когда он троит, и когда не тянет: на непрогретом моторе или после достижения рабочей температуры, при движении на холостых оборотах или при езде с нагрузкой, на больших или малых оборотах, при равномерном движении или при ускорении. Здесь подсказкой может оказаться любая мелочь, часто даже не подходящая для дела.

Основными причинами, создающими эту неисправность, являются:

Подсасывание воздуха в коллекторе впускной системы.
Сгоревший конденсатор.
Поврежденные провода высокого напряжения.
Дефектные свечи зажигания, это наиболее популярная причина.
Подсос воздуха в усилителе тормозов.
Неправильно отрегулированный момент зажигания.
Износ маслоотражательных колпачков (разрушение или затвердевание).
Пробой или прогар головки цилиндров.
Значительный износ рокеров клапанов.
Нарушена работа фаз газораспределительного механизма.
Деформация, износ или поломка поршневых колец.
Прогар поршней или клапанов.
Применение свечей зажигания, не соответствующих по параметрам марке двигателя.
Снижение герметичности из-за износа или деформации мембраны регулятора угла зажигания.
Загрязнение воздушного фильтра.
Износ вала прерывателя трамблера или подшипника вращающейся пластины.
Неверная регулировка карбюратора.

Выявление недействующего цилиндра

Эта задача совсем не сложная. Единственным делом при этом является поочередное отключение на работающем моторе колпачков свечей зажигания. Если будет отключен исправно функционирующий цилиндр, то звук двигателя сразу изменится. А если при снятии наконечника со свечи звук мотора остается прежним, то это и есть неисправный недействующий цилиндр.

Отключая провода высокого напряжения, нужно делать это осторожно, так как можно получить электрический удар. Кто уже сталкивался с этим, тот знает, что приятного в таком ударе током немного. Чтобы как-то защитить себя от этого под ноги лучше положить диэлектрический материал в виде резинового коврика, сухой доски и т. д. Отключать свечу необходимо, держась за провод, а не за наконечник, при этом нельзя касаться кузова машины.

Причины троения мотора

Имеющий такую неисправность двигатель подает одинаковые признаки, но устранить эту проблему будет проще, если известны особенности причин появления этой неисправности. Ранее мы рассмотрели основные причины, из-за которых двигатель сильно троит на небольших оборотах, не тянет на больших оборотах, при запуске или ускорении, на холодном моторе или после достижения эксплуатационных параметров. Эти причины стоит рассмотреть со всеми подробностями.

Не отрегулирован угол опережения зажигания

При троении двигателя из-за неверного зажигания, слышны своеобразные хлопки, при которых мотор дергается. Для точной диагностики этой неисправности, необходимо слушать двигатель на небольших оборотах, так как на повышенных оборотах его функционирование становится ровным, и пропуски зажигания уже не заметны. Чаще всего рассмотренные признаки свидетельствуют о раннем зажигании. Это подтверждают рывки, совершаемые мотором, при запуске его стартером.

Подсасывание воздуха в усилителе тормозов

При оснащении автомобиля тормозным вакуумным усилителем, проникновение воздуха появляется при поломке клапана, патрубка или диафрагмы. В результате в систему проникают излишки воздуха, которые перемешиваются с горючей смесью, уменьшая его концентрацию. В итоге смесь в цилиндре воспламеняется не всегда, свеча становится мокрой и не способной создать искру нормальной мощности, чтобы воспламенить горючую смесь. Эту неисправность очень сложно обнаружить, так как не существует специального оборудования, позволяющего определить, в каком месте система негерметична.

Неисправность свечи зажигания

Явным признаком, подтверждающим нерабочую свечу зажигания, можно считать троение двигателя на холодную. После прогревания эта проблема быстро исчезает, либо становится не так заметной. После выявления неисправного цилиндра, нужно вывернуть свечу и провести ее визуальный осмотр. Свеча в моторе является индикатором его работоспособности. Ее состояние говорит о многом, а вовремя принятые меры по предотвращению неисправностей помогут не допустить тяжелых последствий для двигателя.

Для начала следует осмотреть цвет изолятора среднего электрода. При этом выявить нормальную и неисправную свечу не трудно. У нормальной свечи изолятор белый, или светло-коричневый. Если цвет значительно отличается, то необходимо выяснить причину. Нагар или следы масла на изоляторе свидетельствуют о том, что горючая смесь, поступающая в цилиндр, слишком богатая, она заливает свечу, или происходит заброс масла. В итоге нарушается нормальный процесс образования искры.

Причины этого следующие:

Неисправен датчик кислорода.
Нарушение функционирования форсунок.
Неправильные фазы газораспределительного механизма.
Недостаточная компрессия в цилиндре.
Не работает обратный клапан подачи топлива.
Мотор прогревается длительное время, и долго работает на холостом ходу.

Далее следует осмотреть всю свечу. Корпус не должен иметь трещин. Особо нужно уделить внимание отсутствию черных точек и черных линий. Если они есть можно сделать вывод, что свечу пробивает разряд высокого напряжения, и она подлежит замене новой свечей.

Следует проверить качество образования искры. Но просто соединить на массу боковой электрод будет недостаточно. Так проверяют только ее работоспособность. Для определения качества искры, необходимо держать свечу на удалении от массы на два сантиметра и крутить двигатель стартером. Если при этом между свечей и массой пробивает большая синяя искра, то свеча функционирует нормально. Отсутствие искры или ее небольшая сила свидетельствует о том, что катушка зажигания неисправны, или провода высокого напряжения получили повреждение, и стали обладать большим сопротивлением.

Пробитый конденсатор или провода высокого напряжения

Если произошел пробой свечных проводов, то мотор, как и в ранее рассмотренных случаях, будет троить непрогретым. После нагревания и достижения рабочей температуры неисправность исчезает, или становится незаметной. Интенсивное троение двигателя, будучи прогретым, говорит о других неисправностях.

Простым методом определения пробоя проводов высокого напряжения является визуальный осмотр их в полной темноте при работающем моторе. Если по проводам видны проскакивающие искры, то их следует заменить новыми. Так же поступают с конденсатором. Провода следует менять не сразу все, а только их часть. Исправность проводов можно диагностировать путем измерения их сопротивления обычным тестером. Исправный провод имеет сопротивление до 20 килом. Также необходимо помнить, что сопротивление зависит от длины проводника, а они все разной длины. Поэтому у каждого провода будет свое значение сопротивления.

Во время визуального осмотра необходимо обратить внимание на свечные наконечники, которые не должны иметь внутри светло-серого налета, а также серо-коричневых точек на внешней поверхности.

Проникновение воздуха во впускной системе

Эта причина свидетельствует о других неисправностях двигателя и является их результатом. Подсос может появиться из-за износа прокладки, некачественной сборки. Обычно под нагрузкой эта проблема становится более ярко выраженной.

Прогар поршней или клапанов

Эту неисправность можно выявить только с помощью замера величины компрессии с дальнейшей разборкой силового агрегата. Из-за большой сложности ремонта проверка прогара выполняется в последнюю очередь. Двигатель в таких ситуациях всегда троит, как в прогретом состоянии, так и в холодном виде, на холостом ходу, а также под нагрузкой.

Поврежденные или изношенные поршневые кольца

Эта поломка возникает редко. Для диагностики необходимо измерить компрессию во всех цилиндрах. После измерения в цилиндр заливают небольшое количество моторного масла и снова повторяют измерения. Если в результате компрессия увеличилась, то причина была в поршневых кольцах. Эта неисправность часто приводит к перегреву мотора, поэтому нужно быстро ее устранять.

Изношенные рокеры и неотрегулированные клапана

Ввиду неверной регулировки клапана начинают закрываться и открываться не вовремя и не до конца. В итоге в цилиндры поступает не весь объем горючей смеси, а отработанные газы выходят не полностью. Поэтому двигатель начинает работать неравномерно, и троить.

Ко всему прочему в цилиндре повышается образование нагара. На величину открытия клапанов оказывает влияние и работоспособность рокеров. Если у них большой износ, то клапана тоже не будут нормально работать.

При этой неисправности двигатель будет троить больше при прогревании. При достижении рабочей температуры вследствие теплового расширения зазоры между деталями уменьшаются, и двигатель в горячем состоянии начинает работать более равномерно.

Неисправный распределитель зажигания

Иногда бывает так, что двигатель начинает троить из-за неисправности трамблера, то есть, его износившегося вала, подшипников поворотной пластины или втулки. Это приводит к пропуску тактов зажигания, а также зазора между контактами. Часто при прогревании двигателя троение снижается, либо исчезает вовсе. Это означает, что зазоры между деталями уменьшаются.

Загрязненный воздушный фильтр

Ввиду сильного загрязнения фильтрующий элемент значительно хуже обеспечивает прохождение воздуха, что создает нарушение образования горючей смеси (смесь становится излишне богатой). Обычно работа двигателя входит в норму сразу после установки нового воздушного фильтра. Мотор начинает сильнее троить в холодном состоянии, а также после прогревания с нагрузкой, при потребности большого объема воздуха.

Первоначальные действия, если двигатель затроил

Если подвести итог рассмотренных неисправностей, то следует составить перечень рекомендаций о том, как поступать при возникновении признаков троения мотора. В первую очередь необходимо выяснить, при каком режиме начинает троить мотор. После этого можно искать причину.

Если он троит на холодную или при запуске, то искать следует со свечей зажигания и их проводов. Если мотор троит больше под нагрузкой, а также на горячем двигателе, то лучше произвести диагностику воздушного фильтра.

Как устранять троение двигателя

После диагностики и определения причины неисправности мотора, необходимо начинать устранять эту неисправность. Хорошо, если вопрос только в проводах высокого напряжения или в свечах, их просто заменяют новыми. Такая же ситуация и с коммутатором, катушками зажигания. Но если проблема в засоренной воздушной или топливной системе, то все гораздо сложнее. Засоренные форсунки можно промыть средством для промывки, при необходимости следует заменить датчик кислорода, так как он, скорее всего, будет функционировать некорректно.

При плохом результате после промывании форсунок (топливо так и продолжает поступать в большом количестве), то необходимо форсунки заменить новыми. Это же необходимо выполнить и с топливным насосом, а также другими деталями системы подачи топлива, которые повреждаются при троении двигателя, их целесообразно заменить новыми. При ремонте необходимо также заменить элементы с нарушенной герметизацией, и воздушный фильтр.

Источник: https://mirmotor.ru/article/read/chto-delat-esli-troit-dvigatel

Двигатель троит и моргает «чек»: возможные причины неисправности

Как известно, инжекторный двигатель пришел на смену карбюраторному в основном благодаря своей экономичности, а также сниженному количеству вредных выбросов в атмосферу. Это стало возможным в результате гибкой корректировки работы ДВС при помощи электронной системы управления ЭСУД.

Дальнейшее развитие таких систем управления позволило наделить современные автомобиль возможностью проводить самодиагностику, фиксировать ошибки и даже расшифровывать их. Затем расшифрованные данные отображаются на экране бортового компьютера. При этом простейшим индикатором, который указывает водителю на возникшую неисправность, является лампа check engine или «чек».

Отметим, что указанный «чек» загорается по разным причинам. В этой статье мы поговорим о том, почему моргает чек, троит двигатель или силовой агрегат работает нестабильно на разных режимах, причем такая работа сопровождается горящим индикатором неисправности ДВС.

Мотор троит, чек мигает или горит: основные причины

Начнем с того, что инжекторные двигатели оснащаются специальными устройствами-катализаторами для очистки выхлопа. При этом каталитический нейтрализатор является достаточно уязвимым и одновременно дорогостоящим элементом, а всевозможные сбои в работе мотора создают опасность его повреждения.

Как правило, чек мигает тогда, когда возникает риск повреждений катализатора. При этом одновременное троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают или работают некорректно. На практике это значит, что топливо в проблемном цилиндре не сгорает в полном объеме, после чего попадает в выпускную систему.

В результате остатки несгоревшего топлива догорают уже в области расположения катализатора, так как температуры там очень высокие. Также горючее попадает и на сам катализатор, выводя его из строя.

Становится понятно, что зачастую загорание чека происходит в том случае, когда возникают проблемы со сгоранием смеси в цилиндрах. Не трудно догадаться, что такое сгорание может нарушаться по целому ряду причин, начиная от проблем с системой зажигания или подачи топлива и заканчивая нехваткой воздуха на впуске, подсосом воздуха, сниженной компрессией в цилиндре мотора и т.д.

К этому следует добавить, что также загорание чека нередко происходит и в случае выхода из строя каких-либо датчиков ЭСУД. Так или иначе, вполне очевидно, что «чек» в подавляющем большинстве случаев указывает либо на проблемы с самой электронной системой управления двигателем, или же на риск повреждения катализатора по причине сбоев в работе ДВС.

При этом важно понимать, что троение мотора указывает на неработающий цилиндр. В этом случае чек мигает не по причине выхода из строя какого-либо датчика ЭСУД, сбоев в работе системы рециркуляции отработавших газов или плохого топлива в баке, а именно сигнализирует водителю о прямой угрозе для катализатора.

В двух словах, топливо, которое не сгорело и попало в выпуск, заставляет специальный датчик (лямбда-зонд, кислородный датчик) посылать на ЭБУ показания, свидетельствующие об отклонениях от нормы. Блок управления начинает пытаться исправить ситуацию, однако с учетом троения попросту не в состоянии откорректировать работу мотора так, чтобы все пришло в норму. В результате увеличивается расход топлива, при этом двигатель работает неустойчиво, плавают обороты холостого хода и т.д. В ряде случаев мотор «падает» в аварийный режим.

Такой режим необходим для того, чтобы минимизировать ущерб для катализатора и самого ДВС. На практике это выражается таким образом, что хотя водитель давит на газ, машина в аварийном режиме с горящим «чеком» все равно не разгоняется выше 30-40 км/ч, коленвал не раскручивается, пропадает тяга мотора и т.п.

Данная особенность работы двигателя в первую очередь направлена на то, чтобы не допустить прогара или оплавления катализатора. Сам катализатор состоит из небольших ячеек-сот. Если несгоревшее топливо будет интенсивно попадать в выпуск и догорать в катализаторе, элемент попросту оплавится.

Это оплавление приведет к тому, что выхлопные газы не смогут нормально проходить через катализатор, то есть условно в выхлопной трубе появляется пробка. Естественно, двигатель будет «задыхаться», упадет мощность, мотор может совсем не запускаться и т.д.

Также катализатор не сможет больше очищать выхлоп, увеличится токсичность. Выход в такой ситуации один – ремонт двигателя для устранения основной причины троения мотора, а уже затем замена дорогого катализатора на новый. Чтобы минимизировать риски, в ЭБУ зашита специальная программа, которая предполагает работу мотора в аварийном режиме.

Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности

Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

Что в итоге

Как видно, если двигатель троит и моргает чек, необходимо как можно быстрее определить причину. Своевременное обращение в сервис или проведение ремонта позволит избежать последующих неприятностей с катализатором и лямбдой.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного набора оборотов, а также как локализовать данную неисправность силового агрегата и его систем.

При этом нужно помнить, что не всегда троение и пропуски воспламенения указывают на серьезную поломку. В одних случаях бывает достаточно заменить свечи зажигания или ВВ-провода, тогда как в других мотор все же нужно ремонтировать.

Напоследок отметим, что ошибки во время замены ремня ГРМ или установки цепи ГРМ также могут приводить к тому, что мотор троит и горит чек. Если метки неправильно выставлены, двигатель будет работать нестабильно.

При этом искра на свечах будет нормальной, форсунки также будут подавать горючее, замер компрессии не выявит отклонений от нормы, однако «чек» в этом случае все равно будет моргать или мигать.

Источник: http://KrutiMotor.ru/dvigatel-troit-gorit-ili-morgaet-chek-prichiny/

Почему троит двигатель. Разбираемся в причиных и последствиях

Например, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 комплектуется восьмицилиндровым силовым агрегатом. В зависимости от количества проблемных цилиндров этот мотор может и «семерить», и «шестерить», и так далее. Тем не менее, все равно говорят, что «двигатель начал троить». На «Оке» установлен двухцилиндровый мотор, значит, при неполадках он будет «однить», но по привычке говорят о троении.

Сейчас четырехцилиндровые двигатели устанавливаются массово на машины ВАЗ и ГАЗ. Здесь все совпадает. Когда говорят, что троит двигатель «Газель», значит, функционируют три цилиндра из четырех. Аналогично и с «Ладами» – название неисправности можно воспринимать буквально.

Триботехнический состав (или присадка) для восстановления и продления ресурса нефорсированных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра, поддержания рабочих характеристик: компрессии, мощности, приемистости, эффективного расхода топлива.

Признаки проблемы

Когда двигатель начинает троить, водитель это ощущает по ряду признаков:

Если наблюдаете один из данных симптомов, вероятно, в одном из цилиндров вашего автомобиля есть проблема. Или проблема общая, но в одном цилиндре она проявляется явно. Что делать в таких случаях? Разберемся, почему троит двигатель, тогда станет понятно, как бороться с этой неисправностью.

Сразу внесем ясность – двигатель может троить на холодную, на холостых оборотах, или в любых режимах работы. Почему цилиндр может отказаться работать? На самом деле всего три варианта: или нечему гореть, или нечем поджечь (для бензиновых ДВС), или не хватает окислителя (низкая компрессия). Поэтому, когда троит двигатель, причины нужно искать либо в подаче топлива, либо в генерации искры, либо в низкой компрессии (особенно для дизельных двигателей).

Если двигатель начал троить, следует немедленно заняться устранением неисправности. В противном случае вы получите ускоренный износ мотора, повышенный расход топлива и возможность крупной аварии в любой момент. Связано это с тем, что в неработающий цилиндр может продолжать поступать топливо. Оно смывает масло со стенок этого цилиндра и разжижает масло в картере, что приводит к повышенному износу, задирам, а в крайнем случае может произойти и взрыв паров топлива.

Диагностика двигателя

Сначала нужно найти неработающий цилиндр. Есть простой и наглядный способ для бензиновых двигателей. Нужно на холостых оборотах поочередно отсоединять провода высокого напряжения, подающие разряд на свечу. Когда подача электричества отсекается на рабочем цилиндре, двигатель начинает троить сильнее. Если же отключили нерабочий – изменений в работе мотора не будет. Следует соблюдать осторожность, чтобы не получить неопасный, но болезненный удар током.

Когда троит двигатель инжектор ВАЗ с прямым впрыском, поиск нефункционирующего цилиндра упрощается. Не нужно лезть к проводам, рискуя получить удар током. Достаточно отключать по очереди управление форсунками. Тоже нужно найти цилиндр, при отключении которого поведение силового агрегата не изменяется.

При диагностике дизеля нужно поочередно отключать подачу топлива. Например, можно просто откручивать гайки топливопровода. Цель та же самая – найти цилиндр, при отключении которого мотор работает без изменений.

Поиск причины

Выяснив, из-за какого цилиндра троит двигатель ВАЗ или автомобиля другой марки, приступаем к дальнейшим исследованиям. Требуется извлечь свечу и осмотреть ее на наличие бензина. Если контакты мокрые, значит, либо нет искры, либо смесь чрезмерно обогащена или наоборот обеднена.

Если виновата свеча

Поставьте заведомо исправную свечу и проверьте работу цилиндра. Если заработал – надо менять свечу, если не заработал – значит, причина, по которой троит двигатель, в чем-то другом. Продолжаем искать.

Проблемы в проводке или распределителе зажигания

Следующее, на что нужно обратить внимание, когда нет искры, – высоковольтная проводка. Необходимо проверить состояние контактов, и изоляции. Клеммы целые, без коррозии, изоляция без трещин? Значит, проблема в другом месте. Есть повреждения? Замените кабель и проверьте работоспособность свечи еще раз.

Есть экспресс способ проверить высоковольтные провода. Надо запустить двигатель, который начал троить, в темноте – ночью или в боксе без окон при выключенном освещении. В таких условиях все пробои будут отчетливо видны в виде искр. При подобной неисправности напряжение просто не доходит до свечи, поэтому она не искрит.

Если проводка в порядке, осмотрите крышку трамблера. Из-за неисправности этого устройства с перебоями работают разные цилиндры по очереди. Трещины на крышке – явный признак, что в распределителе зажигания отгорел один из контактов, поэтому двигатель начал троить.

Подсос воздуха извне

Если свеча исправная, и разряд на нее подается в штатном режиме, значит, проблема в топливовоздушной смеси. Иногда подсос воздуха извне разбавляет впрыск бензина до концентрации, при которой смесь не воспламеняется.

Причины попадания воздуха в цилиндр могут быть самыми разными: от повреждения патрубка впускного коллектора до разгерметизации уплотнителей ГБЦ. Это проявляется тем, что двигатель троит на оборотах, при повышении нагрузки глохнет.

Чтобы устранить проблему, нужно заменить поврежденный воздуховод или уплотнители. Возможно, что подсос воздуха идет через прокладку головки блока цилиндров. Замену прокладки можно выполнить самостоятельно или обратиться к мастерам.

Недостаточная компрессия

Иногда компрессия в камере сгорания не достигает нужного значения из-за потери герметичности. Если смесь не сжата до нужного значения, концентрация паров бензина недостаточна для воспламенения. Часто причина в залегших поршневых кольцах.

Из-за скопившихся отложений кольца «прилипают» к бороздкам поршня и не обеспечивают должную герметичность. На такте сжатия топливовоздушная смесь просачивается сквозь зазоры пары поршень-цилиндр. Компрессия падает, горючее не воспламеняется.

В дизельных двигателях топливо самовоспламеняется от высокой температуры при сжатии воздуха. И если компрессия недостаточная, то и воспламенения не будет. Тут еще важно качество распыла топлива. Если топливный насос высокого давления или форсунки не соответствуют заданным параметрам, то топливо не будет равномерно распределяться в камере сгорания тонкими капельками, а будет «лить» или впрыскиваться крупными каплями. Такой распыл топлива даже при хорошей компрессии может привести к сбою работы цилиндра.

Если воздуховод в порядке, а признаки неисправности появились недавно, используйте триботехнический состав Suprotec Active Plus. Его добавляют в моторное масло. По способу действия это присадка для двигателя, она не изменяет состав смазки, не вступает в реакцию с ее компонентами.

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Средство «Супротек Актив Плюс» улучшает работу клапанов и масляного насоса, удаляя загрязнения с пар трения. Также средство на микроскопическом уровне восстанавливает изношенные детали цилиндропоршневой группы. Трибосостав способен раскоксовать залегшие поршневые кольца, если случай не совсем запущенный.

Этот комплекс факторов способствует восстановлению компрессии в камере сгорания до номинальных значений. В парах трения нормализуются зазоры, на деталях удерживается более толстая пленка смазки. Работа цилиндра приходит в норму.

Конечно, в запущенных случаях, когда на внутренней поверхности цилиндра уже есть выработка, присадка не поможет. Такую проблему можно решить только капитальным ремонтом двигателя с расточкой цилиндра и установкой поршней ремонтного размера или гильзованием.

Для поддержания в исправном состоянии и восстановления характеристик топливной аппаратуры дизельного двигателя рекомендуется использовать присадку в топливо «Супротек ТНВД».

Присадка для топливных насосов высокого давления дизельных двигателей любых конструкций (рядных, распределительных, магистральных в системах Common rail)

Для ТНВД дизельных ДВС грузового автотранспорта и спецтехники: рядных, распределительных, магистральных топливных насосов, систем COMMON RAIL, систем «НАСОС-ФОРСУНКА».

Когда троит инжекторный двигатель

Гораздо сложнее определить причину неисправности, если троит двигатель с инжектором. Силовые агрегаты подобного типа оснащаются электронными системами, в которые непосвященному лучше не лезть. Максимум, что можно сделать – проверить состояние свечей и форсунок.

Как проверить зажигание, уже рассмотрели. С форсунками алгоритм примерно такой же. Меняем распылитель нерабочего цилиндра заведомо исправным. Если заработало – отлично.

Например, часто из-за этой неисправности троит двигатель «Калины», в целом неприхотливый силовой агрегат. Замена форсунок помогает решить проблему. Впрочем, лучше не доводить мотор до подобного состояния. При первых признаках троения, добавьте в бензобак промывку SGA от компании Suprotec.

Очищает и смазывает топливные насосы и форсунки, продлевает ресурс. Улучшает впрыск, что снижает расход топлива и повышает динамичность. Годится для любых бензиновых систем, включая TFSI, TSI, GDI, MDI.

Эта мягкая присадка промывает форсунки, предохраняет их от коррозии и износа. Также средство улучшает работу топливного насоса, клапанов и других движущихся частей системы подачи горючего. При систематическом применении промывка «Супротек СГА» значительно увеличивает ресурс двигателя.

Если и после промывки горит чек, троит двигатель, и улучшений не заметно, значит сопло уже требует замены. Никакая присадка не поможет, нужно менять форсунку. Это дороже и занимает больше времени, чем залить в бензобак присадку, поэтому рекомендуем систематически заниматься профилактикой.

Если двигатель троит на холодную

Бывает, что двигатель троит на холодную только в сырую погоду. Прогревшись до нормальной температуры, мотор начинает работать в штатном режиме. Это явный признак, что изоляция одного из высоковольтных проводов повреждена. Из-за сырости электричество пробивает на массу, свеча не может продуцировать искру. Когда мотор прогреется и высохнет, мостик утечки исчезает и двигатель работает нормально. Решение одно – менять провода высокого напряжения. Как определить, какой из них поврежден, рассмотрели выше.

Если двигатель троит на холостых оборотах

Есть ли какие-то особые причины, когда двигатель троит на холостых оборотах? Скорее нет, чем да. На холостых мотор может троить по любой причине из рассмотренных в этой статье. Нет разницы, проблемы у «Пежо», «Калины» или автомобиля другой марки. Алгоритм поиска причин неисправности такой же. Если двигатель троит только на низких оборотах, то не исключен небольшой прогар клапана. На высоких оборотах смесь или воздух не успевают проскочить через прогар, компрессия поднимается и цилиндр начинает работать. Проверяется этот диагноз осмотром выхлопной трубы. Если из неё летит масло, то точно прогар клапана.

Признаки, причины и решения, если двигатель начал троить

Признаки проблемы	Причина	Решение
Внешне свеча без повреждений, но искры нет	Пробой высоковольтного провода или неполадки трамблера	Заменить провод или трамблер
Возможны подгоревшие электроды или черные пятна на корпусе свечи, искры нет	Неисправная свеча	Заменить свечу
Свеча залита бензином	Форсунка не распыляет, а льет бензин струей.	1. Использовать средство «СГА Супротек»2. Заменить форсунку
Свеча сухая, контакты в порядке, следов пробоя корпуса нет	Топливо не попадает в камеру сгорания	1. Добавить в бензин промывку SGA Suprotec2. Проверить топливопровод к цилиндру, впускные клапаны или форсунку
Свеча залита бензином, после просушки искра есть	Идет подсос воздуха извне, топливовоздушная смесь бедная, не воспламеняется	1. Проверить патрубок впускного коллектора, заменить, если поврежден.2. Проверить уплотнители ГБЦ, заменить поврежденные.
Неполадки под нагрузкой или во всех режимах езды	Снижение компрессии из-за износа компонентов ЦПГ	1. Добавить в моторное масло состав Suprotec Active Plus.2. Расточка цилиндра
Постоянно троит двигатель с инжектором, форсунки, зажигание и воздуховоды в порядке	Неправильно работает бортовой компьютер, исполнительные механизмы или датчики	Компьютерная диагностика. По результатам – замена датчиков, исполнительных механизмов или перепрошивка ЭБУ

Источник: https://suprotec.ru/suprotek-stati/troit-dvs-prichiny-reshenie/

Плохой бензин (топливо). Симптомы, а также какие последствия будут для двигателя

После моего материала про 92 или 95 бензин, меня часто просят высказаться о плохом топливе. В крупных сетях вы на него нарветесь вряд ли, но сейчас есть много различных мелких АЗС, которые могут «бадяжить» не только водой, но и различными непонятными присадками, лить контрафактные составы и прочее (уловок куча). Что будет, если его «нечаянно» залить в свой автомобиль, какие симптомы (скажем двигатель начал дергаться), а самое главное какие будут последствия? Давайте разбираться, как обычно будет видео версия в конце, так что читаем смотрим …

Вначале скажу, что плохой бензин может быть причиной того что вас могут снять с гарантии.

Бывают такие случаи, когда умирает мотор, производитель (в лице дилера) берет топливо на экспертизу и выясняется что оно «мягко сказать» не соответствует стандартам, оно приводит к разрушение различных экологических узлов которые в последствии могут разрушить силовой агрегат.

И тут уже ничего не сделать, по сути ВЫ, не правы и отвечаете за ремонт только ВЫ! Дилер закономерно откажет вам в ремонте, даже если автомобиль на гарантии. Поэтому первое правило – нужно заправляться только на проверенных АЗС, лучше крупных сетях, там фальсификации меньше всего (хотя также бывает).

Плохой бензин — это какой?

А действительно чем он отличается от нормального? И почему он может быстро выводить различные узлы и агрегаты из строя.

https://www.youtube.com/watch?v=ephtWvjupAo

Друзья все просто, я сейчас не буду «лезть в дебри химии», но нормальное топливо давно уже стандартизируется, оно имеет определенное содержание присадок, определенную чистоту и качество.

Что я имею в виду:

Октановое число – если немного утрировать, то это устойчивость топлива к самовоспламенению при сжатии. У поддельных составов никто это не проверяет, поэтому как правило оно сильно занижено, что ведет к разрушительной детонации (про это чуть ниже).
Сера – чем ниже ее в топливе, тем лучше (в поддельном, опять же никто ее уровень не контролирует). При ее сгорании в цилиндрах двигателя, образуются оксиды серы, прибавляем сюда водяной пар (который также в любом случае присутствует при сгорании) вот вам и серная кислота. Конечно ее количество минимальное, но она очень негативно влияет на все элементы с которыми соприкасается.
Вода – очень часто ей «бадяжат» бензин, скажем из 24 литров раз — и получается 25! НО «слава богу» что сейчас зачастую сетки топливного фильтра не пропускают влагу в камеру сгорания. Однако для зимы это не есть хорошо, это влага замерзает и запечатывает фильтр, поэтому ее однозначно нужно удалять из бака.
Бензол – чем больше его в топливе, тем токсичнее продукты его сгорания. Так они еще и образуют повышенный нагар в двигателе.
Ароматические углеводороды – их добавляют, чтобы увеличить октановое число, но они увеличивают нагарообразование. Также они негативно влияют на пластик, резину, например на фильтр в баке, трубки топливной системы, и различные уплотнители (так как являются сильными растворителями)
Спирты и эфиры – их добавляют, чтобы также увеличить октановое число (ходят слухи о том чтобы еще снизить цену). Обычно по ГОСТУ это примерно 3 – 5% (метанола или этанола), в таких пропорциях они никак не вредят мотору, но если добавить больше, скажем около 10%, тогда вырастит расход, а в жару могут образовываться воздушные пробки в системе подачи топлива.

Это только верхушка айсберга, вообще в поддельных бензинах, что только не находят вплоть до добавления мазута, дизеля и чуть ли не самой нефти.

Что будет если залить некачественное топливо?

Теперь давайте подумаем, что собственно будет автомобилю, если залить такой коктейль на какой-нибудь левой заправке:

Страдает топливная система. Если будут добавлены агрессивные присадки, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке, да и сама система. Если просто вода или какие-то не понятные субстанции, то сетка фильтра забьется. И чем сложнее система, тем больше вреда может произойти, например система MPI не так сильно пострадает, ее будет достаточно прочистить (насос, фильтр, форсунки), все потому что у нее нет высокого давления при работе. А вот если это GDI, то здесь возможно пострадает и насос высокого давления, так и сами форсунки потому что они другие работают с другим давлением и находятся непосредственно в камере сгорания.
Система зажигания. Первыми удар принимают свечи, они могут просто забиться или даже выйти из строя. Происходит это от сильного перегрева (например, добавлены некачественные присадки). Далее за ними страдают катушки зажигания, ведь они реально связаны со свечами.

Система впуска-выпуска, выхлоп и экология. Решил объединить в одно потому что здесь также все взаимосвязано. Если добавлены не те присадки, которые нужно, октановое число другое, скажем намного ниже, тогда в камере сгорания возможен перегрев, смесь не прогорает полностью и поэтому может сжечь клапана, особенно сильно страдают выпускные. Конечно, датчик детонации будет стараться выровнять зажигание, но он также не всесилен. Если смесь которая по сути еще «горит», будет выходить в глушитель тот она встретиться с катализатором, и он в свою очередь может оплавиться, мощность автомобиля упадет, загорится CHECK ENGINE, все потому что отработанные газы не смогут нормально отходить. Возможно и осыпание катализатора, тогда эта «пыль» через клапан EGR возможно будет попадать обратно в цилиндры.

Поршни, кольца и стенки цилиндров. В цилиндрах у нас идет повышенная детонация, то есть не контролируемое воспламенение, идет перегрев мотора. Страдают поршни, кольца (они, кстати могут оплавляться), так еще и пыль от катализатора, все это очень негативно влияет на стенки блока цилиндров. Формируются задиры, падает мощность и компрессия.

Датчики детонации и кислорода. Датчик детонации (как становится понятно) борется с детонацией двигателя, по сути он очень простой и надежный, принцип его работы чем-то схож с пьеза элементом. Когда залито некачественное топливо, он слишком перегружен и может выйти из строя. Кислородный же элемент (также известен как «лямбда-зонт»), находится рядом с катализатором (в некоторых авто их два), основная задача определение кислорода в выхлопе, они также могут оплавиться от несгоревшего топлива, и выйти из строя.

Как видите, может повредиться много различных элементов, и это только от заправки некачественным бензином. Конечно, поломки не будут мгновенными, но если не принять мер то они не заставят себя ждать.

Какие будут симптомы при некачественном горючем?

Симптомы здесь почти всегда одинаковы на всех машинах:

Во-первых, упадет мощность, машина вообще не будет нормально ехать.

Во-вторых, машина будет плохо запускаться. Вы глушите мотор, пытаетесь запустить, а он не с первого раза заводится или вообще не заводится

В-третьих, постоянная и глубокая детонация, мотор очень сильно будет трясти, такое ощущение что троит или даже двоит

Четвертое, увеличится расход топлива (иногда многократно)

Пятое, возможно полезут ошибки, всем известный CHECK ENGINE

Шестое, если выкрутить свечи, то на них будет образовываться красный или черный нагар.

Что нужно делать?

Срочно избавляться от этого топлива – выливать все без остатка из бака (промывать его) — промывать топливную систему – чистить форсунки – выкручивать и смотреть свечи (при необходимости чистить их).

Причем если машина пошла, что говорится «в разнос» (запускаете мотор, а он детонирует как бешеный), не стоит ее мучать, лучше вызвать эвакуатор, либо друга с буксиром и сразу на СТО.

Многие ошибочно полагают, что можно разбавить некачественный бензин нормальным, просто доехав на брендовую заправку и залить нормального топлива — НО ЭТО НЕ ТАК! Бензин зачастую может не смешаться, и плохой останется на дне. Все же я вам советую промыть, прочистить, так будет НАМНОГО ЛУЧШЕ, автомобиль будет ходить дольше.

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, в заключении хочется сказать – НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА БЕНЗИНЕ, ИНОГДА ЛУЧШЕ ЗАПРАВИТСЯ И ПЕРЕПЛАТИТЬ РУБЛЬ, ЧЕМ ПОТОМ РЕМОНТИРОВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ИЛИ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ. НА этом все, искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.

(15 , 3,87 из 5)

Источник: http://avto-blogger.ru/toplivo/ploxoj-benzin-toplivo-simptomy-posledstviya.html

После заправки троит двигатель что делать?

С проблемой «плохого бензина» сталкивался практически каждый водитель – и это не преувеличение. В данной статье мы поговорим на тему “Если залил плохой бензин – что делать?”. Как бороться с последствиями заправки плохого бензина и что делать если машина не заводится или дергается после этого?

Причина появления плохого топлива

К сожалению, многие автозаправки, а иногда даже и производители топлива, частенько грешат более простым и дешевым, но достаточно сомнительным способом повышения октанового числа топлива с помощью применения различных присадок.

Проблема усугубляется тем, что различные автомобили по-разному реагируют на топливо с искусственно завышенным октановым числом – даже если пакет присадок для этого подобран достаточно качественно и введён правильно, и большинство заправившихся до Вас машин относительно благополучно (к сожалению, часто здесь ключевым словом является «относительно») «скушали» предложенное им топливо, то именно Ваша «ласточка» может не принять его.

Причина появления «плохого топлива» ясна – большой соблазн дополнительно заработать на продаже более дешёвого сорта бензина. Хотя иногда бывает и элементарное разгильдяйство – когда ёмкости на вроде бы приличной заправке долго не чистятся и Вам не повезло заправиться из самого дна, в котором разведена накопившаяся за долгое время грязь.

Итак, признаками «плохого топлива» является повышенное содержание в нем нафталина, ацетона, этила или присадок на основе металла, или обычной грязи и воды . Часто и октановое число оказывается ниже заявленного. К сожалению, выявить это безобразие самостоятельно практически невозможно, показать это может только специализированная экспертиза.

Последствия заправки плохим бензином

Ухудшение работы свечей зажигания (принимают удар первыми и сигнализируют о нём налётом, обычно красного цвета);
Нарушение работы всей топливной системы, датчика кислорода (забивается фильтр-сеточка и фильтр тонкой очистки, повышается нагрузка на бензонасос, забиваются форсунки);
Проблемы для катализатора;
Повышенный износ всего двигателя.

Почувствовать, что Вы залили некачественное топливо, можно практически через несколько минут после этого, хотя тут многое зависит от заполненности бака до заправки. Но после того как новая смесь попадает в топливопровод, Вы можете ощутить:

Снижение мощности двигателя, потерю динамики и реакции на педаль газа;
Перебои в работе, постоянные изменения оборотов на холостом ходу;
Стуки и детонация (обычно из-за низкого октанового числа);
Увеличение расхода топлива;
Двигатель глохнет и плохо заводится (обычно, если топливо содержит воду или грязь).

Что делать в этом случае?

Наиболее безопасно сразу же припарковаться и заглушить двигатель, для того чтобы его не повредить. Обычно Вы ещё не успеваете отъехать сильно далеко от заправки, поэтому стоит вернуться на неё и после предъявления чека и озвучивания своих подозрений и претензий руководству АЗС, потребовать отбора проб и проведения независимой экспертизы специально вызванным сотрудником независимой лаборатории. В случае если экспертиза подтвердит Вашу правоту, АЗС добровольно либо через суд возместит Вам убытки, которые вызваны некачественным топливом.

Но будьте готовы к тому, что если Ваши подозрения оказались необоснованными (а такое тоже бывает, и не всегда по Вашей вине) Вам придётся, как минимум, оплатить проведение экспертизы.

Что необходимо сделать после заправки плохим бензином?

Снять и внимательно осмотреть фильтр-сетку и бензонасос. Если видны загрязнения и фильтр забит, то его нужно заменить, равно как и фильтр тонкой очистки.
Слить весь бензин, промыть бак.
Прочистить топливопровод.
Снять и проверить форсунки инжектора.

Желательно эти работы делать на своём СТО, который может добавить к этому перечню дополнительные процедуры, связанные с состоянием и конструкцией Вашего конкретного автомобиля. Кстати, если экспертиза на АЗС подтвердит низкое качество топлива, стоимость всех этих работ Вам должна будет оплатить АЗС.

Хотя некоторые «автодеятели» предлагают всего лишь добавить в бак высококачественный бензин А-98, данный способ пусть и наиболее недорог, но сработает только при низком октановом числе бензина и никак не защитит от примесей в нём. Но тут уж принимать решение Вам самому, Вам и нести ответственность деньгами за него.

На всякий случай повторю неоднократно уже слышанные Вами правила, которые снизят вероятность заправки некачественным топливом:

Заправляйтесь только на проверенных сетевых заправках, желательно до полного бака, а не по 5 литров;
Обращайте внимание на чистоту и ухоженность АЗС, следите за недоливом бензина на АЗС;
Не заправляйтесь «евротопливом с приставками Ultimate и ЭКТО» на мелких несетевых заправках, есть вероятность того, что его готовят очень недалеко и не так и затратно, и не совсем «евро»;
Насторожитесь, если цена топлива существенно отличается от общепринятых;
ВСЕГДА БЕРИТЕ и сохраняйте ЧЕК!

Источник: https://avtoservis-rus.ru/lajfhaki/posle-zapravki-troit-dvigatel-chto-delat-2.html

Если залил плохой бензин — что делать

Поговорим на тему: «если залили плохой бензин на АЗС в авто». Какие бывают последствия плохой заправки для топливной системы машины и как бороться с ними. Что делать автолюбителю в данной сложной ситуации (советы юриста).

Что делать в этом случае

Если не успели отъехать далеко от заправки, стоит вернуться. После предъявления чека и озвучивания претензий руководству АЗС, потребовать отбора проб и проведения независимой экспертизы. Когда экспертиза подтвердит правоту, АЗС добровольно, либо через суд возместит убытки, которые вызваны некачественной заправкой.

Будьте готовы, если подозрения оказались необоснованными, то придётся, как минимум, оплатить проведение экспертизы. Базовый анализ бензина в лаборатории стоит 1300-1400 рублей (проверяют октановое число и плотность), расширенный — от 3500 рублей (исследуют также фракционный состав). Для дизеля анализ в лаборатории дороже — 8000 рублей. Но лучше сделать недорогой анализ на общее загрязнение и смолистые отложения.

На всякий случай повторим правила, которые снизят вероятность заправки некачественным топливом:

Заправляйтесь только на проверенных заправках, желательно до полного бака;
Обращайте внимание на ухоженность АЗС, следите за недоливом бензина;
Не заправляйтесь «евротопливом с приставками Ultimate и ЭКТО» на мелких заправках, есть вероятность, что его готовят недалеко и не так затратно, и не совсем «евро»;
Насторожитесь, если цена существенно отличается от общепринятых. Например, бензин стоит на нормальной АЗС 45 руб, а на «левой» — всего 40. Значит что-то здесь не так. Не может топливо в розницу продаваться по оптовой цене (маржа заправок всего 7-10 %). Значит его разбавляют или недоливают. Стоимость — важный критерии оценки;
ВСЕГДА БЕРИТЕ и сохраняйте ЧЕК! Это поможет при дальнейшем разбирательстве в суде, если возникнут проблемы.

Часто случается, что постоянно заправляетесь на одной АЗС на протяжении нескольких лет. Качество устраивает, цена приемлемая. Потом после заправки здесь же, автомобиль начинает вести себя странно — «не едет», заводится плохо после стоянки, подергивания при разгоне. Как итог — промывка форсунок и замена свечей.

Почему так происходит? Виноват не «паленый» бензин, а на крупных АЗС он исключен, а халатность обслуживающего персонала. Время от времени положено промывать резервуары для топлива — для этого существует график очистки. Если это не делать, то образуется грязь на стенках, размножаются микроорганизмы, возникают смолистые отложения.

Как итог — забитые форсунки, возможно гибель нейтрализатора.

Мелкие АЗС не беспокоятся об смешиваемости бензина и дизельного топлива. Его перевозят в одной цистерне без последующей очистки. Это тоже может стать причиной плохого топлива для авто.

Некоторые «автодеятели» предлагают добавить в бак высококачественный бензин АИ-98 или АИ-100 — данный способ сработает только при низком октановом числе бензина и никак не защитит от примесей в нём.

Источник: https://amastercar.ru/blog/zalil-ploxoj-benzin.html

На холодную двигатель троит как только прогреется становится нормально

Многиевладельцы транспортных средств сталкиваются с ситуацией, когда на холоднуюдвигатель троит, а как только прогреется выравнивается и целый день работает.Многие ломают голову в поисках причин данной неисправности, в итоге меняютподряд запчасти, едут на диагностику и делают дорогостоящие ремонты. Разберемсяв последовательности действий при поиске причин троения при запуске, особеннокогда машина еще и глохнет.

Диагностика не ровной работы на холодную

Основнаяпроблема в поиске неисправности в том, что двигатель может троитькратковременно. Этот момент нужно уловить и найти причину. Особенно актуально,когда автомобиль проверяется в автосервисе. Машину нужно оставить на ночь,чтобы диагносты смотрели ее на холодную. Иначе на горячую, когда мотор работаетнормально, найти причину будет тяжело.

Механика двигателя

В первуюочередь нужно замерить компрессию на холодный двигатель. Показатель не долженотличаться от стандартного значения для данного типа мотора. Как правило, дляраспространенных атмосферных бензиновых двигателей 12-13 атм считается нормой.Если показатель отличается на 1-2 атм стоит задуматься о проблеме в самоймеханике двигателя.

Если отличиепо компрессии не более 1-2 атм нужно замерить тепловые зазоры клапанов, приручной регулировке газораспределительного механизма (ГРМ).

Есликонструкцией предусмотрена автоматическая регулировка за счетгидрокомпенсаторов, обратить внимание на стук со стороны клапанного механизма.При пропадании звука с прогревом снять гидрокомпенсаторы, проверить ихработоспособность.

Первичнаяпроверка гидриков производится на моторе, со снятием клапанной крышки. Неснимая распредвала, поставив кулачки в верхнее положение, чтобы не давило наклапан давить на гидрокомпенсатор. Он не должен нажиматься. В противном случаезаменить или промыть.

В случае низкойкомпрессии, проверить с маслом, если показатель увеличится, все дело впоршневой группе. При незначительном увеличении компрессии отремонтироватьголовку блока цилиндров. Масло при попадании на негерметичные поршневые кольцазакрывает микронные щели и давление увеличивается.

Одним извидов механических повреждений является пробитая прокладка головки блокацилиндров. В зависимости от места прогара прокладки будет уходить охлаждающая жидкость,попадать в масло, уходить масло или попадать обратно в тосол. Если пробиваетмежду цилиндрами, то будет теряться компрессия.

Самойдорогостоящей проблемой является трещина в ГБЦ и шорт блоке. Выявить тяжело,устранить дорого. Металл в зависимости от температуры расширяется и сжимается,поэтому двигатель может троить именно на холодную.

Проблема с механикой двигателяявляется самой распространенной причиной троения на холодную.

Состояние инжектора на холодную

Второй иочень значимой проблемой современных моторов является качество топлива, котороемы заливаем каждый день на заправках. Минусы даже не в качестве самого бензина,а в наличии воды и конденсата. Влага попадает в заправочные емкости под землю сгрунтовых вод, дождей и образуется за счет конденсата. Его бывает в огромных количествах.Насос при заборе бензина захватывает и закачивает все это к нам в баки. Как бытьпри такой ситуации.

Нужно постоянно делать профилактикутопливной системы: промывка форсунок каждые 30000 км пробега и заливать чистыйспирт в бак в количестве 350-500 грамм на 20-30 литров бензина.

На холодныймотор грязная форсунка не дает правильного распыла и объема топлива в камерусгорания. Соответственно топливно-воздушная смесь нарушает свои пропорции и невоспламеняется. Система инжектора не справляется, в следствии двигатель призаводке начинает троить. С разогревом вода в сопле форсунки уходит и моторработает ровно.

Подсосы воздуха

Распространенныйвид неисправности на холодную. Резинки на форсунках, прокладки впускногоколлектора с холодом сжимаются и пропускают лишний воздух, что приводит кнарушению стехиометрического состава смеси. Воспламенить такую смесьпрактические невозможно, так как происходит резкое увеличение объема молекулкислорода. А пробить искре эти молекулы, как известно из курса физики, оченьтяжело.

Проверить подсосвоздуха нужно дымогенератором. Они есть у диагностов в автосервисах. Можносделать самодельный прибор из пластиковых бутылок и сигареты. Информации проних очень много в сети. Проверять подсосы воздуха нужно на холодный мотор.

В основномподсосы возникают через сальники форсунок, которые стоят в самой головке блокацилиндров, либо во впускном коллекторе. Есть старые методы диагностики, спомощью пролива мыльным раствором, но он очень ошибочный. Но за неимениемничего и это хорошее подспорье.

Вторымместом в рейтинге подсосов является прокладка между впускным коллектором иголовкой блока цилиндров. Также можно пролить жидкостью это место и припоявлении пузырей воздуха заменить прокладки. Дымогенератор является точнойдиагностикой.

Бываю случаи, когда трескаетсяколлектор внутри и найти такую трещину очень тяжело.

Распространеннымместом не герметичности впускной системы является схема продувки адсорбера. Такназываемая продувка бака. Шланги, сам фильтр, клапан имеют резиновыеуплотнители, которые со временем трескаются, разрушаются, смягчаются ипропускают лишний воздух в систему. Чтобы исключить данную причину, можно заглушитьна время штуцер системы продувки адсорбера на впускном ресивере и понаблюдать.

Данная система является нормойэкологии. В связи с этим полностью выводить шланг с бака является нарушениемэкологических норм!

Система зажигания на холодную

Здесьосновной секрет кроется в катушке, модуле зажигания. Первичная цепь и корпусиграть в зависимости от температуры и начинает пробивать искру на холодную. Бываютслучаи, когда автомобиль вообще не хочет запускаться, так как в этот моментпервичная цепь замкнута и искрообразования нет.

Такжетепловые расширения происходят и в месте контакта свечей и концавысоковольтного провода. При расширении металла, контакт на столько расширен,что искра бьет в бок на массу двигателя, не попадая в камеру сгорания. Топливно-воздушнаясмесь не воспламенится и двигатель троит при утреннем запуске.

Проблемы с электронной системой управления

Одним изярких примеров плавающей неисправности на холодную является автомобиль отечественногопроизводства ВАЗ марки калина. Блок управления находится в консоли под шлангомпечки, откуда постоянного капает охлаждающая жидкость. Вся проблема в хомуте,который зажимает шланг отопителя. Чтобы его поджать нужно разобрать всю панель.Это дорогостоящая операция и не всегда сразу найдешь в чем проблема. На данныхавтомобилях ЭБУ сразу же надо перемещать в другое место. Даже незначительное попаданиетосола на схему блока управления выводит его из строя. Дорожки начинаютзамыкать, пропадают импульсы на катушку или форсунки. С разогревом проблемаможет уходить.

При дефектахили устаревании дорожек и микросхем электронного блока управления, мотор можеттроить на любом автомобиле на холодную. Также мелкие неприятности с контактамимогут проявляться в моторном жгуте.

Проблема срасширением пластмассы существует и в датчиках системы управления. Особеннодело касается резистивных элементов. К такому узлу относится датчик абсолютногодавления в ресивере, который выдает сигнал на длительность открытия бензиновыхфорсунок. Топливная смесь готовится в зависимости от показания разряжения вовпускном коллекторе. При нарушении в механической части датчика, значения давлениябудут не корректны и смесь будет либо обогащенной, либо обеднённой. Воспламененияв цилиндре не будет и мотор будет троить. С разогревом работа датчика восстанавливаетсяи двигатель работает ровно. Контакты в разъеме также имеют немаловажную роль.

Топливная система на холодную

Признакиводы в баке, топливном насосе, магистралях и форсунках особенно проявляютсязимой на холодный мотор. Капли воды замерзают, двигатель троит или незаводится. Нужно проверить давление топлива на холодную. Значение варьируетсяот 3 — 4 АТМ в зависимости от типа мотора. Если регулятор давления топливарасположен в баке, то значение как правило 4 атм. При низком давлении движокбудет троить на холодную. После растворении льда по мере разогрева давление врампе становится нормой.

Как уже было сказано, чтобы нестолкнуться с такой неисправностью, нужно делать профилактику влаги. Наприлавках есть специальные осушители и вытеснители воды. К примеру фирмы, «Тритон».Можно взять любой, главное, чтобы в составе был концентрированный спирт. Онсмешивается с водой и выходит через выпускную систему. Детонацию и влияние намеханические части двигателя не оказывает.

Заключение

Можно сказать, что поиск причин почему троит двигатель является самой сложной неисправностью. В связи с тем, что троение проходит с разогревом и уловить этот момент очень сложно, но деваться некуда. Лучше всего найти специалиста, который занимается конкретной маркой автомобиля. Он имеет большой опыт именно с этими моторами и найдет причину скорее всего даже на горячую.

Источник: https://diagnozbibike.ru/neispravnosti-dvigatelya/na-holodnuyu-troit-dvigatel/