Регулировка редуктора заднего моста нива

В этой статье:

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора

Регулировка редуктора заднего моста нива

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен. 

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

1. Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

2. Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

https://www.youtube.com/watch?v=NNXKNHQdEBU

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика

3. При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Источник: https://auto.kombat.com.ua/podtyagivanie-gayki-vedushhey-shesterni-hvostovika-reduktora-vaz-lada-niva/

Как отрегулировать передний мост на ниве

Регулировка редуктора заднего моста нива

› Обслуживание

статьи Загрузка…

…Итак, собираем предний редуктор.Запрессовали наружные кольца подшипников в картер-теперь замеряем базу картера.Ставим подшипники ВПЗ с металлическими сепараторами.

Подобрали регулировочное кольцо нужной толщины, запрессовали подшипник на ведущую шестерню, надели распорную втулку-все в картер, передний подшипник на хвостовик, маслоотражетельную шайбу, запрессовываем сальник

сальник на месте, теперь фланец, шайбу, и затягиваем гайку фланца-устанавливаем преднатяг подшипников ведущей шестерни, проверяем…

готово. главная пара у нас 2101,10/43, 4,3 была найдена у запасливого дедушки(Царствие ему Небесное)-в советское время люди запчастями впрок запасались.

собрали дифференциал-все сателлиты, шестерни полуосей, ось сателлитов-все новое, новые же и подшипники

напрессовываем подшипники дифференциала

Если нет оправки-можно воспользоваться старой распорной втулкой.

Осталось установить дифференциал и отрегулировать редуктор.Из своего субъективного опыта выработал следующий алгоритм действий.
Сначала беру гайки бугелей о закручиваю их без крышек до конца резьбы на посадочных местах подшипников картера

Затем равномерно откручиваю до того момента чтобы можно было вставить дифференциал

Всталяю дифференциал и от руки подкручиваю гайки-одну ослабляю, другую закручиваю-чтобы установить приблизительно нужный зазор в зацеплении ведущей и ведомой шестерни.После этого надеваю крышки подшипников диффа и закручиваю пока не сильно.Беру спецключ и проверяю как крутятся регулировочные гайки, нормально ли они по резьбе вращаются

Теперь переходим к регулировке редуктора-устанавливаем зазор в зацеплении главной пары и преднатяг подшипников дифференциала.В отличие от заднего, на переднем редукторе расхождение крышек должно быть в пределах 0,08-0,11 мм.

Ну, все, готово, редуктор собран и отрегулирован.Задний, конечно, проще собирать…

Comments 9

Здравствуйте! Написал в Личку!

Вам надо бизнес открыть, я бы сам выслал вам на ремонт РПМ

С таким чудо набором грех не отрегулировать, а я все как музыкант на слух и ощупь(((

Поподались пару редукторов на которых даже такой чудо набор бессилен… По пятну видно было что не то кольцо. Собираем по оправкам, ставим- гудит, снимаем и подгоняем по пятну все работает как надо

Один правда был 5,1 естественно не вазовская пара- его подогнали по пятну и перестал гудеть. А один 3,9 пара с виду в отличном состоянии- по оправкам гудит, по пятну гудит…колец под подшипник перебрал штук 15 так и не смогли ничего от него добиться, подши ставлю только импортные новые… Видимо бывают случаи когда пара уже не поддается никаким регулировкам

Поподались пару редукторов на которых даже такой чудо набор бессилен… По пятну видно было что не то кольцо. Собираем по оправкам, ставим- гудит, снимаем и подгоняем по пятну все работает как надо

такое бывает, когда редуктор прошел тыщ сто-на хвостовике под кольцом вырабатывется десятка-другая-тут уже по величине отклонения не отрегулируешь…

С таким чудо набором грех не отрегулировать, а я все как музыкант на слух и ощупь(((

с набором хорошо когда пары новые или бу без пробега с ослабшей гайкой фланца, и без выработке на торце от кольца…

Как убрать люфт переднего моста нива 21213

ПРО НИВУ! Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ваз нива 21213 ! Устранение!

Нива люфты трансмиссии

Убираем люфт в шлицевом соединении кардана Нива 2131

Шевроле Нива — люфты в трансмиссии

Нива Chevrolet.Личный опыт.Карданы ШРУС.

Нива Шевроле — Как и чем измерить трансмиссионные люфты (ликбез для дилеров)

Кардан на ШРУСах, самостоятельно снимаем и ремонтируем

Увеличенный люфт редуктора. Как замерить люфт редуктора.

Что стучит при трогании автомобиля.

Шевролет Нива Лювт в переднем мосту

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы: • Регистрируемые постоянно;

• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать: • Вой (износ главной пары); • Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора); • Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).

Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Последние комментарии

Можете верить, можете нет, но тихая Нива — это теперь возможно.

Много лет детище отечественного автопрома, первый в мире кроссовер, славится своими внедорожными характеристиками. Не одно поколение любителей загородных поездок, охотников, рыболовов или людей волей судьбы познакомившихся с этим автомобилем смогли оценить его по достоинству.

Малый вес, короткая база и раздатка позволяют Ниве пробираться там, где даже именитые зарубежные внедорожники типа Nissan, Toyota и Mitsubishi ложатся брюхом на грунт и беспомощно крутят колесами. Неприхотливость в обслуживании, доступность деталей и комплектующих сделали Ниву идеальным бюджетным внедорожником. И все было бы хорошо, если бы не несколько недоработок.

Не смотря на вышеперечисленные плюсы у авто есть и существенные минусы, это вибрации карданов и раздатки, плохое качество заводских запчастей и отсутствие какой либо шумоизоляции. Это не просто раздражает, а и сильно осложняет использование современных устройств — навигаторов, телефонов, планшетов . А ведь без таких приятных мелочей уже очень трудно представить себе комфортное путешествие.

На сегодняшнее время рынок предлагает большое количество опций, внедрив которые, можно добиться положительных результатов по доработке Нивы.

Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:

Читать еще:  Как утеплить двигатель лада гранта

1. Подрамник для РК

2. Комплект «Бархатная раздатка» для РК, синхронизатор «Синхро-Спорт» и Муфта отключения переднего моста

3. Бесшумные ручки РК

4. Карданные валы на шрусовых соединениях

5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста

6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками

7. Сцепление от Шевроле-Нивы

8. Шумоизоляция салона

Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.

1. Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.

Это приспособление поможет устранить проблему ВАЗовского внедорожника – вибрацию раздатки.Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки имеет ряд преимуществ. Монолитная рама. Снижает до минимума всевозможные вибрации и шум, разгружает пол, увеличивает возможности регулировки по осям. Является естественной защитой картера раздатки.

При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;

2. Установить комплект «Бархатная раздатка».

Двухрядные импортные подшипники и сальники, запрессованы в заднюю крышку раздатки и муфту отключения переднего моста, позволяющие устранить люфт (вибрации) и течи масла на фланцах раздатки и тем самым повысить комфорт при эксплуатации автомобиля. Муфта отключения моста добавляет еще одно положение рукоятки блокировки РК, благодаря которому Нива может стать значительно экономней в расходе топлива при движении по асфальтированным дорогам, а так же появилась возможность включения-выключения блокировки дифференциала на ходу, а синхронизатор «Синхро-Спорт» позволит нам переключать пониженую и повышеную передачи РК при движении;

3. Заменить рукоятки переключения раздатки на тюнинговые (собраны по типу рукоятки КПП). Это позволит убрать металлический зуд при работе раздатки;

4. Установить карданные валы на шрусах.

Карданный вал на шрусах позволяет свести вибрации в ноль.

Принцип очень простой, переделка крестовин карданных валов на шарниры равных угловых скоростей. Еще один плюс: легкий монтаж – демонтаж. При последующей замене шрусов, в отличии от карданов с крестовиной, балансировка не нарушается;

5. Установить кронштейны независимого крепления редуктора переднего моста.

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове. Редуктор переднего моста Нивы крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки.

В случае с Шевроле-Нивой, предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста на усиленные стальные. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные;

6. Установка нерегулируемого подшипника ступицы.

Некоторые преимущества шариковых подшипников по сравнению с роликовыми подшипниками, используемых в стандартной конструкции:

а) уменьшение сопротивления при вращении;

б) работает в гарантированном тепловом зазоре;

в) отсутствие люфта, и как следствие улучшение работы и продление срока службы тормозного механизма;

г) улучшение управляемости, как на твердых покрытиях, так и на грунтовых дорогах,

д) ощутимое снижение расхода топлива.

Долговременная эксплуатация, как в обычных условиях, так и в условиях повышенной нагрузки, в том числе автокроссе, доказала надежность предлагаемой конструкции;

7. Установить сцепление от ВАЗ 2123 «Шевроле-Нива».

Большая площадь рабочей поверхности. Маховик не вызывает потребности в дополнительной балансировке. Усилие нажатия на педаль сцепления уменьшается в два раза.

РЦС саморегулирующийся, для беззазорного типа привода сцепления. Шток РЦС фиксированной длины, поджим постоянный. Регулировка никакая не нужна, запас хода есть в обоих направлениях;

8. Полная шумоизоляция салона.

Для шумоизоляции используются высококачественные автомобильные шумопоглощающие материалы фирмы «Викар» и «STP». Такая обработка кузова автомобиля позволяет снизить шум в салоне до 3 ДБ.

Источник: https://alians-avto96.ru/obsluzhivanie/kak-otregulirovat-perednij-most-na-nive.html

Регулировка переднего моста на ниве

Регулировка редуктора заднего моста нива

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Ваз 21213 | разборка редуктора заднего моста

Регулировка редуктора заднего моста нива

Редукторы одни из самых уязвимых узлов Нив всех поколений. Средняя проходимость до первой поломки составляет 100 тыс. км. Редукторы одни из самых уязвимых узлов Нив всех поколений. Средняя проходимость до первой поломки составляет 100 тыс. км.

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо выявить неисправность. Провести операцию возможно тремя способами:

1. Исключите посторонние звуки (дорожное полотно, траффик и т.д.). Постепенно разгоняясь, достигните скорости 90 км/ч, после чего плавно затормозите двигателем. Зафиксируйте характер шума, моменты его появления и исчезновения. На ровном участке трассы разгонитесь до 90 км/ч, выключите зажигание, повернув ключ на одно деление. Продолжайте движение накатом до полной остановки. Если звуковое сопровождение не соответствует предыдущему опыту, нельзя исключить выход из строя подшипников дифференциала или ведущей шестерни, а также шестерен редуктора.

2. Поставьте автомобиль на ручной тормоз, запустите мотор. Увеличивая обороты, проанализируйте шумы. Их совпадение с первой частью предшествующего испытания свидетельствует об отсутствии явных неисправностей в редукторе.

3. Для точной локализации шума поднимите авто. Раскрутите колеса, используя четвертую передачу.

Замена масла

В зависимости от характера ремонта или обслуживания процесс сопровождается снятием детали с машины или без него. Операция, предшествующая прочим вмешательствам, -замена масла. Проводится на разогретом авто, проехавшем не менее 10 км. Независимо от расположения узла спереди или сзади, удаление жидкости производится через сливное отверстие. Так, на примере переднего моста следует: открутить пробку с помощью шестигранного ключа.

Подставив емкость, слить отработанную субстанцию.

Наполнение свежим маслом осуществляется шприцом через заливное отверстие, предварительно освобожденного от болта 17 мм ключом.

Как снять редуктор

Для удобства сервисные операции проводятся в поднятом состоянии. Демонтируйте задний карданный вал, открутив по четыре гайки вилки к фланцам редуктора и вала привода задней оси.

Аналогичную работу проведите на передней половине кардана.

Принцип действия

Крутящий момент подается на коробку передач (КП) и раздаточную коробку полноприводного автомобиля. С нее усилие направляется до переднего и заднего моста. Карданной передачей НИВА крутящий момент подается на оси.

ВАЗ Нива

На мосты устанавливаются редуктора, которые переводят движение карданного вала во вращение полуосей колес.Оба узла переднего и заднего мостов Шевроле имеют похожую конструкцию: ведущая и ведомая шестерни, располагающиеся друг к другу под прямым углом. Шестерни редуктора снабжены зубьями особой формы, а их конструкция способствует максимальной передаче усилий между валами.

Редуктора, устанавливаемые на автомобилях НИВА, обязательно имеют маркировку, указывающую передаточное число.

Передняя ось

Для замены редуктора переднего моста и последующего ремонта снимите растяжку подвески, выкрутив заднее и переднее крепления.

Отверните настроечную гайку ступицы и снимите крепление амортизационной стойки снизу.

Используя упор, освободите от рычага нижнюю шаровую опору.

Вытяните хвостовик.

Отверните крепление моста и опору ДВС (ключ на 19).

Выкрутите крепеж крышки подшипникового механизма внутреннего шарнира и кронштейна моста к картеру.

Подденьте крышку подшипника корпуса внутреннего шарнира, предварительно отсоединив от кронштейна крепления моста Нивы 2121.

Извлеките корпус из редуктора до полного снятия привода.

а

Установив подпор, последовательно отделите от левого кронштейна мотора (возможны отличия при независимом креплении).

А также кронштейна блока цилиндров.

Придерживая, снимите узел с крепления редуктора переднего моста.

Назначение маркировки

Каждый редуктор на НИВУ имеет определенную маркировку:

  • 2101, 2102 (не производятся);
  • 2103 с передаточным числом Z=4.1, что означает 10 зубьев у ведущей шестерни, 41 зуб размещен на ведомой;
  • 2106 с передаточным числом Z=3.9, т. е. 11 зубьев у ведущей шестерни, 43 зуба выполнено на ведомой.

ПОДРОБНОСТИ: Инструкция снятия переднего и заднего бампер на Нива Шевроле

Маркировка 2103 указывает, что это более скоростные редуктора, а 2106 – более тяговые.

Редуктор на Ниву

Заменяя один из узлов необходимо обращать внимание на значение передаточных чисел: они должны совпадать для переднего и заднего моста. Если передаточные числа различаются, то оси колес вращаются с разной скоростью. Один редуктор быстро ломается.

Маркировки переднего и заднего узлов автомобиля НИВА должны совпадать и иметь одинаковые передаточные числа. Если ранее были установлены узлы с маркировкой 2101, 2102, заменяя его, на деталь с иной маркировкой (2103, 2106), то замене подлежат оба редуктора.

Задняя ось

Отверните крепление полуоси к фланцу балки.

И отогните стопорные пластины.

Рывком сдвиньте полуось, держась за колесо, прикрученное реверсной стороной.

Удалите 8 болтов крепления редуктора заднего моста.

Разборка

Редукторы обоих мостов имеют схожую конструкцию, что позволяет рассмотреть процесс разборки на примере одного из них. Предварительно элемент очищается от грязи и закрепляется на верстаке. Снимите крышку и прокладку с картера редуктора.

Открутите стопорную пластину гаек подшипников. Накерните исходное положение крышек.

Источник: https://AutoManya.ru/lada-remont/regulirovka-reduktora-zadnego-mosta-niva.html

Автосервис Редуктор

Регулировка редуктора заднего моста нива

Данная неисправность проявляется щелчками, ударами при трогании автомобиля и переключении передач.

Обычно данная неисправность появляется при пробеге отечественного автомобиля близком к 50.000 км., импортного после 100.000 км.

Сама по себе неисправность не аварийная (если не запущена до критического состояния), но не приятная. Особенно часто появляется на автомобилях с двумя ведущими мостами.

О методике определения (общие для всех авто правила)

Для того, что бы определить, является ли редуктор источником данной неисправности— нужно замерить величину люфта  в нём. Поскольку зачастую причина не в редукторе, или не только в редукторе.

Данная неисправность редуктора, в отличии от других возможных «материальна», то есть имеет не субъективное описание (мне кажется, я слышу), а измеряемую величину в миллиметрах, или сантиметрах (я замерил и вижу).

Замеряем люфт «простого» редуктора

1. Заезжаем на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки. Обратите внимание! Замер люфта возможен только на смотровой яме. Подъёмник яму не заменит.


ВАЖНО!!! НЕЛЬЗЯ измерять люфт на вывешанном колесе (поставив КПП на Драйв или Передачу). Мы данные замеры произведённые клиентом самостоятельно не принимаем в расчёт сразу и без вариантов. Если Вы измеряли люфт редуктора на колесе- считайте  что Вы вообще не измеряли люфт в редукторе.

Потому, что всегда этот замеренный люфт будет включать в себя не только люфт самого редуктора, но и люфт деталей карданного вала (крестовин, шлицевого, деформацию эластичной муфты), люфт дифференциала и деталей раздатки (если она есть в автомобиле — значит есть и второй ведущий мост — и зачастую в данный  замер попадёт люфт и с этого моста), деталей КПП, вплоть до люфта на шлицах первичного вала и демпферных пружин диска сцепления.

То есть в этот замер ошибочно попадают ВСЕ люфты трансмиссии, и во первых не факт, что в замеряемом редукторе вообще есть лишний люфт, во вторых если Вы на основании данного ошибочного замера произведёте ремонт/замену редуктора- Вас ждёт сильное разочарование при повторном замере — разницы Вы не заметите. Думаю понятно почему.

К тому же, даже если бы этот способ замера не включал в себя посторонние люфты трансмиссии, то сам замер не имел бы точность, поскольку замерить точно в градусах люфт (угол поворота) невозможно (не у всех есть угломеры под рукой) и это будет замер «на глаз», во вторых, если даже мерить расстояние расхождения меток на колесе и полу гаража, то это расстояние сильно зависит от радиуса установленного колеса.

Скажем на радиусе 13 — расстояние будет значительно меньше чем на колёсах с радиусом 21, а люфт тем не менее будет абсолютно одинаковым.

.

Поэтому другого варианта, кроме как мерить люфт строго по указанной ниже методике не существует!

ВАЖНО!!! Ставим КПП в нейтраль, автомобиль на ручник не ставим.

Спускаемся в смотровую яму и производим замер люфта редуктора на его фланце

Для этого руками поворачиваем карданный вал до упора по часовой или против часовой стрелке, и наносим метку (или визуально запоминаем положение) в данном положении на корпус редуктора и кромку фланца, как это сделано на фото ниже.

Далее поворачиваем карданный вал до упора  в противоположном направлении, и видим величину (расстояние) расхождения меток.

Данное расстояние и есть величина люфта в редукторе.   Мы его измеряем в миллиметрах (или в сантиметрах- если случай запущенный).  Для этого визуально «прикладываем линейку» к двум меткам …

… и получаем расстояние между меток в миллиметрах. В редукторе на данном примере люфт равен 10 мм.

Обратите внимание, на данном примере мы производили замер люфта в редукторе моста установленного в балку моста с полуосями (заднего моста) классического типа (как на автомобилях ВАЗ 2101-2107).

Данный измеренный люфт является «чистым» люфтом редуктора. Условно «чистым». Поскольку в данном типе ведущего моста источником увеличенного люфта может служить только сам редуктор и не значительно делают свой вклад изношенные шлицы полуосей.  Мы пренебрегаем вкладом возможно изношенных шлицов  полуосей, поскольку он не значительный (около 1 мм в идеальном состоянии полуосей и около 2-3 мм в изношенном состоянии полуосей).

Замеряем люфт редуктора с приводными валами (без балки моста)

Есть другой тип ведущих мостов — мосты с приводами (вместо полуосей). Классическим примером таких ведущих мостов является передний мост автомобиля Нива. Для данного типа мостов замер люфта редуктора существенно отличается от выше изложенного, поскольку на величину люфта ведущего моста существенно влияет техническое  состояние приводных валов (ШРУСов). Зачастую основным источником люфта такого моста служат как раз привода, а редуктор не имеет увеличенного люфта. Но неправильный замер люфта в таком мосте — очень часто приводит к ошибочной замене (ремонту) редуктора.

Для таких типов мостов обязательно нужно произвести два замера.

Первый — аналогичный вышеописанному — это будет замер суммарного люфта данного моста

Он будет включать в себя люфт самого редуктора + люфт приводных валов. Нам же важно узнать не только величину люфта в редукторе, но и найти источник данных люфтов, даже если они не с редуктора.

Для этого руками поворачиваем карданный вал до упора по часовой или против часовой стрелке, и наносим метку (или визуально запоминаем положение) в данном положении на корпус редуктора и кромку фланца (трубу карданного вала), как это сделано на фото ниже.

Далее поворачиваем карданный вал до упора  в противоположном направлении, и видим величину (расстояние) расхождения меток.

Данное расстояние и есть величина суммарного люфта в мосту. Мы его измеряем в миллиметрах (или в сантиметрах- если случай запущенный).  Для этого визуально «прикладываем линейку» к двум меткам …

… и получаем расстояние между меток в миллиметрах. В мосту на данном примере суммарный люфт равен 40 мм.

Теперь проводим второй замер.

Его возможно провести только с помощником.

Внимание! Фразу «только с помощником» следует понимать дословно.  Без помощника правильно сделать этот замер Вы не сможете ни при каких условиях. Если только у Вас есть третья рука…

Были случаи когда иногородние клиенты проводили данный замер «поочерёдно одной рукой придерживая то один привод, то другой», и намеряли в редукторе люфт, которого в нём совсем не было, что приводило к бесцельной поездке к нам (после правильного замера — ремонт нами отменялся).

Его задача — удерживать руками привода (корпуса внутренних ШРУСов) от движения. Для этого ему нужно обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы и заворачивая их в одном направлении (допустим в сторону движения автомобиля назад) выбрать их люфт — как изображено на фото ниже- для этого буквально повиснуть на них.

Внимание! Фразу «обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы» (за  оба ШРУСа — одной рукой за левый, второй за правый) следует понимать дословно.

Не нужно делать это поочерёдно (сначала мерить удерживая левый, потом мерить удерживая правый ШРУС)! Только одновременно оба!

Теперь привода не будут учавствовать в замерах, и мы сможем замерить чистый люфт редуктора.

На данном редукторе люфт составляет 10 мм.

Получаем две цифры.

Первый замер: Суммарный люфт 40 мм

Второй замер: Чистый люфт 10 мм

Вывод: люфт редуктора составляет 10 мм, люфт приводов (включая шлицы ступиц) — 30 мм

Заметьте, что чистый люфт редуктора значительно меньше первоначально измеренного суммарного люфта моста. Именно так зачастую случается.

По данным замерам можно сделать вывод, что причиной люфта в данном мосту служит не столько редуктор- сколько изношенные привода.

И регулировкой самого редуктора мы сможем уменьшить только 10-ти миллиметровый люфт, устранив его миллиметров на 7-мь. И после установки редуктора на автомобиль, суммарный люфт моста составит 40-7=33 мм, поскольку  основной люфт от приводов мы не устранили!!! Удары останутся!

Заменой же приводов мы можем их люфт уменьшить с 30 мм до 4 мм (при условии, что приобретённые привода будут качественными), и суммарный люфт составит уже 10+4 = 14 мм .

Конечно, если устранить оба источника излишних люфтов (отрегулировать редуктор и заменить привода) одновременно, то остаточный люфт составит всего 3+4=7 мм — эффект будет заметен.

Это будет идеальное состояние (в плане люфтов) данного типа моста.

Особенности замера люфта в «не разрезном» переднем мосту автомобилей ТЛК -80, ТЛК-105, Ниссан Патруль

Особенностью конструкции данного моста является то, что приводные валы и ШРУСы (по одному в каждом поворотном кулаке) в данном типе моста находятся внутри балки моста (которая похожа на обычную балку заднего моста, но за счёт наличия ШРУСов  и поворотных кулаков позволяет передним колёсам (и автомобилю) поворачивать).

В следствии чего в данном мосту физически не возможно замерить чистый люфт редуктора (сделать второй замер описанный выше), поскольку не возможно удержать руками приводные валы ШРУСов- они внутри корпуса — не вырезать же дыры : )

Поэтому в данном мосту делается один замер (первый замер), а величина чистого люфта редуктора (вклада люфта редуктора в имеющийся люфт моста) вычисляется из данного замера предположительно (руководствуясь статистикой предыдущих ремонтов аналогичных мостов).

Статистика такова:

Обычно регулировкой редуктора удаётся  устранить не более половины данного люфта.

Скажем при общем люфте моста (замеренном до ремонта) равном  35 мм, регулировкой  редуктора устраняется около 15 мм, и люфт в мосту (обратите внимание — в мосту (то есть суммарный люфт) а не в самом редукторе) после установки редуктора остаётся равным примерно 20 мм.

Эти 20 мм убрать регулировкой редуктора НЕ ВОЗМОЖНО, поскольку как уже понятно* это не люфт редуктора, а люфт приводных валов, ШРУСов и их шлицов (в ступицах).

*К стати не всем это понятно, и приходится в каждом конкретном случае ремонта данного типа моста подробно (с цифрами приведёнными выше) акцентировать внимание клиента на данном вопросе до ремонта, иначе на выходе получаем конфликтную ситуацию — и доказать (проведя замеры вместе с клиентом величины чистого люфта отремонтированного и установленного на автомобиль редуктора) на данном типе моста невозможно, по описанным выше причинам.

Клиент видит снаружи моста то, что фланец редуктора имеет люфт по окружности (20 мм) и подозревает, что работа по регулировке редуктора сделана не качественно (не до конца убран люфт редуктора), но он не видит, что в этот момент редуктор вращает (внутри моста)  расхлябанные (люфтящие) привода (ШРУСы) — которые в исправном состоянии ни как не должны люфтить.

Данный «остаточный» люфт моста устраним только заменой следующих деталей:

  • Приводных валов
  • ШРУСов (только на новые и оригинальные! — дубликаты или бывшие в употреблении ШРУСы только усугубят проблему)
  • колёсных ступиц

Если данные детали заменить на новые, то те самые 20 мм уменьшатся до 6-7 мм. На данном типе моста менее не бывает — это состояние (в плане величины люфтов) нового моста.

В подтверждение нашего мнения Вы можете почитать реальную, показательную историю ремонта данного типа моста последующей ССЫЛКЕ

О допустимой величине люфта

Золотое правило- чем меньше- тем лучше. Но меньше чем 2-3 мм не бывает и быть не может, если только редуктор не специально (или случайно) так не отрегулировали, что выбрали не только все люфты, но и необходимый зазор в главной паре, сателлитах и шлицах.

Идеальным размером люфта считаются те самые 2-3 мм. Большинство новых автомобилей выходят с заводского конвеера именно с такой величиной люфтов в редукторах.

По нашему опыту люфт менее 10 мм не является критичным, не беспокоит, и не требует устранения. Хотя встречаются случаи, когда  мЕньший люфт беспокоит водителя тем, что проявляется слишком громко (люфт не большой, но звонкий).

Данная величина люфта обычно достигается при пробеге автомобиля около 50.000 км, хотя очень часто встречаются исключения, когда ВАЗовская 7-ка при пробеге 10.000 км имеет люфт уже 20 мм, а та же 2 ВАЗовская 6-ка с пробегом 150.000 км (или импортный автомобиль с огромным пробегом) имеет минимальный люфт.

Люфт более 10 мм желательно устранить (не срочно).

Люфт более 20 мм нужно устранить ближайшее время

Люфт более 40 мм считается аварийным, требует срочного устранения и возможно не простой регулировкой, а заменой деталей дифференциала (сателлитов или пальца сателлитов), либо самого дифференциала в сборе.

Источник: https://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-specializirovannyj-remont-reduktorov-avtomobilej-otechestvennogo-i-importnogo-proizvodstva/o-kardannyx-valax/kardannye-valy-vaz-niva/lyuft/

Регулировка переднего редуктора ваз 2121. Регулировка переднего моста на ниве

Регулировка редуктора заднего моста нива

По характеру звуки могут напоминать:
Вой (износ главной пары); Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора); Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).

Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Редуктор моста

У ВАЗ Нива 2121 все мосты ведущие, так как это полноценный внедорожник, где каждое колесо вращается от двигателя. Однако, мосты здесь все же имеют различия: задний просто ведущий, а передний ведущий и управляемый. Конструкционно эти два моста объединяет наличие картера и наличие редуктора. Выглядят они здесь почти одинаково, но нас интересует редуктор переднего моста.

В целом каждый редуктор имеет идентичное назначение: воспринимать крутящий момент. Крутящий момент, что создает двигатель, первой воспринимает сцепление и коробка передач.

После нее идет раздаточная коробка, которая распределяет крутящий момент на два карданных вала, который упираются в редуктор. Он же воспринимает момент и поворачивает его на 90 градусов, вращая каждую полуось с колесом.

Состоит редуктор автомобиля ВАЗ Нива 2121 из таких элементов:

  • Ведущая шестерня.
  • Ведомая шестерня.
  • Шестерни каждой полуоси.
  • Сателлиты.

Если редуктор начинает выходить из строя, то это определяется сразу же по звуку. Есть такое выражение — «воет мост». Это износившиеся шестерня начинают плохо входить в зацепление и создает такой протяжный звук при разгоне, который похож на завывание собаки.

Ремонт редуктора

Сегодня ремонт редуктора обычно сводится к покупке и установке нового. Раньше, в нашу советскую бытность, на авто рем. заводах чинили практически все, и сточенные зубья редуктора наплавляли и восстанавливали. Сегодня же никто этим не занимается, а просто проводят замену. Тем не менее сначала нужно провести дефектовку шестерен, чтобы определить правдиво ли утверждение, что редуктор ВАЗ Нива 2121 износился и требует замены. Д

ля снятия редуктора нам потребуется снять весь мост авто. Поэтому мы должны разобраться в том, как его разобрать и снять с машины.

Сначала нам нужно определиться с местом ремонта — это должная быть хорошая удобная яма или высокий подъемник. Первым делом мы снимаем защиту двигателя, так как она прикрывает большую часть днища в передней части авто.

Затем мы откручиваем и снимаем штангу у стабилизатора поперечной устойчивости, а у поперечины мы должны снять растяжки. Следующий наш шаг — это отсоединение амортизаторов от нижних рычагов подвески.

Следом откручиваем от фланца ведущей шестерни карданный вал и аккуратно отводим его в сторону, возможно, для этого его потребуется провернуть. Не бойтесь, если вы вручную провернете коленчатый вал ничего страшного не произойдет и не сломается.

Теперь нам нужно специальным устройством сжать пружины подвески и сразу же снять т шаровые опоры с нижнего рычага. Плавно отпустив зажимы пружин снимаем и их. Также нужно снять тяги от поворотных рычагов. Теперь нужно снять колпак и открутить аккуратно гайку подшипника. Это же выполняется и с другой стороны подвески ВАЗ Нива 2121. Теперь нужно отсоединить крепление глушителя на коробке передач и в задней части двигателя и снять глушитель.

Теперь нам нужно отвернуть гайки крепления кронштейна поперечины подвески подушек крепления двигателя. Отвернуть болт, который крепит правый кронштейн к двигателю и две гайки, которые крепят передний мост. Мост при этом желательно поддерживать.

Теперь, когда мост ВАЗ Нива 2121 снят его нужно закрепить за стенде. Теперь нам нужно снять крышку и вынуть шарнир, так же важно не сорвать уплотнительную прокладку. У картера моста нужна снять штампованную крышку и еще одну прокладку. Все, перед нами открылись шестерни редуктора, и мы его можем вынимать. При этом не стоит снимать нижнюю крышку картера, потому что может вытечь масло и облить вас. Вынимать шестерни также нужно аккуратно, так как они весят немало.

Про двигатель, трансмиссию и ходовую часть

Источник: https://tdiesel.ru/adjusting-the-front-gearbox-of-the-vaz-2121-adjusting-the-front-axle-in-the-field.html

Как отремонтировать редуктор переднего моста на ваз 2121 (нива)? — Автомеханик

Регулировка редуктора заднего моста нива

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Нива 2121 передний мост

Как я уже говорил ранее, на открытии охоты проявился слабый узел в моём внедорожнике:( Самое обидное в том, что почти на ровном месте.

Из-за поломки в самом начале сезона пришлось восстанавливать НИВу в самые короткие сроки. Поэтому самый рациональный вариант отпал — установка стального корпуса РПМ. Если бы не огромное желание охотиться, то тогда я пошёл по пути установки стального корпуса и отвзязки моста. Однако не стоит забывать, что при отсутствии страсти к охоте у меня бы вообще не было НИВы!

Так вот, в своём городе Новомичуринске Б/У переднего моста найти не смогли, поэтому пришлось идти по пути установки РПМ в новый корпус.

В первую очередь, нужно было извлечь старый мост. Благо у товарища в гараже, в котором стояла НИВА, имеется смотровая яма.

Полный размерКак хорошо, когда в гараже есть смотровая яма…

Приехав к обеду 17ого апреля в гараж, я начал разбирать, за 4 часа в одиночку мне удалось открутить всё, чтобы вытащить мост. Но одному извлечь очень тяжело, поэтому товарищ пришёл на помощь и вдвоём мы быстро извлекли «пациента».

  • Полный размерИзвлечение переднего моста из ВАЗ 2121 НИВА
  • Последовательность для извлечения моста следующая:0) сливаем масло из РПМ;1) откручиваем нижние шаровые, чтобы поворотные кулаки отвести в сторону, не забываем поддамкратить рычаги, чтобы пружина не стягонула;2) извлекаем полуоси из кулаков;3) откручиваем ШРУСа от моста;4) откручиваем мост от ДВС;5) отмечаем зубилом, как был прикручен кардан к мосту;6) домкратим мост;7) откручивам передний кардан от моста;
  • 8) с помощью напарника вытаскиваем мост.

Спасибо, кэп!

Полный размерДля извлечения/установки переднего моста необходимо запастись двумя домкратами

На следующий день начался поиск нужных запчастей:Картер РПМ — 2121-2302015 — 1 шт. — 3 020 р.Комплект прокладок РПМ — 2121-2301015/70/308 — 1 шт. — 40 р.Шпильки М12х1,25х30 — 2 шт. — 80 р.Шпильки М6х12 — 8 шт. — 24 р.Шпильки М8х20 — 3 шт. — 15 р.Шпильки М8х25 — 3 шт. — 18 р.

Сапун — 2101-1700020 — 1 шт. — 60 р.Гайка хвостовика М16х1,5 самоконтрящаяся — 1 шт. — 35 р.Распорная втулка — 2101-2402029-01 — 1 шт. — 140 р.Подшипник — 2101-2402025 — 1 шт. — 397 р.Подшипник — 2101-2403036 — 2 шт. — 840 р.Сальник хвостовика — 2121-2302052 — 1 шт. — 100 р.

Болк крепления фланца — 2101-2201107 — 4 шт. — 20 р.

Гайка М8 самоконтрящаяся — 4 шт. — 24 р.

Полный размерЗапчасти для восстановление переднего моста на ВАЗ 2121 НИВА

После этого поехал к мастеру, чтобы он собрал РПМ в новом корпусе. После капитального ремонта были замечены за ремонтником некоторые косяки, из-за которых он мне бесплатно собрал РПМ в новом корпусе. Иначе бы процедура обошлась бы в 2 000 рублей.

Хочу подчеркнуть, чтобы установить РПМ в новый корпус обязательно нужно купить распорную втулку 2101-2402029-01, потому что она одноразовая:

Полный размерОдноразовая распорная втулка РПМ — 2101-2402029-01

Подшипники можно не менять, но чтобы не лазить в РПМ несколько раз лучше заменить:

Полный размерРПМ ВАЗ 2121 НИВА

Полный размерПодшипник 2101-2403036

Полный размерПодшипник 2101-2403036

Мастер сделал всё оперативно, и уже 18ого апреля вечером собранный мост был у меня на руках:

Полный размерРПМ в новом корпусе ВАЗ 2121 НИВА

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что шпильки вкручивать нужно с фиксатором резьбы, которые бывают двух видов: разъёмные и неразъёмные. Я использовал фиксатор резьбы разъёмный синего цвета:

  1. Полный размерПередний мост ВАЗ 2121 НИВА
  2. Зато теперь я знаю, какая у меня стоит главная пара:
  3. Полный размерГП 2101 — 10/43

Ещё желательно было поменять подшипники и сальники на ШРУСах, но у меня не хватило рвения, чтобы за один день всё это сделать. Но не вижу в этом ничего страшного, потому что ШРУСы снимаются без снятия моста. И как-нибудь при следующем ремонте обязательно этим займусь, зч уже куплены!;)

P.S. Конечно, надо было ставить стальной корпус и сразу отвязать мост. Но тогда бы я пропустил весеннюю охоту…

P.P.S. Всем надёжных узлов и быстрого качественного ремонта!

Как снять редуктор переднего моста Ваз 2121 Нива 2131

Снятие редуктора переднего моста на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для его разборки и ремонта в случае выхода из строя, а так же при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль загоните на смотровую яму или эстакаду, после чего проделайте следующую последовательность действий:

  • Слейте масло из редуктора моста в пустую чистую емкость.
  • Далее откручиваем гайки болтов крепления фланца редуктора к переднему карданному валу и отсоединяем его.
  • Снимите правый привод колеса.
  • Отсоединяем от рычага левую нижнюю шаровую опору.
  • После чего снимаем левую растяжку передней подвески.
  • Накидным ключом на тринадцать откручиваем три гайки крепления крышки подшипника внутреннего корпуса шарнира привода колеса.
  • После чего в левую сторону необходимо оттянуть поворотный кулак с приводом колеса, тем самым выведя шлицевую часть корпуса внутреннего шарнира из редуктора переднего моста.
  • Отводим корпус внутреннего шарнира назад. После чего устанавливаем под редуктор моста регулируемую или другую имеющуюся опору.
  • Накидным ключом на девятнадцать откручиваем две гайки крепления редуктора к кронштейну блока цилиндров.
  • Далее откручиваем гайки крепления к левому кронштейну и убрав упор из-под редуктора, снимаем его.

На этом ремонтные работы по снятию редуктора переднего моста на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Как разобрать редуктор переднего моста Ваз 2121 Нива 2131

После того, как редуктор переднего моста на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 снят, можно приступать к его разборке с целью замены вышедших из строя элементов. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • В первую очередь необходимо тщательно очистить и вымыть от грязи редуктор. Для этого используем щетку, сжатый воздух или промываем его в керосине.
  • Далее снимаем крышку картера редуктора. Для этого ключом на десять откручиваем восемь гаек ее крепления.
  • Под крышкой расположена уплотнительная прокладка, ее так же необходимо снять.
  • Торцовой головкой на десять откручиваем болт крепления левой стопорной пластины крышки подшипника дифференциала и снимаем ее.
  • Аналогично снимаем правую стопорную пластину.
  • Теперь нам необходимо снять две крышки подшипников дифференциала. Для этого ключом на девятнадцать откручиваем четыре гайки их крепления, после чего снимаем гайки и расположенные под ними шайбы.
  • Аккуратно поддеваем плоской отверткой левую крышку и снимаем ее.
  • Для снятия правой крышки, вкручиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины и потянув за данный болт, снимаем ее.
  • Далее снимаем регулировочные гайки.
  • Вынимаем из корпуса коробку дифференциала. Ее разборку выполняем аналогично разборке редуктора заднего моста.
  • Теперь снимаем из гнезда картера сальник ведущей шестерни.
  • После чего снимаем с хвостовика ведущей шестерни масло отражатель.
  • Снимите внутреннее кольцо подшипника вместе с сепаратором и роликами.
  • Вынимаем из корпуса ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.
  • Выколоткой и молотком выбиваем наружное кольцо переднего и заднего подшипников.
  • И на завершающем этапе остается снять нижнюю крышку картера редуктора. Торцовой головкой на десять откручиваем болты ее крепления, снимаем крышку и расположенную под ней уплотнительную прокладку.

Источник: https://razborauto43.ru/hodovaya-chast/kak-otremontirovat-reduktor-perednego-mosta-na-vaz-2121-niva.html

Autoline-eu.ru
Добавить комментарий