Кпп ока: конструкция, извлечение и неисправности
При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.
КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.
Основные параметры
КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.
Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.
Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:
| Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113 | ||
| передача | 1111 | 11113 |
| 1-я | 3,7 | |
| 2-я | 2,06 | |
| 3-я | 1,27 | |
| 4-я | 0,9 | |
| задняя | 3,67 | |
| главная | 4,54 | 4,1 |
Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».
Общая конструкция КПП и ее привода
Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:
- Корпус;
- Подшипник дифференциала;
- Установочная проставка;
- Пробка слива смазки;
- Полуосевой уплотнитель;
- Приводной вал (левый);
- Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
- Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
- Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
- Упорное кольцо;
- Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
- Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
- Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
- Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
- Подшипник;
- Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
- Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
- Втор. вал;
- Ось вилки заднего хода;
- Установочное кольцо;
- Крышка;
- Подшипник;
- Щуп;
- Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
- Подшипник шестерни;
- кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
- Вилка;
- Муфта;
- Сухарь;
- Фиксатор;
- Пластинка;
- Подшипник;
- Сальник;
- Вилка выжимного подшипника;
- Корпус сцепления;
- Колпачок;
- Сапун;
- Выжимной подшипник;
- Перв. вал;
- Подшипник;
- Маслосборник;
- Ведомая шестерня главной передачи;
- Корпус дифференциала;
- Шайба;
- Стопорное кольцо;
- Шестеренка полуоси;
- Ведущая шестерня привода спидометра;
- Трос спидометра;
- Приводной вал (правого колеса);
- Корпус привода спидометра;
- Сателлит;
- Стопорное кольцо;
- Ось сателлитов;
- Пыльник;
- Шток;
Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.
Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.
Состоит привод из:
- Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
- Кулиса;
- 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
- Шарнира;
- Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;
Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.
Демонтаж узла с авто
Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.
Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.
У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.
Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.
Снятие только КПП
Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:
- Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
- Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
- Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
- Отсоединяем клемму АКБ;
- От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);
- Снимаем стартер;
- Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
- Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
- Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);
- Демонтируем поперечину;
- Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
- Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
- Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
- Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
- Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;
- Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
- Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
- Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
- Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;
Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.
Извлечение вместе с двигателем
Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.
Общий алгоритм действий такой:
- Сливаем тех. жидкости;
- Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
- Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
- Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
- Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
- Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
- Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;
После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.
Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.
Статья в тему — Устройство двигателя ОКА
Основные поломки и их симптомы
Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.
К основным видам поломок относятся:
- Пробой или повреждение корпуса;
- Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
- Износа подшипников;
- Изгиба вилок механизма управления;
КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.
Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:
- Повышенной шумности работы;
- Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
- Невозможности включения какой-либо передачи;
- Самопроизвольного выключения передачи;
К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).
Замена сальников
Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.
Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.
Алгоритм работ такой:
- Устанавливаем авто на яму;
- Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
- Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
- От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
- Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
- Забираемся под авто;
- Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
- Извлекаем приводной вал в сборе;
- Отверткой поддеваем «старый сальник;
- Садим новый уплотнитель, используя оправку;
- Устанавливаем привод на место;
- Собираем авто;
Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.
Поломки привода, ремонт кулисы
У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.
В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.
Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.
Ремонт КПП ()
:
Источник: https://remont-avtovaz.ru/kpp-oka/
Особенности и ремонт кпп «ока»: что нужно знать — Автосервис
На этот раз решил делать с фото по мере возможности.
В общем, план мероприятий:1. Заменить масло (75W-80 полусинтетика оказалась слишком жидкой и при нагреве начинает хлестать через все щели, а точнее — сальники. Полное безобразие). Решено залить минералку с синтетическими компонентами AIMOL 80W-90.2. Заменить передний сальник первичного вала КПП (потому что он тоже потёк).3.
Заменить передний подшипник первичного вала кпп, потому что он был пр-ва СПЗ-3 и противно шумел. Надо бы тут поставить импортный, но найти удалось только Волжский стандарт. Ну да ладно, пусть 42205 будет VPZ.4. Поменять оба сальника приводов на «правильные» — с насечками и с «направлением».5.
В механизме выбора передач надо заменить пружинку, за счёт которой рычаг кпп на нейтрали должен вставать строго между 3 и 4 передачами.
6. Установить пару шестерён пятой передачи с соотношением 0,729 (более удобная на трассе) вместо ранее стоявшей пары 0,898 (более удобная в городе).
- Короче, возни дофига как всегда.
- С прошлого лета я уже поднабил руку по ремонту КПП не снимая её целиком с машины, а разбирая по частям прямо на машине и снимая только необходимые блоки.
- Для начала вывешивается тачан
Снизу домкратится двиган
После этого можно открутить боковую опору КПП. Перейдя на сторону этой опоры я офигел — её оказывается скрутило на бок…
Вот и «нежданчик» номер «раз». Придётся опору переделывать в этот же раз… хотел на другой раз оставить.
Затем скидывается половина подрамника, на которой висит КПП
Откручивается задняя крышка КПП (у меня она шестерни 5 передачи закрывает)
Вот они
Ну там далее ценой неимоверных усилий нужно свернуть гайки, контрящие шестерни на первичном и вторичном валах. Для этого рекомендую рычагом КПП включить заднюю передачу, а вручную, открутив вилку, врубить ещё и пятую, сместив руками «обойму» на шестерню. Тогда КПП «заклинивается» и можно крутить эти гайки.
В общем, всё откручено. Далее откручивается штук 12 гаек по кругу, держащей корпус коробки на колоколе сцепления, и снимаем корпус КПП
Остаётся видно валы
- Откручиваем 4 болта крепления механизма выбора передач и вместе с ним вынимаем первичный и вторичный валы.
- Далее мне нужно было вынуть передний подшипник. Подлезть никак, упереться никак… Но подшипник я всё-таки вынул
с помощью вот такой приблуды
Т.е. она как рычаг работает. Упираешься ключём в головку и постукивая молотком по ключу наружная обойма подшипника потихоньку выходит.
Ну далее там сначала выковаривается отвёрткой сальник, затем вставляется новый, запрессовывается новый подшипник, всё собирается обратно. Попутно меняется пружинка в механизме выбора передач и т.д. и т.п.
В итоге ставятся шестерни новой пятой передачи, которая с соотношением 0,729
Кстати, на таврофорумах ходили слухи, что под пятую пару 0,729 требуется своя задняя крышка, т.к. у крышек под пару 0,898 есть какой-то прилив, в который упирается большая шестерня пары 0,729 на первичном валу. Оказывается этот прилив и правда есть.
Крышка на месте, КПП собрана
Решил немного очистить подрамник от налипшей грязи вперемешку с вытекающим из кпп маслом и охренел
ещё один отвратительный сюрприз
На радостях аж дыру прожёг
Но дыры мы уже научились заваривать. В итоге три шва один на другой разными проходками
Опору варил долго и нудно, устал, и поэтому процесс не фоткал. Она похожа на старую, только сделал её разрезной и поменял наконец-то подушку опоры на новую.
- Всё хорошенько покрасил кисточкой краской по ржавчине. Так и получилось — левая лыжа и опора кпп чёрные, свежевыкрашенные, а правая лыжа и всё остальное — приятного ржавого цвета :))))) Надо будет покрасить тоже…
- В конце концов залил новое масло
В итоге план выполнен и даже перевыполнен. Снимать замену сальников приводов не стал, т.к. там ничего интересного да и время уже поджимало серьёзно. Руки болят от растворителей, смазок, порезов и оттирания от всего этого
Источник: https://avtorazborka77.ru/rulevoe-upravlenie/osobennosti-i-remont-kpp-oka-chto-nuzhno-znat.html
Замена масла в коробке ока
Вам потребуются: ключ «на 17», масло, отвертка, воронка.
1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок с сапуна и промойте его.
2. Прочистите тонкой отверткой или проволокой отверстие в сапуне и установите колпачок на место.
3. Выверните пробку маслосливного отверстия, предварительно подставив под отверстие емкость для слива масла. Подождите, когда полностью сольется масло (не менее 15 мин) и заверните пробку.
4. Выньте указатель уровня масла из отверстия в задней крышке коробки передач.
5. Вставьте воронку и залейте в отверстие под указатель новое масло.
6. Проверьте уровень масла и при необходимости долейте до верхней метки.
Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля
Раздел 2.
ДВИГАТЕЛЬ Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания
Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ Сцепление Коробка передач Приводы передних колес
Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска Задняя подвеска
Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция
Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз
Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели
Раздел 8.КУЗОВ Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом
Приложения Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 – боковой повторитель указателя поворота; 2 – передний указатель поворота; 3 – фара; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 – звуковой сигнал; 6 – датчик включения электродвигателя ве
3.14 Замена масла в коробке передач
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ ВАЗ ￫ 1111 (Ока)
Расположение маслосливной пробки.
Заменяйте масло через каждые 75 000 км пробега или через 5 лет.
Вместимость картера коробки передач:
пятиступенчатая — 3,3 л; четырехступенчатая — 3,0 л.
Тип трансмиссионного масла, рекомендованный заводом-изготовителем:
“РЕКСОЛ Т” (80W-85; GL-4); “ОМСКОЙЛ ТРАНС П” (80W-85; GL-4/5);
“ВОЛНЕЗ ТМ4” (80W-90; GL-4).
Рекомендуем сливать масло сразу после поездки, пока коробка передач не остыла.
Оптимальный уровень масла — верхняя метка на указателе (щупе) уровня масла. Не заливайте масло выше верхней метки, поскольку оно может потечь из коробки передач. Нижняя метка обозначает минимально допустимый уровень масла. Если уровень масла опус-тится ниже этой метки, коробка передач быстро выйдет из строя.
Замену масла рекомендуется производить на смотровой канаве, подъемнике или приподняв автомобиль домкратом и установив его на опоры.
1. Перед заменой масла снимите резиновый колпачок, промойте его и прочистите проволокой отверстие в сапуне. Затем установите колпачок на место.
2. Отверните маслосливную пробку, предварительно подставив под коробку передач емкость для сливаемого масла. Слейте масло и заверните маслосливную пробку.
3. Выньте указатель (щуп) уровня масла.
4. Залейте через отверстие под указатель новое масло.
5. Протрите указатель тряпкой и установите на место.
6. Снова выньте щуп и проверьте уровень масла в коробке. При необходимости долейте масло в коробку передач до верхней метки.
7. На коробках передач более раннего выпуска (без указателя уровня масла) маслоналивное отверстие находится на правой стороне картера коробки передач.
8. Выверните пробку и залейте масло в коробку передач с помощью шприца до нижней кромки маслоналивного отверстия.
12.13 Замена масла в коробке передач
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ ВАЗ ￫ 1111 (Ока)
1 – указатель (щуп) уровня масла 2 – сапун
1 – коробка передач 2 – маслосливная пробка
Периодичность замены масла – через каждые 75 000 км пробега или через 5 лет.
Емкость картера коробки передач:
пятиступенчатая – 3,3 л; четырехступенчатая – 3,0 л.
Завод-изготовитель рекомендует использовать масла марок:
“РЕКСОЛ-Т” (80W-85; GL-4); “ОМСКОЙЛ ТРАНС П” (80W-85; GL-4/5);
“ВОЛНЕЗ ТМ4” (80W-90; GL-4).
Сливать масло рекомендуется сразу после поездки, пока коробка передач не остыла.
Поддерживайте уровень масла всегда ближе к верхней метке, однако он не должен превышать верхнюю метку, иначе масло может потечь из коробки передач. Нижняя метка обозначает минимально допустимый уровень масла. Если уровень масла опустится ниже этой метки, шестерни будут недостаточно смазываться и коробка передач быстро выйдет из строя.
Источник: https://automotogid.ru/zamena-masla-v-korobke-oka/
Замена Масла В Редукторе Мотоблока Ока
12.02.202010.05.2020
Автомеханик, специализирующийся на сельскохозяйственной технике
Мотоблоки Oka. это компактные устройства, предназначенные для земляных работ, а также могут использоваться для уборки снега вместе с навесным оборудованием.
коробка передач
Коробка передач Oka передает крутящий момент от двигателя на полный привод. Он состоит из следующих частей:
В контексте коробки передач Ока выглядит так
Корпус изготовлен из стали, он состоит из двух частей, которые крепятся тремя болтами и прокладкой. Квадраты, образующие опорную раму устройства, приварены к каждой части корпуса.
Трансмиссия редуктора устройства вращения моторного блока обеспечивается с левой или правой зубчатой передачи вала. Эта часть сцепляется с помощью крекера, который перемещается вдоль оси вала с помощью специальной ручки переключения передач. Утопленная рукоятка зацепляет звездочку, вызывая блокировку первой передачи. Если ручка выдвинута, включится вторая передача. В средней позиции смещение будет нейтральным.
В этом видео вы узнаете, как отремонтировать коробку передач:
- Можно Ли Шуруповертом Сверлить Стену
- Как Пилить На Лобзиковом Станке
- Как Поменять Шланг На Бензопиле
- Бензопила Stihl Ms 180 35 См
- Можно Ли Резать Плитку Диском По Бетону
При постоянном техническом обслуживании устройства и регулярной проверке состояния масла коробка передач прослужит достаточно долго. Если устройство работает со сбоями, возможны следующие причины:
- потоки нефти;
- механизм полуосевого разделения вышел из строя;
- край на крышке оси изношен;
- снаряжение не было записано.
В последнем случае может произойти сбой передачи или поломка пружины. Чтобы исправить ситуацию, вам необходимо разобрать коробку передач и заменить неисправные детали, как показано на мультикультурной иллюстрации.
Устройство также может не работать из-за разомкнутой цепи или отсутствия кинематической связи внутри. Чтобы разобрать коробку передач, сделайте следующее:
- Двигатель и кнопка рулевого управления удаляются первыми. Затем шкивы и тяги.
- Затем снимите крылья с рамы несущей и контрольной стойки.
- Все квадратные стяжные болты скручены.
- Затем колеса снимаются. Важно очистить пыль и грязь перед разборкой устройства, в противном случае грязь, попадающая в конструкцию, может повредить трансмиссию. Также необходимо слить масло.
- Следующим шагом является снятие рычага переключения передач со всеми его компонентами.
- Затем откручиваем колпачковые винты и гайки.
- Затем положите прибор на левую половину корпуса и очень осторожно с помощью ножа открутите болты, соединяющие две половинки корпуса.
- Звезда удаляется с встречного вала.
- Затем идет смещение рулона, вилки и колодки вала.
Важно! Удалите только сломанные детали и не разбирайте коробку передач полностью.
Замена набивной коробки
Перед заменой сальника на коробке передач Ока следует обратить внимание на производителя, так как каждая деталь имеет свои технические параметры, и процедура замены будет существенно отличаться.
Сальник. один из самых простых компонентов мотоблока. Стоимость такого устройства также невысока. Чтобы определить, что необходимая замена проста, вам просто нужно следить за состоянием масла, а именно, течет ли оно. Невыполнение этого требования приведет к увеличению стоимости ремонта.
Сальник можно заменить своими руками.
Если вы решили произвести замену самостоятельно, возникает вопрос: «Как мне заменить сальник на коробке передач?». Первое, что нужно сделать, это подготовить рабочую поверхность и отрегулировать освещение. Следуй этим шагам:
- Слейте масло из устройства.
- Подготовьте кусок ткани, чтобы стереть все компоненты.
- Снимите колеса.
- Снимите ботинок и манжету. Это можно сделать с помощью шлицевой отвертки. Часть должна быть оторвана и просто вытянута тканью. Такие детали не ремонтируются, а модифицируются.
- Затем протрите вал тканью, только его нужно предварительно смазать маслом.
- Затем налейте масло обратно.
- Поставьте колеса на.
Важно! Снимите колесо, с которого вы хотите заменить борт.
Замена масла
- Как Снять Привод Цепи На Бензопиле
- Как Разобрать Перфоратор Деволт
- Как Правильно Заправить Леску В Газонокосилку
- Пила Не Заводится, Что Делать?
Масло в редукторе Оки заменяется раз в год. Для этого подходят масла TAP-115V и TAD-17I. Масла смешаны в разных пропорциях. В двигателе используются моторные масла M-63 / 12G1 и M-53 / 10G1.
Через двадцать часов замените масло в коробке передач моторного агрегата. Затем, через двадцать пять часов, проверьте и долейте при необходимости. Спустя пятьдесят часов вам нужно заменить трансмиссионное масло, и вы можете сделать это, посмотрев видео онлайн. Затем масло заменяется при каждой плановой проверке. Чтобы понять, что замена проста. обратите внимание на ее цвет. Если масло черное, то вам нужно выполнить процедуру.
Эти действия улучшат производительность устройства. Существует три типа этой жидкости: синтетическая, минеральная и полусинтетическая. Если вы выберете минеральный вид, двигатель нужно будет регулярно мыть.
Чтобы сделать замену, выполните следующие действия:
- Машина хорошо прогревается, чтобы быстрее слить всю жидкость.
- Затем выключите двигатель и найдите емкость не менее 700 миллилитров.
- Открутите вилку, поднимите блок.
- Вылейте масло в подготовленную жидкость.
- Мы снова поднимаем машину и заливаем в нее 600 мл нового масла. Чтобы правильно выполнить эту процедуру, необходимо заранее измерить необходимое количество жидкости.
- Заполните двигатель маслом.
- Кроме того, устройство должно просто подождать некоторое время, чтобы оно заработало. Лучше, если блок двигателя будет стоять без движения.
Разборка и сборка редуктора
Разборка механизма описана выше. После процедуры хорошо промойте и замените сломанные детали. Если требуется замена манжеты вала, она производится только после снятия последней с редуктора.
Соберите устройство в обратном порядке. После сборки герметик необходимо нанести на поверхность половинок корпуса. Эти половинки затем соединяются. Делайте это, начиная с центральных болтов. Затем вкручиваются крепежные болты, процедура выполняется от середины, аккуратно двигаясь к краю изделия.
Перед окончательным затягиванием болта убедитесь, что все детали коробки передач движутся плавно. Глаза мотоцикла особенно популярны среди участников дорожного движения, у них есть несколько преимуществ:
- экономный расход топлива;
- низкий уровень шума двигателя;
- компактность;
- многофункциональность.
Эти устройства работают отлично благодаря четырехтактному двигателю. Агрегат может обрабатывать не только ухоженные почвы, но и цельные почвы. Покупка такого автомобиля не повредит вам, так как он не только работает правильно, но и легко ремонтируется.
Источник: https://nzizn.ru/zamena-masla-v-reduktore-motobloka-oka/
Какое масло заливать в мотоблок Ока (редуктор, двигатель)
Какое масло заливать в двигатель и редуктор мотоблока Ока должен знать каждый владелец данной техники. Масло — это ключевой фактор, влияющий на безупречную работу двигателя и редуктора, в условиях нагрузок, при обработке земли. Ведь работа на земле — тяжелое занятие, и мототехника работает в условиях экстремальных нагрузок.
Поэтому масло в мотоблоке менять требуется значительно чаще чем в автомобиле. Самым правильным советом по выбору масла есть рекомендации производителей мотоблока и двигателя к нему. Поэтому обратимся к руководству пользователя на Оку и к инструкциям по эксплуатации наприменяемые двигатели.
Производитель мотоблоков МБ-1 Ока — ОАО Калужский двигатель, г. Калуга, ул. Московская, 247
Официальный сайт производителя мотоблока Ока МБ-1 — http://www.kadvi.ru
Инструкция для мотоблока МБ-1Д1(2,3)М ОКА
Мотоблок Ока МБ-1Д1(2)М — руководство пользователя
Руководство по эксплуатации мотоблок Ока МБ-1Д1(2, 3)М и его модификации скачать
Масло в мотоблок Ока
| Объем | Тип масла | |
| Картер двигателя | 1,3 | Масло моторное автомобильное для карбюраторных двигателей М-53/10Г1 или М-63/12Г1, или любое масло, отвечающее требованиям API: SF, SG, SH и SAE: 10W-30, 15W-30 |
| Редуктор мотоблока | 1,8 | Масло трансмиссионное ТАД-17И, ТАП-15В и др ГОСТ 23652-79 |
Периодичность замены масла в мотоблоке Ока
| Периодичность замены масла в редукторе | При обкатке первая замена масла через 25 часов работыЧерез каждые 25 часов работы -Проверьте уровень масла в редукторе. Долейте до 1,5 – 2 л
Через каждые 50 часов работы — Замените масло в редукторе |
|
| Периодичность замены масла в двигателе мотоблока Ока (выдержки из инструкций по эксплуатации основных производителей моторов) | Briggs & Stratton(бригс) | Первые 5 часов- Замените масло.Каждые 8 часов или ежедневно- Проверьте уровень масла.Каждые 50 часов или каждый сезон
— Замените масло. |
| Honda (хонда) Lifan(лифан) |
Проверка уровня масла — при каждом использовании. Замена масла — первый месяц или через 20 часов работы, в последующем — каждые 6 месяцев или через 100 часов работы |
|
| Robin Subaru (субару) | Проверка уровня и добавление моторного масла — при каждом использовании двигателя (доливайте масло до максимальной отметки). Замена моторного масла: Первая замена после 20 часов эксплуатации;
впоследствии — каждые 100 часов эксплуатации |
Замена масла в редукторе мотоблока Ока
| операции и технические требования | Инструмент, приспособления, материалы |
| Слейте бензин из топливного бака и масло из двигателя | Емкость |
| Установите справа от мотоблока емкость | |
| Выверните пробку 1 (рисунок 6) и, наклонив мотоблок направо, слейте масло из редуктора в подставленную емкость. | |
| Поставьте мотоблок на колеса и залейте в редуктор масло марки, указанной в таблице выше, в объёме 1,5 – 2,0 л. | Воронка, емкость, масло, ветошь |
| Вверните пробку 1. Заправьте бензином топливный бак и маслом двигатель |
Масло для двигателей мотоблоков Ока, рекомендуемое производителями
| Марка двигателя мотоблока | Рекомендуемое производителем масло для двигателя | ||
| лето | зима | эксплуатационный класс | |
| Robin Subaru (субару) | SAE 10W-30 — в умеренном климате | SAE 5W-30 — в холодных регионах | Автомобильное моторное масло; класс SE или выше (рекомендуются SG,SH или SJ) |
| Honda (хонда) | Масло класса SAE 10W-30 рекомендуется использовать при любой температуре.
Если вы желаете использовать сезонное масло, то выбирайте масло с подходящим коэффициентом вязкости исходя из средней температуры в вашем регионе |
SG, SF. | |
| Lifan(лифан) | SAE-30 | SAE-10W-30 — всесезонное | |
| Briggs & Stratton(бригс) | При работе при температуре ниже 0°С Briggs& Stratton рекомендует использовать синтетическое масло.
Если у Вас нет синтетического масла, то можете использовать несинтетическое масло Briggs & Stratton 10W-30 артикул 998208 Примечание: Синтетическое масло, соответствующее знаку сертификации ILSAC GF-2, API и сервисному символу API с надписью “SJ/CF ENERGY CONSERVING” и выше, можно применять при любых температурах. Замену синтетического масла осуществляйте по обычному графику.Двигатели с воздушным охлаждением нагреваются быстрее, чем автомобильные двигатели. Использование несинтетического загущенного масла (5W-30, 10W-30, и т.д.) при температуре выше 4°С приведет к высокому потреблению масла. В случае использования такого масла следует чаще проверять уровень масла. |
SF, SG, SH, SJ или выше | |
| ДМ-1-01 (ОАО Калужский двигатель) |
М63/12Г1 или М53/10Г1 ГОСТ 10541-78, масло соответствующее требованиям API: SF; SG; SH и SAE: 10W30; 15W30 | ||
| ДМ-1К Инструкция от ОАО «Красный октябрь» |
М10ГИ, М12ГИ ТУ 38.10148-85 М63/12Г1 или М53/10Г1 ГОСТ 10541-78, |
Более подробно о выборе масла для двигателя мотоблока смотрите на этой странице сайта
Подробнее о масле в редуктор мотоблока смотрите здесь.
— подготовка мотоблока Ока к работе
Источник: https://pahalka.ru/motobloki/oka/maslo-v-motoblok-oka
