Где находится регулятор напряжения на приоре?

Генератор Лада Приора цена, артикул, где стоит, принцип работы

Без электричества ничего не будет работать. Вот и на машине напряжение в бортовой сети поддерживается генератором. Нужно понимать сколько ампер вам нужно в бортовой сети.

Все зависит от количества навесного оборудования, кондиционера, обогрева и т.д. В зависимости от комплектации подбирается и генератор. Читайте статью до конца и мы раскроем эту тему. Снятие и замена генератора на автомобиле Лада Приора зависит от навесного оборудования, если в машине нет кондиционера, то снять узел можно за 6 шагов. Если кондиционер стоит то за 9 шагов, о них расскажем в статье. Эта деталь на Приоре бывает 3 видов. Цена на них тоже разная.

Штатный генератор на Приоре — артикул и цена, где стоит

Место монтажа может отличаться у разных марок и моделей автомобилей. Его следует искать в подкапотном пространстве, около резиновой подушки, на которой крепится двигатель.
90А артикул 3282.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Генератор на Приору производства БАТЭ цена от 4120 рублей

Характеристики:

• Вес 5.5 кг
• ДхВхШ 200х170х200 мм
• Выпрямленный ток 90 А
• Мощность 0.98 кВт
• Напряжение 14 В 100 А

Имеет артикул 5132.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Генератор на Ладу Приору с кондиционером производства Прамо цена от 4200 р

Характеристики:

• Максимальный выпрямительный ток 100 А
• Масса 5.3 кг
• Напряжение 14 В
• Мощность 233 Вт/кг
• Внутреннее охлаждение
• Диаметр статора 125 мм
• 115 А

Имеет артикул 9402.3701-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Артикул — 2170-3701010-10 имеет генератор КЗАТЭ на автомобиль Лада Приора, его цена от 5300 рублей, а Bosch — 2170 3701010 13

Устройство производства LKD — цена от 4400 р

Характеристики:

• Максимальный выпрямительный ток 115 А
• Масса 5.2 кг
• Номинальное напряжение 14 В
• Мощность 1610 Вт
• Диаметр статора 125 мм
• Длина 188 мм
• 115 А

Имеет артикул 9402-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

120 А
Имеет артикул 9402-3701-14P, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Характеристики:

1. Максимальный выпрямительный ток 120 А
2. Масса 6 кг
3. Номинальное напряжение 14 В

Производитель АТЭ-1 cтоимость от 4000 р

Натяжной ролик генератора на 2170 служит для натяжения ремня. Один из важных советов для новичков: если выкручиваете любой болт, когда меняете деталь — смажьте его графитной смазкой, это сильно облегчит ремонт в дальнейшем.

Принцип работы, из чего состоит и основные неисправности

Генератор превращает механическую энергию, поступающую от двигателя в электрическую. Принцип работы и его конструкция для всех автомобилей одинаковы. Отличие заключается только в качестве, габаритах и расположении присоединительных узлов.

Из чего состоит:

1. Шкив — передает механическую энергию через ремень от двигателя к генератору.
2. Корпус — представлен в виде двух крышек. На них крепится стартер, и размещаются опоры ротора. На задней крышке размещены наружные выводы для подключения к электрооборудованию, регулятор напряжения, выпрямитель и щеточный узел.
3. Статор — вырабатывает мощность. Набран из стальных листов, имеет форму трубы. В пазах статора установлена трехфазная обмотка.
4. Ротор — подвижная часть агрегата.

   При запуске двигателя ротор начинает вращаться, при этом от аккумуляторной батареи на его возбуждающую обмотку подается напряжение. Стальной сердечник становится электромагнитным, при вращении создавая переменное магнитное поле.

5. Регулятор напряжения — поддерживает стабильность напряжения в бортовой сети при изменениях температуры окружающей среды и частоты вращения ротора.

6. Сборка с выпрямительными диодами
7. Крышка диодного модуля
8. Щеточный узел — съемная конструкция, где установлены щетки, взаимодействующие с кольцами ротора.

Принцип работы

При повороте включении зажигания, ток от аккумулятора попадает на обмотку возбуждения через щеточный узел, где появляется магнитное поле. При вращении коленчатого вала во вращение переходит ротор. Магнитное поле проходит через обмотку статора и на выходе образовывается переменное напряжение. Достигнув определенной частоты вращения, обмотка возбуждения начинает питаться непосредственно от генератора.

Переменное напряжение изменяется на постоянное благодаря выпрямительному блоку. Теперь генератор обеспечивает зарядку аккумулятора и питает потребителей. При изменении частоты вращения к работе подключается регулятор напряжения.

Основные неисправности

Почему генератор не дает зарядку автомобилю Лада Приора? Причин может быть несколько:

• повреждается диодный мост;
• замыкаются витки обмотки статора;
• изнашиваются токосъемные кольца;
• повреждается или изнашивается шкив;
• повреждаются провода зарядной цепи;
• разрушается или изнашивается подшипник;
• повреждается регулятор напряжения;
• изнашиваются токосъемные щетки.

Во всех перечисленных случаях потребуется ремонт генератора Лада Приора.

Снятие и установка генератора

Для владельца транспортного средства завода АвтоВаз, в комплектации которой предусмотрен кондиционер, вопрос как снять генератор с автомобиля Лада Приора будет более сложным.

Плотный монтаж компонентов и узлов под капотом затруднит процедуру. Установка нового агрегата производится в обратном порядке от процедуры снятия. После замены не забудьте натянуть ремень ГРМ.

Как снять генератор на Приоре с кондиционером:

1. Снимаем защиту на двигателе.
2. Ослабляем натяжение ролика приводного ремня.
3. Верхний болт крепления легко можно открутить ключом с головкой на 13.
4. Откручиваются болты , на которых держится компрессора кондиционера.
5. Выполняется замена ремня генератора Лада Приора, идущего на компрессор.
6. Деталь следует слегка отвести в сторону аккумулятора. Так вы получите доступ к болту, фиксирующему компрессор кондиционера.
7. После выкручивания последнего крепежа, компрессор вывешивается. Фиксировать его не нужно.
8. Теперь выкручиваются болты крепления детали.
9. Отсоединяются клемы и производится замена ремня генератора автомобиля Лада Приора с кондиционером.

Без кондиционера

1. Отключаем клеммы от разъемов генератора.
2. Снимаем ремень привода. Для этого необходимо ослабить его натяжение.
3. Откручиваем болты кронштейна генератора. Верхний, а затем нижний. Нижний болт откручивается из-под автомобиля.
4. Выворачиваем регулировочный болт.
5. Снимаем нижнюю планку.
6. Снимаем деталь.

Подшипники генератора автомобиля Лада Приора: диагностика, признаки неисправности и замена

Следующие обстоятельства сигнализируют о необходимости замены подшипника:

Сбои работы электрооборудования;

Посторонние шумы, посвистывание и гул при запуске;

Медленная или недостаточная зарядка аккумулятора;

Отчетливое биение при неравномерном вращении вала;

Диагностику неисправности производят следующими действиями:

• Снимаем ремень.
• Запускаем двигатель и внимательно слушаем. Если посторонний звук пропал, значит, гудел шарикоподшипник.
• Двигаем шкив. Если есть люфт — необходима замена подшипника.

Какой подшипник нужен

В зависимости от года выпуска автомобиля, генератор бывает старого и нового образца. Отличаются они диаметром вала: у нового — 17 мм, а у старого 15 мм.

1. Для 17 мм вала подходит подшипник No303.
2. Для 15 мм вала подходит подшипник No 302.
3. Задний подшипник у них одинаковый No202.

Замена подшипника

Для работы вам понадобятся: крестовая и плоская отвертки, ключи на 8 и 10, торцевые ключи 8 и 24, молоток. Для начала понадобится снятие генератора автомобиля Лада Приора, а далее соблюдая последовательность:

• Снимаем регулятор напряжения.
• Снимите крышку генератора и выньте из него статор.
• Используя накидной ключ открутите гайку, удерживающую вал от проворачиваний.
• Снимаем шкив с пружинной шайбой вала ротора генератора.
• Выпрессуйте из подшипника вал ротора.
• Выверните 4 винта, удерживающие упорную шайбу подшипника.
• Используя торцевой ключ 24 и молоток впрессовываем подшипник.

Сборка производития в обратном порядке, начиная с запрессовки нового подшипника в крышку генератора.

Ремень генератора — артикул цена, как натянуть

В магазинах вы можете найти 2 типа ремня для автомобиля Лада Приора 6рк1115 и 6рк1125. Чтобы не ошибиться выбором осмотрите старый ремень, возможно там сохранился размер. Если размера нет — берите 2 ремня, с учетом возможности вернуть один из них.

• 6рк1115 — ориентировочная цена 242 р;
• 6рк1125 — ориентировочная цена 345 р;

Как натянуть ремень генератора

При проверке, натянут ли ремень на автомобиле Приора, учтите, что метки нанесены на шкивы распредвалов. Проверните коленвал до совпадения отметок шкивов распредвалов с вырезами на обратной стороне привода.

При нормальном натяжении ГРМ, выступ внутренней втулки ролика натяжилителя должен совпадать с проемом наружной обоймы. Если ремень в нормальном состоянии, и метки не совпадают на 1/2 от ширины вылета, следует отрегулировать натяжение.

1. Ослабьте болт, удерживающий натяжной ролик.
2. Добейтесь точного совпадения выреза ролика с выступом с обратной стороны втулки ролика.
3. Ключом 15 затяните болт крепления ролика натяжилителя.
4. Проще говоря, для натяжения ремня, ролик генератора нужно провернуть в обратную сторону часовой стрелки.

Причины замены ремня на Приоре и как его поменять

Поликлиновый ремень генератора Лада Приора 2170 с кондиционером имеет размер 742 мм, без кондиционера с гур — 1125 мм. Его каждый раз необходимо заменять после 60000 км пробега автомашины, или через два года после его установки. При износе ремня ГРМ может произойти встреча клапанов с поршнями, что приведет к ремонту двигателя. Неплановая замена ремня генератора автомобиля Лада Приора 16 клапанов с кондиционером может потребоваться в следующих случаях:

• расслоение или трещины резиновой поверхности;
• складки и трещины внутренней поверхности зубцов;
• расслоение торцевой поверхности;
• следы технических жидкостей на поверхности ремня;
• длительная работа перетянутого ремня.

Замена на обычной комплектации

• Операцию по замене проводите с отключенный аккумулятором.
• Накидным ключом ослабляется гайка фиксации кронштейна и винта регулировки натяжения.
• Генераторная установка длинной отверткой прижимается к двигателю.
• Правое переднее колесо выворачивается вправо.
• Снимается подкрылок для доступа к ремню.
• Замена ремня генератора на новый.

Замена приводного ремня на машине с кондиционером

• Процесс замены на автомобиле с кондиционером выглядит немного иначе.
• ВД40 обрабатываются подушки двигателя и болты кронштейна детали.
• Снимается или выворачивается правое переднее колесо.
• Откручивается ролик генератора. Ремень отодвигается в сторону и откручиваются болты подушки двигателя.
• Ладу Приора нужно поддомкратить так, чтобы вывесить двигатель.
• Заменяем старый ремень на новый.
• Поднимаем автомобиль домкратом, двигатель при этом опускается и у вас получится закрутить все болты.

Источник: https://priorik.ru/lajfhak-snyatie-generatora-na-avtomobile-lada-priora/

Замена регулятора напряжения и его проверка на калине

Добро пожаловать!
Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание!
Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Краткое содержание:

• Замена регулятора напряжения
• Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор напряжения?
Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).

Когда нужно менять регулятор напряжения?
Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание!
Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание!
Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Примечание!
Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

[/su_quote][/su_box]

Установка:
Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см.

фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Примечание!
Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

Источник: https://Vaz-Russia.com/remont-vaz-1117-kalina-universal/zamena-regulyatora-napryazheniya-i-ego-proverka-na-kaline.html

Трехуровневый регулятор напряжения на лада приора: установка своими руками — Сайт о знаменитом отечественном автомобиле Гранта

Как мы помним с прошлого раза, причиной пропажи зарядки генератора явилась поломка штатного регулятора напряжения, которая успешно решилась его заменой.

Однако, проработав пару дней, данная запчасть также успешно вышла из строя: напряжение перестало держаться в пределах нормы 14 В и пошел перезаряд до 16,8-17 В, что грозило выходу из строя всего бортового оборудования.

Так, был приобретен трехуровневый регулятор напряжения под брендом «Совет автоэлектрика» от ЗАО «Энергомаш» из той же Калуги.

Упакован в небольшую квадратную коробочку, внутри которой находится сам регулятор и щеточный узел, соединенные проводами, также имеется небольшая инструкция.

На самом регуляторе снизу имеется тумблер для переключения режимов работы, которых всего три: Максимум («max») — 14,7 В, Норма — 14,2 В, и Минимум(«min») — 13,6 В. Для каждого  режима допускается отклонение +- 0,25 В, согласно спецификации.

Режимы выставляются в зависимости от температуры окружающего воздуха, степени заряженности аккумуляторной батареи и используемого дополнительного оборудования в автомобиле. На аппарат дается 1 год гарантии.

Для каждого типа генераторов имеются свои виды регуляторов, отличающиеся щеточным узлом и «начинкой». Щеточные узлы стандартного регулятора и энергомашевского, как мы видим, идентичны.

Итак, устанавливаем щеточный узел регулятора на генератор. В задней крышке, при необходимости, делаем прорезь для вывода проводов наружу.

[/su_box]

Обрезаем пластиковую перегородку

Только гофра торчит

Гофру с проводами соединяем стяжками с жгутом проводов идущих от генератора, чтобы ничего не расплавилось от соприкосновения с двигателем.

Черную коробочку регулятора крепим надежно к кузову недалеко от батареи, так как пластина является его «массой» (можно соединить проводом напрямую с «-» клеммой).

На свободную шпильку

Заводим автомобиль, пока проверим работу регулятора на холостых оборотах и с выключенными потребителями при каждом режиме.

Высокое(«max»), номинальное и низкое(«min»)

Как мы видим, аппарат успешно выдает заявленное напряжение с учетом допустимого отклонения в 0,25 В.

Теперь включаем потребителей: обогрев заднего стекла, ближний и дальний свет, противотуманные фары, отопитель салона.

Высокое(«max»), номинальное и низкое(«min»)

Напряжение тут же проседает до 11,8-12 В, независимо от режима на котором работает регулятор.

Теперь выключаем потребителей и видим, что напряжение опять постепенно приходит в норму.

Высокое(«max»), номинальное и низкое(«min»)

Теперь протестируем работу аппарата при движении автомобиля в городском режиме. Переподключаем мультиметр к прикуривателю, при этом примем во внимание, что его показания будут ниже на 0,1 В чем на клеммах АКБ. Проверим только на повышенном режиме 14,7 Вольт.

На нейтральной передаче и холостых оборотах без нагрузки, кроме включенного ближнего света и габаритов, показывает 14.3 В, что вполне нормально.

С нагрузкой падает на холостых оборотах к 12 В.

Только при достижении 2-3 тысяч оборотов двигателя на 4-й передаче ток зарядки достигает почти 14 В.

Другие ОБЗОРЫ

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Источник:

Варианты доработки реле-регулятора напряжения

NIVA-FAQ

ФОРУМ  | НОВИНКИ FAQ  |  КАРТА САЙТА  |  ПОИСК ПО САЙТУ

Варианты доработки реле-регулятора напряжения  Автор AveGeo

Нередко работа генератора перестает удовлетворять возросшим требованиям, связанным с установкой дополнительного электрического оборудования, постоянно включенным ближним светом, частой и длительной работой двигателя на холостых оборотах, например, в пробках, а также использованием современных аккумуляторных батарей (АКБ), требующих повышенного напряжения заряда и более точного его поддержания.

Если суммарная долговременная мощность потребителей превышает паспортную мощность генератора, т.
е. имеет место отрицательный энергетический баланс, наиболее эффективным решением проблемы может служить только замена генератора на более мощный.

Такие решения, как уменьшение диаметра ведомого шкива для повышения передаточного числа привода, замена диодов выпрямительного моста на диоды Шоттки для снижения падения напряжения, применение полевых транзисторов в оконечном каскаде регулятора напряжения (РН), снятие мощности с нулевой точки обмотки статора (третьей гармоники фазного напряжения) и другие являются полумерами с ограниченной эффективностью, достаточно затратны и не способны кардинально решить проблему нехватки мощности.

https://www.youtube.com/watch?v=j51OxYMSJM4

В случае же, когда генератор справляется с электрической нагрузкой во всем диапазоне оборотов двигателя, нередко возникает задача повышения выдаваемого им напряжения по сравнению с тем, которое обеспечивается применением штатного РН.

Нередко он имеет большой разброс напряжения регулирования, нижний предел которого у некоторых экземпляров может доходить до 13,6 В, что приводит к хроническому недозаряду даже АКБ старого образца со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно в холодное время года.

Все сказанное в дальнейшем справедливо для исправной электрической схемы с хорошими контактами между АКБ, кузовом, двигателем и генератором, при правильно натянутом приводном ремне.

Для повышения напряжения регулирования штатного РН в простейшем случае можно использовать дополнительный диод, включаемый в его цепь:

[/su_box]

При этом контрольное напряжение на РН снижается на величину падения напряжения на открытом диоде, которое в зависимости от его типа — диод Шоттки, германиевый или кремниевый — составляет от 0,3 до 1,2 В.

В результате напряжение регулирования РН возрастает на ту же величину. Поскольку через диод течет ток возбуждения генератора, его максимально допустимый прямой ток должен составлять не менее 5 А.

Конструктивно диод может быть либо впаян в шину дополнительных диодов (показан стралкой):

(фото с сайта http://forum.auto35.ru),
либо вставлен в разрыв штатных разъемов:

(рисунок с сайта http://smvl.narod.ru).

Аналогичный результат достигается установкой такого же диода в минусовую цепь РН:

Возможна также замена диода резистором сопротивлением 0,2-0,3 Ом, чем обеспечивается отрицательная обратная связь по напряжению с аналогичным эффектом. Мощность резистора должна составлять не менее 5 Вт, и необходим теплоотвод (как, впрочем, и для диодов тоже). Такие схемы, правда, могут отличаться нестабильностью напряжения регулирования.

[/su_box][/su_quote]

Недостатком этих решений является некоторое снижение тока через обмотку ротора из-за падения напряжения на диоде или резисторе и, как следствие, небольшое снижение максимальной мощности генератора.

Более правильной с учетом этого недостатка является
такая схема:

Здесь силовая и контрольная цепи РН разделены, а диод, показанный на схеме справа, включен только в последнюю. Параллельно ему установлен диод, необходимый для гашения тока самоиндукции обмотки ротора. Он совместно с диодом в самом РН предотвращает пробой силового ключа РН при коммутации обмотки.

Реализация этой схемы конструктивно сложнее, поскольку требует разъединения нередко сваренных контактов в самом щеточном узле. Здесь необходимо плюсовую щетку, соединяющуюся через клемму «папа» с выпрямителем, отключить от вывода, выходящего из корпуса РН, а в образовавшийся зазор впаять диоды и обеспечить их изоляцию.

Это, правда, намного проще сделать, если РН уже вынесен за пределы генератора.

И, наконец, наиболее эффективное решение достигается установкой выносного РН с заменой щеточного узла и размещением самого регулятора вне генератора, подверженного нагреву, попаданию воды и антифриза. В этом случае обеспечиваются также более корректная термооптимизация работы РН, возможность переключения напряжений регулирования, как это сделано в многоуровневых РН, и удобство его обслуживания.

[/su_box]

В генераторах 8-го и 10-го семейства, установленных на ВАЗ-21213 и
21214 соответственно, напряжение для контроля РН снимается с дополнительных диодов, которые одновременно служат для питания обмотки ротора.

В ряде случаев, особенно при большой нагрузке на генератор и высоких оборотах двигателя, напряжение в этой точке может превышать на 0,2 — 0,3 В напряжение на силовом выводе генератора, а следовательно и на АКБ. Это объясняется бОльшим падением напряжения на силовых диодах по сравнению с дополнительными и приводит к некорректной работе РН, т.
е.

к занижению напряжения регулирования на эту величину. Избежать этого можно, снимая контрольное напряжение с силового вывода, что реализовано в современных генераторах путем применения РН нового образца с дополнительным выводом:

(фото с сайта http://ingineer.ru) 

Путем несложной доработки его можно установить в генератор 10-го семейства. Подробности можно узнать на форуме autolada.ru
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&start=150&postdays=0&postorder=asc&highlight=. 

[/su_box]

Для генераторов 8-го семейства, используемых в ВАЗ-21213, выпускается РН нового образца (1702.3702.01) с дополнительным выводом
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html, подключаемым к силовой клемме.

Поскольку у меня уже был установлен всем хорошо известный трехуровневый РН, я собрал несложную схему, показанную
на следующем рисунке:

Здесь в цепь плюсовой клеммы РН введен контакт реле Р, обмотка которого подключена к дополнительным диодам.

После запуска двигателя и возбуждения генератора реле Р срабатывает и переключает контрольный вывод РН с дополнительных диодов на силовой вывод генератора, в моем случае — непосредственно на плюсовую клемму АКБ.

Таким образом, при работе генератора контрольная и силовая цепи РН развязаны: контрольное напряжение снимается с АКБ, а на обмотку ротора подается напряжение с дополнительных диодов. Благодаря этому удалось добиться стабилизации напряжения во всех режимах на уровне 14,2 В (в среднем положении переключателя).

[/su_quote][/su_box]

Реле можно использовать любое автомобильное 5-контактное на напряжение 12 В. Конденсатор С служит для повышения инерционности реле и сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

Диод VD1 с максимальным прямым током не менее 1 А, например, 1N4001 служит для гашения тока самоиндукции обмотки ротора взамен аналогичному диоду внутри РН, который для корректной работы схемы необходимо удалить:

Все элементы, включая сам РН, размещены в подходящей по размеру электротехнической монтажной коробке.

Статья не претендует на оригинальность, а является лишь попыткой обобщения имеющегося опыта и личных наблюдений.

[/su_box]

27.11.12.

Источник:

Трехуровневый регулятор напряжения ваз приора

Часть 1. ПобуждениеА началось всё с того, что как-то раз, выезжая в соседний город, заметил на приборной панели светящийся индикатор низкого напряжения бортовой сети в виде аккумулятора. Разумеется, это насторожило. Я остановился, поднял капот, пошевелил провод возбуждения генератора, допуская закисание в связи с морозами и влажностью. Сел обратно в машину, запустил двигатель и, не обнаружив возобновления проблемы, поехал далее по своим делам, разумеется предварительно капот закрыв. Когда я выезжал обратно, уже ближе к вечеру, также всё было в порядке, от того пропало и волнение.

Спустя ещё день проблема вернулась, но воздействие на тот же провод результат уже не давало. Снятие проводов на генераторе с их клемм, с последующей зачисткой, в том числе наждачной бумагой, также не решало проблемы. Погасить индикатор удавалось лишь увеличением оборотов до

Источник: https://granta-service.ru/tyuning/trehurovnevyj-regulyator-napryazheniya-na-lada-priora-ustanovka-svoimi-rukami.html

Замена подшипника генератора на Приоре (ВАЗ 2170, Lada Priora)

При поломке генератора на автомобиле «Лада Приора» владельцы во многих случаях обращаются на станцию технического обслуживания. Но не всегда есть возможность воспользоваться услугами профессионалов, поэтому в этой статье подробно разберём весь процесс демонтажа своими руками.

Если автомобиль не оборудован климатической установкой, то трудностей обычно не возникает. Но если есть кондиционер, то задача снятия генератора на «Приоре» превращается в настоящий «танец с бубнами».

Об этом свидетельствуют многочисленные посты на автофорумах, которые пестрят «добрыми» словами в адрес конструкторов АвтоВАЗа. Так ли это? Давайте разбираться.

Как снимается генератор

В помещении предпочтительно иметь крановую балку, на крайний случай можно воспользоваться домкратом на колесиках, специальным для вывешивания двигателя. Действовать следует следующим способом.

• Отсоедините клеммы аккумулятора.
• Вывесить мотор.
• Снять ремень привода.
• Ослабить патрубки на гидроусилителе или кондиционере.
• Снять с генератора крепления.
• Теперь генератор можно отсоединить и подать. Сначала в сторону, потом вверх.
• Когда все проводки будут отсоединены, генератор можно снимать.

Замена ремня генератора на Приоре 16 клапанов проводится в обратном порядке, просто установите новую деталь, следуя по инструкции.

Системы кондиционирования

Одним из потребителей является отапливающее устройство. Оно является частью системы климатического контроля. С данной системой работает контроллер управления. Работа автоматическая. Водитель лишь только выставляет определенные параметры.

На автомобилях электрическая схема ВАЗ Приора может содержать системы кондиционирования воздуха. После нажатия на кнопку срабатывает реле, включается компрессор, подается питание на электромагнитную муфту, включается насос. Турбокомпрессор кондиционера начинает вращение, создавая давление, и по системе начинает регулировать хладагент.

Как снять генератор на Ладе без кондиционера

Если у вас не установлено дополнительное оборудование, замена генератора Приора 16 клапанов пройдет чуть проще, так как места под капотом будет больше.

• Снимите клемму на минус с аккумулятора.
• Снимите защиту с двигателя.
• У натяжителя ремня отверните гайку (не полностью, максимум на четыре оборота). Теперь его можно ославить, немного повращав винт. Когда он достаточно освободится, можете его снять.
• Снимите защитный колпачок, чтобы потом снять клемму со жгута проводов. Теперь можно снять колодку проводов.
• Выверните гайку, чтобы снять крепящий сверху болт, затем сделайте то же самое с болтом нижнего крепления.
• Снимите ремень, а затем и весь генератор.

Поскольку в продвинутых комплектациях с кондиционером ремень на генератор ставится длиннее, то и при необходимости его замены, нужно помнить о некоторых тонкостях. Особенно если чувствуется, что качество сцепления с роликами стало гораздо хуже, тогда придется сделать перенатяжку или смену. О неполадках в первую очередь скажет свист, явное снижение уровня заряда аккумулятора, даже если он должен быть полностью заряжен. Новые аккумуляторы можно заказать здесь: https://www.rimir.by/products/car/akkumulyatory-95/ . В таком случае в первую очередь стоит взглянуть на ремень — эластичен ли он, не появились ли на нем сторонние трещины.

Замена ремня генератора Приора 16 клапанов должна быть проведена через 60 тысяч километров пробега, ну или раз в два года.

Устройство и принцип работы генератора

Данное устройство переводит полученную от коленвала механическую энергию в электричество. Благодаря генератору подается питание к электроприборам авто. За счет него работает зажигание, подзаряжается аккумулятор и прочие системы. Когда водитель заводит мотор, наибольшее количество электроэнергии потребляется стартером. В этот момент питание к электропотребителям подается только от АКБ. Естественно, аккумулятор может быстро разрядиться. Чтобы этого не случилось, его должен подпитывать генератор.

Генератор состоит из алюминиевого корпуса, внутри которого располагается ротор на подшипниках и катушка. Между задней и передней крышками располагается неподвижный статор. Подсоединенный к коленвалу ремень заставляет вращаться ротор. Для выпрямления величины тока по напряжению и силе, применяют диодный выпрямитель.

Устройство генератора

Передающим звеном являются щетки – скользящие контакты. Они переносят управляющий ток от стабилизатора напряжения. За счет стабилизатора,генератор создает напряжение около 14 Вольт вне зависимости от числа оборотов мотора. Важно, чтобы регулятор оставался исправен, иначе не будут поддерживаться оптимальные параметры напряжения. В этом случае может выйти из строя автоэлектрика.

Снижение температуры работающего генератора производится за счет вентиляторов. Крепится устройство к кронштейнам при помощи четырех болтов. Его можно увидеть, если открыть крышку капота. Места для крепежа расположены на крышках.

[/su_box]

Внешний вид генератора для Приоры

Важно своевременно определить неполадки в подаче питания. Первые симптомы – это мигание фар и появление сигнала контрольной лампы на приборной панели. Если генератор ломается или выходит из строя полностью, быстро заканчивается заряд аккумулятора. В этом случае невозможно произвести даже запуск двигателя. Автомобиль не может сдвинуться с места.

Как натянуть ремень и проверить его натяжку

Для Приоры помимо родного рекомендуются аналогичные ремни таких иностранных марок, как Контитех, Дайко, Гейтс, Фленнор.

• Ослабьте гайку ролика, придется держать обойму ключом. Вращая потом этот ключ, обойму можно проворачивать.
• Зажмите гайку у ролика. Проверить качество натяжения следует только на длинном участке между шкивами. Если при надавливании в этом месте на ремень, он прогибается не больше чем на 10 миллиметров, натяжение подходящее.
• Если на вашей Ладе стоит гидроусилитель, следует натянуть его чуть сильнее. Если вы натянете его недостаточно сильно, он будет очевидно свистеть, этот недостаток легко улавливается на слух. Тогда подтяните его чуть сильнее. Если же слышится не свист, а гул, ремень наоборот необходимо приспустить.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Особенности снятия генератора на авто с кондиционером

В автомобиле «Лада Приора» с кондиционером компрессор климатической установки и генератор приводится в движение одним ремнём. Особенность конструкции такова, что демонтировать генератор без снятия компрессора невозможно. Необходимо сперва отсоединить помпу кондиционера от кронштейна. Эта первое затруднение, с которым сталкиваются.

Генератор Лада Приора от Бош

Возможная вторая проблема поджидает у нижнего крепления генератора. Если болт установлен головкой к двигателю, то полностью извлечь его не удастся. Он настолько длинный, что упирается в моторную подушку, и снять генератор не получится. Чтобы вынуть болт, необходимо подвесить двигатель домкратом и открутить подушку. Советуем не использовать такой способ. Проще купить новый болт, а старый отрезать болгаркой. При монтаже генератора установите новый болт, но уже головкой наружу. Так вы в будущем сэкономите 10–15 минут своего времени.

Снятие и замена

На корпус генератора следует нанести метки, чтобы потом его можно было собрать. Метки понадобятся для автомобилистов, которые хотят разобрать его корпус. Метки помогут в финальном этапе правильно поставить крышку и зафиксировать все крепления.

Если вы хотите провести полную проверку или поменять ГРМ, то без демонтажа обойтись не получится. Ниже описана инструкция для Лада Приора с кондиционером и ГУР. Отличие от машины без кондиционера заключается в том, что нам придется подходить к генератору снизу. Автомобиль следует загнать на смотровую яму или подъемник, после этого начинается замена. Для ремонта вам потребуется стандартный набор инструментов.

1. Начинается замена с демонтажа защиты двигателя;
2. Теперь переходим к натяжному ролику ГРМ, нам необходимо немного ослабить его натяжку, проверьте, чтобы натяжение осталось;
3. Находим верхний болт крепления ГРМ и откручиваем его;

Подготовка и необходимый инструмент

Снимать генератор на «Лада Приора» удобнее на эстакаде или смотровой яме. Перед тем как приступить к демонтажу, приготовьте инструмент:

• слесарный вороток;
• удлинитель;
• кардан из набора инструментов;
• головки на 10, 12, 13, 17;
• накидные ключи на 10, 12, 13, 17.
• средство WD-40.

Заехав на яму или эстакаду, не забудьте установить упоры под колёса, чтобы автомобиль не покатился самопроизвольно. Затем отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Обработате WD-40 места крепления генератора и компрессора кондиционера. Подождите 10–15 минут, чтобы средство подействовало.

Причины неполадок

Отсутствие подачи энергии может быть по причине механических повреждений или нарушений в электрическом устройстве генератора.

В первом случае это:

• деформация корпуса;
• нарушение фиксации (поломка креплений);
• износ подшипников, пружин, муфты и прочих составных частей.

Нарушения в электрической части на Лада Приора:

• прерывание электроцепи в обмотке/замыкание;
• выход из строя реле;
• нарушения в проводимости тока диодного моста;
• износ угольных щёток;
• деформация пластин якоря/замыкание.

Хорошо, если поломка окажется незначительной, например, износ угольных щёток. Тогда их замена решит проблему. В некоторых случаях ситуацию может исправить только новый агрегат. Для замены щёток, можно обойтись освобождением доступа к динамо-машине без её снятия, замена же предусматривает соответственно полный демонтаж оборудования.

Учитывая различии в моделях, есть и нюансы в снятии генератора.

Пошаговая инструкция

1. Снять снизу защиту двигателя.
2. Снять ручейковый ремень привода компрессора кондиционера и генератора.
3. Отсоединить контакты от генератора: сначала под резиновым защитным колпачком вывод В+ (он крепится гайкой на 10), потом вывод D (белая фишка).

   Ключом на 10 мм открутить контакт генератора

4. Открутить сверху моторного отсека верхнее крепление генератора двумя накидными ключами на 13 мм.

   Двумя ключами на 13 мм открутить верхнее крепление генератора

5. Вынуть болт.

   Вынуть болт крепления генератора

6. Открутить снизу моторного отсека болт нижнего крепления ключом на 17.

   Открутить накидным ключом на 17 нижнее крепление генератора

7. Открутить крепление компрессора к кронштейну ключом на 12. Компрессор крепится 4 болтами: один короткий, три длинных. Начните с нижних. Верхние удобнее откручивать с помощью воротка, удлинителя, кардана и головки на 12.

   Начните с нижнего болта крепления компрессора климатической установки

8. Отвести компрессор сначала вниз, потом вправо к лонжерону кузова. Снимать трубки не надо. На заметку. Закреплять компрессор необязательно. Его удержат окружающие детали.
9. Извлечь болт с металлической втулкой из нижнего крепления.

   Вынуть болт с металлической втулкой из нижнего крепления генератора

10. Вынуть генератор вниз из моторного отсека.

    Вынуть генератор из моторного отсека вниз

Стеклоочистители

Что касается стеклоочистителей Лады Приора, схема электрическая в данном случае имеет специальный программируемый блок управления. В схеме стоят предохранители для защиты от перенапряжений и замыканий.

Включают стеклоочистители переключателем, расположенным возле руля. Переключатель имеет восемь положений, четыре из которых применяются для управления очистителем. Одно положение на переключателе включает устройство для мытья стекла, два других положения отвечают за задний стеклоочиститель. Еще одно положение отвечает за отключенное состояние стеклоочистителя.

-отчёт: Как снять генератор на «Лада Приора»?

Для ясности процесса снятия генератора на автомобиле с кондиционером предлагаем просмотреть видео:

Источник: https://prometey96.ru/obsluzhivanie/generator-priora.html

Схема реле и предохранителей Лада Приора

 15 январь 2015  Лада.Онлайн    1 835 151      Блок реле и предохранителей также называют монтажным блоком или черным ящиком. В случае поломки автомобиля связанной с электрооборудованием, в первую очередь проверяют предохранители и реле. Если предохранитель перегорел, то перед его заменой следует сначала определить причину его перегорания.

Где находятся предохранители на Приоре

1. Главный монтажный блок Приоры закрыт крышкой и расположен у левой ноги водителя. Чтобы открыть его потребуется поверните на 90° три фиксатора и отщелкнуть крышку.
2. Блок предохранителей под капотом, который находится возле расширительного бачка.
3. Еще один монтажный блок, который находится возле левой ноги переднего пассажира. Для получения доступа к предохранителям и реле следует открутить несколько винтов крестовой отверткой.

Далее описание каждого блока предохранителей и реле по порядку.

Схема блока предохранителей Приоры

№ предохранителяСила тока, А«Стандарт» и «Норма»«Норма» с кондиционером и «люкс»

F1	25	Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя	Резерв
F2	25	Обогрев заднего стекла	Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(контакты). Контроллер электропакета, контакт «10» колодки ХР2. Элемент обогрева заднего стекла.
F3	10	Правая фара, дальний свет	Правая фара, лампа дальнего света. Комбинация приборов, сигнализатор включения дальнего света фар.
F4	10	Левая фара, дальний свет
F5	10	Звуковой сигнал	Монтажный блок, реле включения звукового сигнала. Звуковой сигнал.
F6	7.5	Левая фара, ближний свет
F7	7.5	Правая фара, ближний свет
F8	10	Тревожный сигнал	Монтажный блок, реле включения тревожного звукового сигнала. Звуковой сигнал тревожной сигнализации.
F9	25	Предохранитель печки Приоры	Резерв
F10	7.5/10*	Освещение салона, панели приборов, стоп-сигнал	Комбинация приборов, контакт «20». Выключатель стоп-сигналов. Лампы стоп-сигналов. Блок освещения салона. Плафон освещения салона. Плафон освещения порога правой передней двери. Дополнительный сигнал торможения.
F11	10/20*	Стеклоочиститель	Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
F12	20/10*	Клемма 15 приборов	Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
F13	15	Предохранитель прикуривателя Приоры
F14	5	Левая фара, габаритный огонь, освещение номерного знака, освещение багажника	Лампы габаритного света(левый борт) Комбинация приборов, сигнализатор главного света Фонари освещения номерного знака Фонарь освещения багажника Контроллер электропакета, контакт «12» колодки Х2
F15	5	Правая фара, габаритный огонь	Лампы габаритного света(правый борт) Плафон освещения вещевого ящика
F16	10	Клемма 15 АБС	Гидроагрегат, контакт «18»
F17	10	Левая противотуманная фара
F18	10	Правая противотуманная фара
F19	15	Обогрев сидений	Выключатель обогрева сидений, контакт «1» Обогреватели передних сидений
F20	5/10*	Блок управления иммобилизатором	Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
F21	7.5/5*	Задние противотуманные фонари	Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
F22	-/20*	Резерв	Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
F23	-/7.5*	Резерв	Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
F24-F30	Резерв
F31	30	Блок управления электропакетом	Контроллер электропакета, клемма «2» колодки Х1 Контроллер электропакета, клемма «3» колодки Х1 Модуль двери водителя, контакт «6» Плафон освещения порога левой передней двери
F32	Резерв

* — для комплектации «Норма» с кондиционером и «люкс»

Реле«Норма»«Норма» с кондиционером«Люкс»

К1	реле включения электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя	Резерв	Реле включения ближнего света и габаритных огней фар(система автоматического управления освещением)
К2	реле включения обогрева заднего стекла
К3	реле включения стартера Приоры
К4	дополнительное реле (реле зажигания)
К5	место для резервного реле
К6	реле включения омывателя и очистителя ветрового стекла
К7	реле включения дальнего света фар
К8	реле включения звукового сигнала
К9	реле включения тревожного сигнала
К10	Резерв	Реле включения противотуманных фар
К11	Резерв	Реле включения обогрева передних сидений
К12	Резерв

Расположение предохранителей Приоры под капотом

• F1 (30 А) – предохранитель питания силовых цепей электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
• F2 (60 А) – предохранитель цепи питания вентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета;
• F3 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (управляющая цепь реле), звуковой сигнал, тревожный сигнал, замок зажигания, комбинация приборов, освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель;
• F4, F6 (60 А) – предохранители силовой цепи генератора;
• F5 (50 А) – предохранитель цепи питания электромеханического усилителя рулевого управления

Блок реле и предохранителей кондиционера Halla

1. предохранитель цепи питания электровентилятора правого (30 А);
2. предохранитель цепи питания электровентилятора левого (30 А).
3. реле электровентилятора правого;
4. реле дополнительное (последовательного включения электровенти-
   ляторов левого и правого);
5. реле электровентилятора левого;
6. предохранитель цепи питания электровентилятора отопителя (40 А);
7. предохранитель цепи питания компрессора (15 А);
8. реле электровентилятора отопителя;
9. реле компрессора.

Блок реле и предохранителей кондиционера Panasonic

1. Максимальная скорость вентилятора отопителя
2. Правый вентилятор
3. Реле последовательного включения вентиляторов (низкая скорость)
4. Левый вентилятор
5. Предохранитель левого вентилятора (низкая скорость)
6. Правый вентилятор
7. Вентилятор отопителя
8. Компрессор
9. Вентилятор отопителя
10. Компрессор

Дополнительный монтажный блок Приоры

• F1 (15 А) – предохранитель цепи главного реле и блокировки стартера;
• F2 (7,5 А) – предохранитель цепи питания ЭБУ (контроллера);
• F3 (15 А) – предохранитель бензонасоса Приора;
• K1 – главное реле;
• K2 – место, где находится реле бензонасоса Приоры.

Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта).

Напомним, что на нашем сайте вы можете найти подробные инструкции по ремонту Лада Приора своими руками.

Ключевые слова: монтажный блок лада приора | торпедо лада приора

87 5

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-priora/218-shema-rele-i-predohraniteley-priory.html

Генератор Лада Приора цена, артикул, где стоит, принцип работы





Без электричества ничего не будет работать. Вот и на машине напряжение в бортовой сети поддерживается генератором. Нужно понимать сколько ампер вам нужно в бортовой сети.

Все зависит от количества навесного оборудования, кондиционера, обогрева и т.д. В зависимости от комплектации подбирается и генератор. Читайте статью до конца и мы раскроем эту тему. Снятие и замена генератора на автомобиле Лада Приора зависит от навесного оборудования, если в машине нет кондиционера, то снять узел можно за 6 шагов. Если кондиционер стоит то за 9 шагов, о них расскажем в статье. Эта деталь на Приоре бывает 3 видов. Цена на них тоже разная.

Штатный генератор на Приоре — артикул и цена, где стоит

Место монтажа может отличаться у разных марок и моделей автомобилей. Его следует искать в подкапотном пространстве, около резиновой подушки, на которой крепится двигатель.
90А артикул 3282.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Генератор на Приору производства БАТЭ цена от 4120 рублей

Характеристики:

• Вес 5.5 кг
• ДхВхШ 200х170х200 мм
• Выпрямленный ток 90 А
• Мощность 0.98 кВт
• Напряжение 14 В 100 А

Имеет артикул 5132.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Генератор на Ладу Приору с кондиционером производства Прамо цена от 4200 р

Характеристики:

• Максимальный выпрямительный ток 100 А
• Масса 5.3 кг
• Напряжение 14 В
• Мощность 233 Вт/кг
• Внутреннее охлаждение
• Диаметр статора 125 мм
• 115 А

Имеет артикул 9402.3701-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Артикул — 2170-3701010-10 имеет генератор КЗАТЭ на автомобиль Лада Приора, его цена от 5300 рублей, а Bosch — 2170 3701010 13

Устройство производства LKD — цена от 4400 р

Характеристики:

• Максимальный выпрямительный ток 115 А
• Масса 5.2 кг
• Номинальное напряжение 14 В
• Мощность 1610 Вт
• Диаметр статора 125 мм
• Длина 188 мм
• 115 А

Имеет артикул 9402-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

120 А
Имеет артикул 9402-3701-14P, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Характеристики:

1. Максимальный выпрямительный ток 120 А
2. Масса 6 кг
3. Номинальное напряжение 14 В

Производитель АТЭ-1 cтоимость от 4000 р

Натяжной ролик генератора на 2170 служит для натяжения ремня. Один из важных советов для новичков: если выкручиваете любой болт, когда меняете деталь — смажьте его графитной смазкой, это сильно облегчит ремонт в дальнейшем.

Принцип работы, из чего состоит и основные неисправности

Генератор превращает механическую энергию, поступающую от двигателя в электрическую. Принцип работы и его конструкция для всех автомобилей одинаковы. Отличие заключается только в качестве, габаритах и расположении присоединительных узлов.

Из чего состоит:

1. Шкив — передает механическую энергию через ремень от двигателя к генератору.
2. Корпус — представлен в виде двух крышек. На них крепится стартер, и размещаются опоры ротора. На задней крышке размещены наружные выводы для подключения к электрооборудованию, регулятор напряжения, выпрямитель и щеточный узел.
3. Статор — вырабатывает мощность. Набран из стальных листов, имеет форму трубы. В пазах статора установлена трехфазная обмотка.
4. Ротор — подвижная часть агрегата.

   При запуске двигателя ротор начинает вращаться, при этом от аккумуляторной батареи на его возбуждающую обмотку подается напряжение. Стальной сердечник становится электромагнитным, при вращении создавая переменное магнитное поле.

5. Регулятор напряжения — поддерживает стабильность напряжения в бортовой сети при изменениях температуры окружающей среды и частоты вращения ротора.

6. Сборка с выпрямительными диодами
7. Крышка диодного модуля
8. Щеточный узел — съемная конструкция, где установлены щетки, взаимодействующие с кольцами ротора.

Принцип работы

При повороте включении зажигания, ток от аккумулятора попадает на обмотку возбуждения через щеточный узел, где появляется магнитное поле. При вращении коленчатого вала во вращение переходит ротор. Магнитное поле проходит через обмотку статора и на выходе образовывается переменное напряжение. Достигнув определенной частоты вращения, обмотка возбуждения начинает питаться непосредственно от генератора.

Переменное напряжение изменяется на постоянное благодаря выпрямительному блоку. Теперь генератор обеспечивает зарядку аккумулятора и питает потребителей. При изменении частоты вращения к работе подключается регулятор напряжения.

Основные неисправности

Почему генератор не дает зарядку автомобилю Лада Приора? Причин может быть несколько:

• повреждается диодный мост;
• замыкаются витки обмотки статора;
• изнашиваются токосъемные кольца;
• повреждается или изнашивается шкив;
• повреждаются провода зарядной цепи;
• разрушается или изнашивается подшипник;
• повреждается регулятор напряжения;
• изнашиваются токосъемные щетки.

Во всех перечисленных случаях потребуется ремонт генератора Лада Приора.

Снятие и установка генератора

Для владельца транспортного средства завода АвтоВаз, в комплектации которой предусмотрен кондиционер, вопрос как снять генератор с автомобиля Лада Приора будет более сложным.

Плотный монтаж компонентов и узлов под капотом затруднит процедуру. Установка нового агрегата производится в обратном порядке от процедуры снятия. После замены не забудьте натянуть ремень ГРМ.

Как снять генератор на Приоре с кондиционером:

1. Снимаем защиту на двигателе.
2. Ослабляем натяжение ролика приводного ремня.
3. Верхний болт крепления легко можно открутить ключом с головкой на 13.
4. Откручиваются болты , на которых держится компрессора кондиционера.
5. Выполняется замена ремня генератора Лада Приора, идущего на компрессор.
6. Деталь следует слегка отвести в сторону аккумулятора. Так вы получите доступ к болту, фиксирующему компрессор кондиционера.
7. После выкручивания последнего крепежа, компрессор вывешивается. Фиксировать его не нужно.
8. Теперь выкручиваются болты крепления детали.
9. Отсоединяются клемы и производится замена ремня генератора автомобиля Лада Приора с кондиционером.

Без кондиционера

1. Отключаем клеммы от разъемов генератора.
2. Снимаем ремень привода. Для этого необходимо ослабить его натяжение.
3. Откручиваем болты кронштейна генератора. Верхний, а затем нижний. Нижний болт откручивается из-под автомобиля.
4. Выворачиваем регулировочный болт.
5. Снимаем нижнюю планку.
6. Снимаем деталь.

Подшипники генератора автомобиля Лада Приора: диагностика, признаки неисправности и замена

Следующие обстоятельства сигнализируют о необходимости замены подшипника:

Сбои работы электрооборудования;

Посторонние шумы, посвистывание и гул при запуске;

Медленная или недостаточная зарядка аккумулятора;

Отчетливое биение при неравномерном вращении вала;

Диагностику неисправности производят следующими действиями:

• Снимаем ремень.
• Запускаем двигатель и внимательно слушаем. Если посторонний звук пропал, значит, гудел шарикоподшипник.
• Двигаем шкив. Если есть люфт — необходима замена подшипника.

Какой подшипник нужен

В зависимости от года выпуска автомобиля, генератор бывает старого и нового образца. Отличаются они диаметром вала: у нового — 17 мм, а у старого 15 мм.

1. Для 17 мм вала подходит подшипник No303.
2. Для 15 мм вала подходит подшипник No 302.
3. Задний подшипник у них одинаковый No202.

Замена подшипника

Для работы вам понадобятся: крестовая и плоская отвертки, ключи на 8 и 10, торцевые ключи 8 и 24, молоток. Для начала понадобится снятие генератора автомобиля Лада Приора, а далее соблюдая последовательность:

• Снимаем регулятор напряжения.
• Снимите крышку генератора и выньте из него статор.
• Используя накидной ключ открутите гайку, удерживающую вал от проворачиваний.
• Снимаем шкив с пружинной шайбой вала ротора генератора.
• Выпрессуйте из подшипника вал ротора.
• Выверните 4 винта, удерживающие упорную шайбу подшипника.
• Используя торцевой ключ 24 и молоток впрессовываем подшипник.

Сборка производития в обратном порядке, начиная с запрессовки нового подшипника в крышку генератора.

Ремень генератора — артикул цена, как натянуть

В магазинах вы можете найти 2 типа ремня для автомобиля Лада Приора 6рк1115 и 6рк1125. Чтобы не ошибиться выбором осмотрите старый ремень, возможно там сохранился размер. Если размера нет — берите 2 ремня, с учетом возможности вернуть один из них.

• 6рк1115 — ориентировочная цена 242 р;
• 6рк1125 — ориентировочная цена 345 р;

Как натянуть ремень генератора

При проверке, натянут ли ремень на автомобиле Приора, учтите, что метки нанесены на шкивы распредвалов. Проверните коленвал до совпадения отметок шкивов распредвалов с вырезами на обратной стороне привода.

При нормальном натяжении ГРМ, выступ внутренней втулки ролика натяжилителя должен совпадать с проемом наружной обоймы. Если ремень в нормальном состоянии, и метки не совпадают на 1/2 от ширины вылета, следует отрегулировать натяжение.

1. Ослабьте болт, удерживающий натяжной ролик.
2. Добейтесь точного совпадения выреза ролика с выступом с обратной стороны втулки ролика.
3. Ключом 15 затяните болт крепления ролика натяжилителя.
4. Проще говоря, для натяжения ремня, ролик генератора нужно провернуть в обратную сторону часовой стрелки.

Причины замены ремня на Приоре и как его поменять

Поликлиновый ремень генератора Лада Приора 2170 с кондиционером имеет размер 742 мм, без кондиционера с гур — 1125 мм. Его каждый раз необходимо заменять после 60000 км пробега автомашины, или через два года после его установки. При износе ремня ГРМ может произойти встреча клапанов с поршнями, что приведет к ремонту двигателя. Неплановая замена ремня генератора автомобиля Лада Приора 16 клапанов с кондиционером может потребоваться в следующих случаях:

• расслоение или трещины резиновой поверхности;
• складки и трещины внутренней поверхности зубцов;
• расслоение торцевой поверхности;
• следы технических жидкостей на поверхности ремня;
• длительная работа перетянутого ремня.

Замена на обычной комплектации

• Операцию по замене проводите с отключенный аккумулятором.
• Накидным ключом ослабляется гайка фиксации кронштейна и винта регулировки натяжения.
• Генераторная установка длинной отверткой прижимается к двигателю.
• Правое переднее колесо выворачивается вправо.
• Снимается подкрылок для доступа к ремню.
• Замена ремня генератора на новый.

Замена приводного ремня на машине с кондиционером

• Процесс замены на автомобиле с кондиционером выглядит немного иначе.
• ВД40 обрабатываются подушки двигателя и болты кронштейна детали.
• Снимается или выворачивается правое переднее колесо.
• Откручивается ролик генератора. Ремень отодвигается в сторону и откручиваются болты подушки двигателя.
• Ладу Приора нужно поддомкратить так, чтобы вывесить двигатель.
• Заменяем старый ремень на новый.
• Поднимаем автомобиль домкратом, двигатель при этом опускается и у вас получится закрутить все болты.

Источник: https://priorik.ru/lajfhak-snyatie-generatora-na-avtomobile-lada-priora/

Замена регулятора напряжения и его проверка на калине



Добро пожаловать!
Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание!
Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Краткое содержание:

• Замена регулятора напряжения
• Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор напряжения?
Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).


Когда нужно менять регулятор напряжения?
Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание!
Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание!
Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Примечание!
Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

[/su_quote][/su_box]

Установка:
Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см.

фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Примечание!
Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

Источник: https://Vaz-Russia.com/remont-vaz-1117-kalina-universal/zamena-regulyatora-napryazheniya-i-ego-proverka-na-kaline.html

Трехуровневый регулятор напряжения на лада приора: установка своими руками — Сайт о знаменитом отечественном автомобиле Гранта



Как мы помним с прошлого раза, причиной пропажи зарядки генератора явилась поломка штатного регулятора напряжения, которая успешно решилась его заменой.

Однако, проработав пару дней, данная запчасть также успешно вышла из строя: напряжение перестало держаться в пределах нормы 14 В и пошел перезаряд до 16,8-17 В, что грозило выходу из строя всего бортового оборудования.

Так, был приобретен трехуровневый регулятор напряжения под брендом «Совет автоэлектрика» от ЗАО «Энергомаш» из той же Калуги.

Упакован в небольшую квадратную коробочку, внутри которой находится сам регулятор и щеточный узел, соединенные проводами, также имеется небольшая инструкция.

На самом регуляторе снизу имеется тумблер для переключения режимов работы, которых всего три: Максимум («max») — 14,7 В, Норма — 14,2 В, и Минимум(«min») — 13,6 В. Для каждого  режима допускается отклонение +- 0,25 В, согласно спецификации.

Режимы выставляются в зависимости от температуры окружающего воздуха, степени заряженности аккумуляторной батареи и используемого дополнительного оборудования в автомобиле. На аппарат дается 1 год гарантии.

Для каждого типа генераторов имеются свои виды регуляторов, отличающиеся щеточным узлом и «начинкой». Щеточные узлы стандартного регулятора и энергомашевского, как мы видим, идентичны.

Итак, устанавливаем щеточный узел регулятора на генератор. В задней крышке, при необходимости, делаем прорезь для вывода проводов наружу.

[/su_box]

Обрезаем пластиковую перегородку

Только гофра торчит

Гофру с проводами соединяем стяжками с жгутом проводов идущих от генератора, чтобы ничего не расплавилось от соприкосновения с двигателем.

Черную коробочку регулятора крепим надежно к кузову недалеко от батареи, так как пластина является его «массой» (можно соединить проводом напрямую с «-» клеммой).

На свободную шпильку

Заводим автомобиль, пока проверим работу регулятора на холостых оборотах и с выключенными потребителями при каждом режиме.

Высокое(«max»), номинальное и низкое(«min»)

Как мы видим, аппарат успешно выдает заявленное напряжение с учетом допустимого отклонения в 0,25 В.

Теперь включаем потребителей: обогрев заднего стекла, ближний и дальний свет, противотуманные фары, отопитель салона.

Высокое(«max»), номинальное и низкое(«min»)

Напряжение тут же проседает до 11,8-12 В, независимо от режима на котором работает регулятор.

Теперь выключаем потребителей и видим, что напряжение опять постепенно приходит в норму.

Высокое(«max»), номинальное и низкое(«min»)

Теперь протестируем работу аппарата при движении автомобиля в городском режиме. Переподключаем мультиметр к прикуривателю, при этом примем во внимание, что его показания будут ниже на 0,1 В чем на клеммах АКБ. Проверим только на повышенном режиме 14,7 Вольт.

На нейтральной передаче и холостых оборотах без нагрузки, кроме включенного ближнего света и габаритов, показывает 14.3 В, что вполне нормально.

С нагрузкой падает на холостых оборотах к 12 В.

Только при достижении 2-3 тысяч оборотов двигателя на 4-й передаче ток зарядки достигает почти 14 В.

Другие ОБЗОРЫ

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Источник:

Варианты доработки реле-регулятора напряжения

NIVA-FAQ

ФОРУМ  | НОВИНКИ FAQ  |  КАРТА САЙТА  |  ПОИСК ПО САЙТУ

Варианты доработки реле-регулятора напряжения  Автор AveGeo

Нередко работа генератора перестает удовлетворять возросшим требованиям, связанным с установкой дополнительного электрического оборудования, постоянно включенным ближним светом, частой и длительной работой двигателя на холостых оборотах, например, в пробках, а также использованием современных аккумуляторных батарей (АКБ), требующих повышенного напряжения заряда и более точного его поддержания.

Если суммарная долговременная мощность потребителей превышает паспортную мощность генератора, т.
е. имеет место отрицательный энергетический баланс, наиболее эффективным решением проблемы может служить только замена генератора на более мощный.

Такие решения, как уменьшение диаметра ведомого шкива для повышения передаточного числа привода, замена диодов выпрямительного моста на диоды Шоттки для снижения падения напряжения, применение полевых транзисторов в оконечном каскаде регулятора напряжения (РН), снятие мощности с нулевой точки обмотки статора (третьей гармоники фазного напряжения) и другие являются полумерами с ограниченной эффективностью, достаточно затратны и не способны кардинально решить проблему нехватки мощности.

https://www.youtube.com/watch?v=j51OxYMSJM4

В случае же, когда генератор справляется с электрической нагрузкой во всем диапазоне оборотов двигателя, нередко возникает задача повышения выдаваемого им напряжения по сравнению с тем, которое обеспечивается применением штатного РН.

Нередко он имеет большой разброс напряжения регулирования, нижний предел которого у некоторых экземпляров может доходить до 13,6 В, что приводит к хроническому недозаряду даже АКБ старого образца со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно в холодное время года.

Все сказанное в дальнейшем справедливо для исправной электрической схемы с хорошими контактами между АКБ, кузовом, двигателем и генератором, при правильно натянутом приводном ремне.

Для повышения напряжения регулирования штатного РН в простейшем случае можно использовать дополнительный диод, включаемый в его цепь:

[/su_box]

При этом контрольное напряжение на РН снижается на величину падения напряжения на открытом диоде, которое в зависимости от его типа — диод Шоттки, германиевый или кремниевый — составляет от 0,3 до 1,2 В.

В результате напряжение регулирования РН возрастает на ту же величину. Поскольку через диод течет ток возбуждения генератора, его максимально допустимый прямой ток должен составлять не менее 5 А.

Конструктивно диод может быть либо впаян в шину дополнительных диодов (показан стралкой):

(фото с сайта http://forum.auto35.ru),
либо вставлен в разрыв штатных разъемов:

(рисунок с сайта http://smvl.narod.ru).

Аналогичный результат достигается установкой такого же диода в минусовую цепь РН:

Возможна также замена диода резистором сопротивлением 0,2-0,3 Ом, чем обеспечивается отрицательная обратная связь по напряжению с аналогичным эффектом. Мощность резистора должна составлять не менее 5 Вт, и необходим теплоотвод (как, впрочем, и для диодов тоже). Такие схемы, правда, могут отличаться нестабильностью напряжения регулирования.

[/su_box][/su_quote]

Недостатком этих решений является некоторое снижение тока через обмотку ротора из-за падения напряжения на диоде или резисторе и, как следствие, небольшое снижение максимальной мощности генератора.

Более правильной с учетом этого недостатка является
такая схема:

Здесь силовая и контрольная цепи РН разделены, а диод, показанный на схеме справа, включен только в последнюю. Параллельно ему установлен диод, необходимый для гашения тока самоиндукции обмотки ротора. Он совместно с диодом в самом РН предотвращает пробой силового ключа РН при коммутации обмотки.

Реализация этой схемы конструктивно сложнее, поскольку требует разъединения нередко сваренных контактов в самом щеточном узле. Здесь необходимо плюсовую щетку, соединяющуюся через клемму «папа» с выпрямителем, отключить от вывода, выходящего из корпуса РН, а в образовавшийся зазор впаять диоды и обеспечить их изоляцию.

Это, правда, намного проще сделать, если РН уже вынесен за пределы генератора.

И, наконец, наиболее эффективное решение достигается установкой выносного РН с заменой щеточного узла и размещением самого регулятора вне генератора, подверженного нагреву, попаданию воды и антифриза. В этом случае обеспечиваются также более корректная термооптимизация работы РН, возможность переключения напряжений регулирования, как это сделано в многоуровневых РН, и удобство его обслуживания.

[/su_box]

В генераторах 8-го и 10-го семейства, установленных на ВАЗ-21213 и
21214 соответственно, напряжение для контроля РН снимается с дополнительных диодов, которые одновременно служат для питания обмотки ротора.

В ряде случаев, особенно при большой нагрузке на генератор и высоких оборотах двигателя, напряжение в этой точке может превышать на 0,2 — 0,3 В напряжение на силовом выводе генератора, а следовательно и на АКБ. Это объясняется бОльшим падением напряжения на силовых диодах по сравнению с дополнительными и приводит к некорректной работе РН, т.
е.

к занижению напряжения регулирования на эту величину. Избежать этого можно, снимая контрольное напряжение с силового вывода, что реализовано в современных генераторах путем применения РН нового образца с дополнительным выводом:

(фото с сайта http://ingineer.ru) 

Путем несложной доработки его можно установить в генератор 10-го семейства. Подробности можно узнать на форуме autolada.ru
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&start=150&postdays=0&postorder=asc&highlight=. 

[/su_box]

Для генераторов 8-го семейства, используемых в ВАЗ-21213, выпускается РН нового образца (1702.3702.01) с дополнительным выводом
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html, подключаемым к силовой клемме.

Поскольку у меня уже был установлен всем хорошо известный трехуровневый РН, я собрал несложную схему, показанную
на следующем рисунке:

Здесь в цепь плюсовой клеммы РН введен контакт реле Р, обмотка которого подключена к дополнительным диодам.

После запуска двигателя и возбуждения генератора реле Р срабатывает и переключает контрольный вывод РН с дополнительных диодов на силовой вывод генератора, в моем случае — непосредственно на плюсовую клемму АКБ.

Таким образом, при работе генератора контрольная и силовая цепи РН развязаны: контрольное напряжение снимается с АКБ, а на обмотку ротора подается напряжение с дополнительных диодов. Благодаря этому удалось добиться стабилизации напряжения во всех режимах на уровне 14,2 В (в среднем положении переключателя).

[/su_quote][/su_box]

Реле можно использовать любое автомобильное 5-контактное на напряжение 12 В. Конденсатор С служит для повышения инерционности реле и сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

Диод VD1 с максимальным прямым током не менее 1 А, например, 1N4001 служит для гашения тока самоиндукции обмотки ротора взамен аналогичному диоду внутри РН, который для корректной работы схемы необходимо удалить:

Все элементы, включая сам РН, размещены в подходящей по размеру электротехнической монтажной коробке.

Статья не претендует на оригинальность, а является лишь попыткой обобщения имеющегося опыта и личных наблюдений.

[/su_box]

27.11.12.

Источник:

Трехуровневый регулятор напряжения ваз приора

Часть 1. ПобуждениеА началось всё с того, что как-то раз, выезжая в соседний город, заметил на приборной панели светящийся индикатор низкого напряжения бортовой сети в виде аккумулятора. Разумеется, это насторожило. Я остановился, поднял капот, пошевелил провод возбуждения генератора, допуская закисание в связи с морозами и влажностью. Сел обратно в машину, запустил двигатель и, не обнаружив возобновления проблемы, поехал далее по своим делам, разумеется предварительно капот закрыв. Когда я выезжал обратно, уже ближе к вечеру, также всё было в порядке, от того пропало и волнение.

Спустя ещё день проблема вернулась, но воздействие на тот же провод результат уже не давало. Снятие проводов на генераторе с их клемм, с последующей зачисткой, в том числе наждачной бумагой, также не решало проблемы. Погасить индикатор удавалось лишь увеличением оборотов до

Источник: https://granta-service.ru/tyuning/trehurovnevyj-regulyator-napryazheniya-na-lada-priora-ustanovka-svoimi-rukami.html

Замена подшипника генератора на Приоре (ВАЗ 2170, Lada Priora)



При поломке генератора на автомобиле «Лада Приора» владельцы во многих случаях обращаются на станцию технического обслуживания. Но не всегда есть возможность воспользоваться услугами профессионалов, поэтому в этой статье подробно разберём весь процесс демонтажа своими руками.

Если автомобиль не оборудован климатической установкой, то трудностей обычно не возникает. Но если есть кондиционер, то задача снятия генератора на «Приоре» превращается в настоящий «танец с бубнами».

Об этом свидетельствуют многочисленные посты на автофорумах, которые пестрят «добрыми» словами в адрес конструкторов АвтоВАЗа. Так ли это? Давайте разбираться.

Как снимается генератор

В помещении предпочтительно иметь крановую балку, на крайний случай можно воспользоваться домкратом на колесиках, специальным для вывешивания двигателя. Действовать следует следующим способом.

• Отсоедините клеммы аккумулятора.
• Вывесить мотор.
• Снять ремень привода.
• Ослабить патрубки на гидроусилителе или кондиционере.
• Снять с генератора крепления.
• Теперь генератор можно отсоединить и подать. Сначала в сторону, потом вверх.
• Когда все проводки будут отсоединены, генератор можно снимать.

Замена ремня генератора на Приоре 16 клапанов проводится в обратном порядке, просто установите новую деталь, следуя по инструкции.

Системы кондиционирования

Одним из потребителей является отапливающее устройство. Оно является частью системы климатического контроля. С данной системой работает контроллер управления. Работа автоматическая. Водитель лишь только выставляет определенные параметры.

На автомобилях электрическая схема ВАЗ Приора может содержать системы кондиционирования воздуха. После нажатия на кнопку срабатывает реле, включается компрессор, подается питание на электромагнитную муфту, включается насос. Турбокомпрессор кондиционера начинает вращение, создавая давление, и по системе начинает регулировать хладагент.

Как снять генератор на Ладе без кондиционера

Если у вас не установлено дополнительное оборудование, замена генератора Приора 16 клапанов пройдет чуть проще, так как места под капотом будет больше.

• Снимите клемму на минус с аккумулятора.
• Снимите защиту с двигателя.
• У натяжителя ремня отверните гайку (не полностью, максимум на четыре оборота). Теперь его можно ославить, немного повращав винт. Когда он достаточно освободится, можете его снять.
• Снимите защитный колпачок, чтобы потом снять клемму со жгута проводов. Теперь можно снять колодку проводов.
• Выверните гайку, чтобы снять крепящий сверху болт, затем сделайте то же самое с болтом нижнего крепления.
• Снимите ремень, а затем и весь генератор.

Поскольку в продвинутых комплектациях с кондиционером ремень на генератор ставится длиннее, то и при необходимости его замены, нужно помнить о некоторых тонкостях. Особенно если чувствуется, что качество сцепления с роликами стало гораздо хуже, тогда придется сделать перенатяжку или смену. О неполадках в первую очередь скажет свист, явное снижение уровня заряда аккумулятора, даже если он должен быть полностью заряжен. Новые аккумуляторы можно заказать здесь: https://www.rimir.by/products/car/akkumulyatory-95/ . В таком случае в первую очередь стоит взглянуть на ремень — эластичен ли он, не появились ли на нем сторонние трещины.

Замена ремня генератора Приора 16 клапанов должна быть проведена через 60 тысяч километров пробега, ну или раз в два года.

Устройство и принцип работы генератора

Данное устройство переводит полученную от коленвала механическую энергию в электричество. Благодаря генератору подается питание к электроприборам авто. За счет него работает зажигание, подзаряжается аккумулятор и прочие системы. Когда водитель заводит мотор, наибольшее количество электроэнергии потребляется стартером. В этот момент питание к электропотребителям подается только от АКБ. Естественно, аккумулятор может быстро разрядиться. Чтобы этого не случилось, его должен подпитывать генератор.

Генератор состоит из алюминиевого корпуса, внутри которого располагается ротор на подшипниках и катушка. Между задней и передней крышками располагается неподвижный статор. Подсоединенный к коленвалу ремень заставляет вращаться ротор. Для выпрямления величины тока по напряжению и силе, применяют диодный выпрямитель.

Устройство генератора

Передающим звеном являются щетки – скользящие контакты. Они переносят управляющий ток от стабилизатора напряжения. За счет стабилизатора,генератор создает напряжение около 14 Вольт вне зависимости от числа оборотов мотора. Важно, чтобы регулятор оставался исправен, иначе не будут поддерживаться оптимальные параметры напряжения. В этом случае может выйти из строя автоэлектрика.

Снижение температуры работающего генератора производится за счет вентиляторов. Крепится устройство к кронштейнам при помощи четырех болтов. Его можно увидеть, если открыть крышку капота. Места для крепежа расположены на крышках.

[/su_box]

Внешний вид генератора для Приоры

Важно своевременно определить неполадки в подаче питания. Первые симптомы – это мигание фар и появление сигнала контрольной лампы на приборной панели. Если генератор ломается или выходит из строя полностью, быстро заканчивается заряд аккумулятора. В этом случае невозможно произвести даже запуск двигателя. Автомобиль не может сдвинуться с места.

Как натянуть ремень и проверить его натяжку

Для Приоры помимо родного рекомендуются аналогичные ремни таких иностранных марок, как Контитех, Дайко, Гейтс, Фленнор.

• Ослабьте гайку ролика, придется держать обойму ключом. Вращая потом этот ключ, обойму можно проворачивать.
• Зажмите гайку у ролика. Проверить качество натяжения следует только на длинном участке между шкивами. Если при надавливании в этом месте на ремень, он прогибается не больше чем на 10 миллиметров, натяжение подходящее.
• Если на вашей Ладе стоит гидроусилитель, следует натянуть его чуть сильнее. Если вы натянете его недостаточно сильно, он будет очевидно свистеть, этот недостаток легко улавливается на слух. Тогда подтяните его чуть сильнее. Если же слышится не свист, а гул, ремень наоборот необходимо приспустить.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Особенности снятия генератора на авто с кондиционером

В автомобиле «Лада Приора» с кондиционером компрессор климатической установки и генератор приводится в движение одним ремнём. Особенность конструкции такова, что демонтировать генератор без снятия компрессора невозможно. Необходимо сперва отсоединить помпу кондиционера от кронштейна. Эта первое затруднение, с которым сталкиваются.

Генератор Лада Приора от Бош

Возможная вторая проблема поджидает у нижнего крепления генератора. Если болт установлен головкой к двигателю, то полностью извлечь его не удастся. Он настолько длинный, что упирается в моторную подушку, и снять генератор не получится. Чтобы вынуть болт, необходимо подвесить двигатель домкратом и открутить подушку. Советуем не использовать такой способ. Проще купить новый болт, а старый отрезать болгаркой. При монтаже генератора установите новый болт, но уже головкой наружу. Так вы в будущем сэкономите 10–15 минут своего времени.

Снятие и замена

На корпус генератора следует нанести метки, чтобы потом его можно было собрать. Метки понадобятся для автомобилистов, которые хотят разобрать его корпус. Метки помогут в финальном этапе правильно поставить крышку и зафиксировать все крепления.

Если вы хотите провести полную проверку или поменять ГРМ, то без демонтажа обойтись не получится. Ниже описана инструкция для Лада Приора с кондиционером и ГУР. Отличие от машины без кондиционера заключается в том, что нам придется подходить к генератору снизу. Автомобиль следует загнать на смотровую яму или подъемник, после этого начинается замена. Для ремонта вам потребуется стандартный набор инструментов.

1. Начинается замена с демонтажа защиты двигателя;
2. Теперь переходим к натяжному ролику ГРМ, нам необходимо немного ослабить его натяжку, проверьте, чтобы натяжение осталось;
3. Находим верхний болт крепления ГРМ и откручиваем его;

Подготовка и необходимый инструмент

Снимать генератор на «Лада Приора» удобнее на эстакаде или смотровой яме. Перед тем как приступить к демонтажу, приготовьте инструмент:

• слесарный вороток;
• удлинитель;
• кардан из набора инструментов;
• головки на 10, 12, 13, 17;
• накидные ключи на 10, 12, 13, 17.
• средство WD-40.

Заехав на яму или эстакаду, не забудьте установить упоры под колёса, чтобы автомобиль не покатился самопроизвольно. Затем отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Обработате WD-40 места крепления генератора и компрессора кондиционера. Подождите 10–15 минут, чтобы средство подействовало.

Причины неполадок

Отсутствие подачи энергии может быть по причине механических повреждений или нарушений в электрическом устройстве генератора.

В первом случае это:

• деформация корпуса;
• нарушение фиксации (поломка креплений);
• износ подшипников, пружин, муфты и прочих составных частей.

Нарушения в электрической части на Лада Приора:

• прерывание электроцепи в обмотке/замыкание;
• выход из строя реле;
• нарушения в проводимости тока диодного моста;
• износ угольных щёток;
• деформация пластин якоря/замыкание.

Хорошо, если поломка окажется незначительной, например, износ угольных щёток. Тогда их замена решит проблему. В некоторых случаях ситуацию может исправить только новый агрегат. Для замены щёток, можно обойтись освобождением доступа к динамо-машине без её снятия, замена же предусматривает соответственно полный демонтаж оборудования.

Учитывая различии в моделях, есть и нюансы в снятии генератора.

Пошаговая инструкция

1. Снять снизу защиту двигателя.
2. Снять ручейковый ремень привода компрессора кондиционера и генератора.
3. Отсоединить контакты от генератора: сначала под резиновым защитным колпачком вывод В+ (он крепится гайкой на 10), потом вывод D (белая фишка).

   Ключом на 10 мм открутить контакт генератора

4. Открутить сверху моторного отсека верхнее крепление генератора двумя накидными ключами на 13 мм.

   Двумя ключами на 13 мм открутить верхнее крепление генератора

5. Вынуть болт.

   Вынуть болт крепления генератора

6. Открутить снизу моторного отсека болт нижнего крепления ключом на 17.

   Открутить накидным ключом на 17 нижнее крепление генератора

7. Открутить крепление компрессора к кронштейну ключом на 12. Компрессор крепится 4 болтами: один короткий, три длинных. Начните с нижних. Верхние удобнее откручивать с помощью воротка, удлинителя, кардана и головки на 12.

   Начните с нижнего болта крепления компрессора климатической установки

8. Отвести компрессор сначала вниз, потом вправо к лонжерону кузова. Снимать трубки не надо. На заметку. Закреплять компрессор необязательно. Его удержат окружающие детали.
9. Извлечь болт с металлической втулкой из нижнего крепления.

   Вынуть болт с металлической втулкой из нижнего крепления генератора

10. Вынуть генератор вниз из моторного отсека.

    Вынуть генератор из моторного отсека вниз

Стеклоочистители

Что касается стеклоочистителей Лады Приора, схема электрическая в данном случае имеет специальный программируемый блок управления. В схеме стоят предохранители для защиты от перенапряжений и замыканий.

Включают стеклоочистители переключателем, расположенным возле руля. Переключатель имеет восемь положений, четыре из которых применяются для управления очистителем. Одно положение на переключателе включает устройство для мытья стекла, два других положения отвечают за задний стеклоочиститель. Еще одно положение отвечает за отключенное состояние стеклоочистителя.

-отчёт: Как снять генератор на «Лада Приора»?

Для ясности процесса снятия генератора на автомобиле с кондиционером предлагаем просмотреть видео:

Источник: https://prometey96.ru/obsluzhivanie/generator-priora.html

Схема реле и предохранителей Лада Приора



 15 январь 2015  Лада.Онлайн    1 835 151      Блок реле и предохранителей также называют монтажным блоком или черным ящиком. В случае поломки автомобиля связанной с электрооборудованием, в первую очередь проверяют предохранители и реле. Если предохранитель перегорел, то перед его заменой следует сначала определить причину его перегорания.

Где находятся предохранители на Приоре

1. Главный монтажный блок Приоры закрыт крышкой и расположен у левой ноги водителя. Чтобы открыть его потребуется поверните на 90° три фиксатора и отщелкнуть крышку.
2. Блок предохранителей под капотом, который находится возле расширительного бачка.
3. Еще один монтажный блок, который находится возле левой ноги переднего пассажира. Для получения доступа к предохранителям и реле следует открутить несколько винтов крестовой отверткой.

Далее описание каждого блока предохранителей и реле по порядку.

Схема блока предохранителей Приоры

№ предохранителяСила тока, А«Стандарт» и «Норма»«Норма» с кондиционером и «люкс»

F1	25	Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя	Резерв
F2	25	Обогрев заднего стекла	Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(контакты). Контроллер электропакета, контакт «10» колодки ХР2. Элемент обогрева заднего стекла.
F3	10	Правая фара, дальний свет	Правая фара, лампа дальнего света. Комбинация приборов, сигнализатор включения дальнего света фар.
F4	10	Левая фара, дальний свет
F5	10	Звуковой сигнал	Монтажный блок, реле включения звукового сигнала. Звуковой сигнал.
F6	7.5	Левая фара, ближний свет
F7	7.5	Правая фара, ближний свет
F8	10	Тревожный сигнал	Монтажный блок, реле включения тревожного звукового сигнала. Звуковой сигнал тревожной сигнализации.
F9	25	Предохранитель печки Приоры	Резерв
F10	7.5/10*	Освещение салона, панели приборов, стоп-сигнал	Комбинация приборов, контакт «20». Выключатель стоп-сигналов. Лампы стоп-сигналов. Блок освещения салона. Плафон освещения салона. Плафон освещения порога правой передней двери. Дополнительный сигнал торможения.
F11	10/20*	Стеклоочиститель	Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
F12	20/10*	Клемма 15 приборов	Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
F13	15	Предохранитель прикуривателя Приоры
F14	5	Левая фара, габаритный огонь, освещение номерного знака, освещение багажника	Лампы габаритного света(левый борт) Комбинация приборов, сигнализатор главного света Фонари освещения номерного знака Фонарь освещения багажника Контроллер электропакета, контакт «12» колодки Х2
F15	5	Правая фара, габаритный огонь	Лампы габаритного света(правый борт) Плафон освещения вещевого ящика
F16	10	Клемма 15 АБС	Гидроагрегат, контакт «18»
F17	10	Левая противотуманная фара
F18	10	Правая противотуманная фара
F19	15	Обогрев сидений	Выключатель обогрева сидений, контакт «1» Обогреватели передних сидений
F20	5/10*	Блок управления иммобилизатором	Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
F21	7.5/5*	Задние противотуманные фонари	Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
F22	-/20*	Резерв	Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
F23	-/7.5*	Резерв	Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
F24-F30	Резерв
F31	30	Блок управления электропакетом	Контроллер электропакета, клемма «2» колодки Х1 Контроллер электропакета, клемма «3» колодки Х1 Модуль двери водителя, контакт «6» Плафон освещения порога левой передней двери
F32	Резерв

* — для комплектации «Норма» с кондиционером и «люкс»

Реле«Норма»«Норма» с кондиционером«Люкс»

К1	реле включения электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя	Резерв	Реле включения ближнего света и габаритных огней фар(система автоматического управления освещением)
К2	реле включения обогрева заднего стекла
К3	реле включения стартера Приоры
К4	дополнительное реле (реле зажигания)
К5	место для резервного реле
К6	реле включения омывателя и очистителя ветрового стекла
К7	реле включения дальнего света фар
К8	реле включения звукового сигнала
К9	реле включения тревожного сигнала
К10	Резерв	Реле включения противотуманных фар
К11	Резерв	Реле включения обогрева передних сидений
К12	Резерв

Расположение предохранителей Приоры под капотом

• F1 (30 А) – предохранитель питания силовых цепей электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
• F2 (60 А) – предохранитель цепи питания вентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета;
• F3 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (управляющая цепь реле), звуковой сигнал, тревожный сигнал, замок зажигания, комбинация приборов, освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель;
• F4, F6 (60 А) – предохранители силовой цепи генератора;
• F5 (50 А) – предохранитель цепи питания электромеханического усилителя рулевого управления

Блок реле и предохранителей кондиционера Halla

1. предохранитель цепи питания электровентилятора правого (30 А);
2. предохранитель цепи питания электровентилятора левого (30 А).
3. реле электровентилятора правого;
4. реле дополнительное (последовательного включения электровенти-
   ляторов левого и правого);
5. реле электровентилятора левого;
6. предохранитель цепи питания электровентилятора отопителя (40 А);
7. предохранитель цепи питания компрессора (15 А);
8. реле электровентилятора отопителя;
9. реле компрессора.

Блок реле и предохранителей кондиционера Panasonic

1. Максимальная скорость вентилятора отопителя
2. Правый вентилятор
3. Реле последовательного включения вентиляторов (низкая скорость)
4. Левый вентилятор
5. Предохранитель левого вентилятора (низкая скорость)
6. Правый вентилятор
7. Вентилятор отопителя
8. Компрессор
9. Вентилятор отопителя
10. Компрессор

Дополнительный монтажный блок Приоры

• F1 (15 А) – предохранитель цепи главного реле и блокировки стартера;
• F2 (7,5 А) – предохранитель цепи питания ЭБУ (контроллера);
• F3 (15 А) – предохранитель бензонасоса Приора;
• K1 – главное реле;
• K2 – место, где находится реле бензонасоса Приоры.

Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта).

Напомним, что на нашем сайте вы можете найти подробные инструкции по ремонту Лада Приора своими руками.

Ключевые слова: монтажный блок лада приора | торпедо лада приора

87 5

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-priora/218-shema-rele-i-predohraniteley-priory.html

Генератор Лада Приора цена, артикул, где стоит, принцип работы





Без электричества ничего не будет работать. Вот и на машине напряжение в бортовой сети поддерживается генератором. Нужно понимать сколько ампер вам нужно в бортовой сети.

Все зависит от количества навесного оборудования, кондиционера, обогрева и т.д. В зависимости от комплектации подбирается и генератор. Читайте статью до конца и мы раскроем эту тему. Снятие и замена генератора на автомобиле Лада Приора зависит от навесного оборудования, если в машине нет кондиционера, то снять узел можно за 6 шагов. Если кондиционер стоит то за 9 шагов, о них расскажем в статье. Эта деталь на Приоре бывает 3 видов. Цена на них тоже разная.

Штатный генератор на Приоре — артикул и цена, где стоит

Место монтажа может отличаться у разных марок и моделей автомобилей. Его следует искать в подкапотном пространстве, около резиновой подушки, на которой крепится двигатель.
90А артикул 3282.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Генератор на Приору производства БАТЭ цена от 4120 рублей

Характеристики:

• Вес 5.5 кг
• ДхВхШ 200х170х200 мм
• Выпрямленный ток 90 А
• Мощность 0.98 кВт
• Напряжение 14 В 100 А

Имеет артикул 5132.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Генератор на Ладу Приору с кондиционером производства Прамо цена от 4200 р

Характеристики:

• Максимальный выпрямительный ток 100 А
• Масса 5.3 кг
• Напряжение 14 В
• Мощность 233 Вт/кг
• Внутреннее охлаждение
• Диаметр статора 125 мм
• 115 А

Имеет артикул 9402.3701-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Артикул — 2170-3701010-10 имеет генератор КЗАТЭ на автомобиль Лада Приора, его цена от 5300 рублей, а Bosch — 2170 3701010 13

Устройство производства LKD — цена от 4400 р

Характеристики:

• Максимальный выпрямительный ток 115 А
• Масса 5.2 кг
• Номинальное напряжение 14 В
• Мощность 1610 Вт
• Диаметр статора 125 мм
• Длина 188 мм
• 115 А

Имеет артикул 9402-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

120 А
Имеет артикул 9402-3701-14P, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Характеристики:

1. Максимальный выпрямительный ток 120 А
2. Масса 6 кг
3. Номинальное напряжение 14 В

Производитель АТЭ-1 cтоимость от 4000 р

Натяжной ролик генератора на 2170 служит для натяжения ремня. Один из важных советов для новичков: если выкручиваете любой болт, когда меняете деталь — смажьте его графитной смазкой, это сильно облегчит ремонт в дальнейшем.

Принцип работы, из чего состоит и основные неисправности

Генератор превращает механическую энергию, поступающую от двигателя в электрическую. Принцип работы и его конструкция для всех автомобилей одинаковы. Отличие заключается только в качестве, габаритах и расположении присоединительных узлов.

Из чего состоит:

1. Шкив — передает механическую энергию через ремень от двигателя к генератору.
2. Корпус — представлен в виде двух крышек. На них крепится стартер, и размещаются опоры ротора. На задней крышке размещены наружные выводы для подключения к электрооборудованию, регулятор напряжения, выпрямитель и щеточный узел.
3. Статор — вырабатывает мощность. Набран из стальных листов, имеет форму трубы. В пазах статора установлена трехфазная обмотка.
4. Ротор — подвижная часть агрегата.

   При запуске двигателя ротор начинает вращаться, при этом от аккумуляторной батареи на его возбуждающую обмотку подается напряжение. Стальной сердечник становится электромагнитным, при вращении создавая переменное магнитное поле.

5. Регулятор напряжения — поддерживает стабильность напряжения в бортовой сети при изменениях температуры окружающей среды и частоты вращения ротора.

6. Сборка с выпрямительными диодами
7. Крышка диодного модуля
8. Щеточный узел — съемная конструкция, где установлены щетки, взаимодействующие с кольцами ротора.

Принцип работы

При повороте включении зажигания, ток от аккумулятора попадает на обмотку возбуждения через щеточный узел, где появляется магнитное поле. При вращении коленчатого вала во вращение переходит ротор. Магнитное поле проходит через обмотку статора и на выходе образовывается переменное напряжение. Достигнув определенной частоты вращения, обмотка возбуждения начинает питаться непосредственно от генератора.

Переменное напряжение изменяется на постоянное благодаря выпрямительному блоку. Теперь генератор обеспечивает зарядку аккумулятора и питает потребителей. При изменении частоты вращения к работе подключается регулятор напряжения.

Основные неисправности

Почему генератор не дает зарядку автомобилю Лада Приора? Причин может быть несколько:

• повреждается диодный мост;
• замыкаются витки обмотки статора;
• изнашиваются токосъемные кольца;
• повреждается или изнашивается шкив;
• повреждаются провода зарядной цепи;
• разрушается или изнашивается подшипник;
• повреждается регулятор напряжения;
• изнашиваются токосъемные щетки.

Во всех перечисленных случаях потребуется ремонт генератора Лада Приора.

Снятие и установка генератора

Для владельца транспортного средства завода АвтоВаз, в комплектации которой предусмотрен кондиционер, вопрос как снять генератор с автомобиля Лада Приора будет более сложным.

Плотный монтаж компонентов и узлов под капотом затруднит процедуру. Установка нового агрегата производится в обратном порядке от процедуры снятия. После замены не забудьте натянуть ремень ГРМ.

Как снять генератор на Приоре с кондиционером:

1. Снимаем защиту на двигателе.
2. Ослабляем натяжение ролика приводного ремня.
3. Верхний болт крепления легко можно открутить ключом с головкой на 13.
4. Откручиваются болты , на которых держится компрессора кондиционера.
5. Выполняется замена ремня генератора Лада Приора, идущего на компрессор.
6. Деталь следует слегка отвести в сторону аккумулятора. Так вы получите доступ к болту, фиксирующему компрессор кондиционера.
7. После выкручивания последнего крепежа, компрессор вывешивается. Фиксировать его не нужно.
8. Теперь выкручиваются болты крепления детали.
9. Отсоединяются клемы и производится замена ремня генератора автомобиля Лада Приора с кондиционером.

Без кондиционера

1. Отключаем клеммы от разъемов генератора.
2. Снимаем ремень привода. Для этого необходимо ослабить его натяжение.
3. Откручиваем болты кронштейна генератора. Верхний, а затем нижний. Нижний болт откручивается из-под автомобиля.
4. Выворачиваем регулировочный болт.
5. Снимаем нижнюю планку.
6. Снимаем деталь.

Подшипники генератора автомобиля Лада Приора: диагностика, признаки неисправности и замена

Следующие обстоятельства сигнализируют о необходимости замены подшипника:

Сбои работы электрооборудования;

Посторонние шумы, посвистывание и гул при запуске;

Медленная или недостаточная зарядка аккумулятора;

Отчетливое биение при неравномерном вращении вала;

Диагностику неисправности производят следующими действиями:

• Снимаем ремень.
• Запускаем двигатель и внимательно слушаем. Если посторонний звук пропал, значит, гудел шарикоподшипник.
• Двигаем шкив. Если есть люфт — необходима замена подшипника.

Какой подшипник нужен

В зависимости от года выпуска автомобиля, генератор бывает старого и нового образца. Отличаются они диаметром вала: у нового — 17 мм, а у старого 15 мм.

1. Для 17 мм вала подходит подшипник No303.
2. Для 15 мм вала подходит подшипник No 302.
3. Задний подшипник у них одинаковый No202.

Замена подшипника

Для работы вам понадобятся: крестовая и плоская отвертки, ключи на 8 и 10, торцевые ключи 8 и 24, молоток. Для начала понадобится снятие генератора автомобиля Лада Приора, а далее соблюдая последовательность:

• Снимаем регулятор напряжения.
• Снимите крышку генератора и выньте из него статор.
• Используя накидной ключ открутите гайку, удерживающую вал от проворачиваний.
• Снимаем шкив с пружинной шайбой вала ротора генератора.
• Выпрессуйте из подшипника вал ротора.
• Выверните 4 винта, удерживающие упорную шайбу подшипника.
• Используя торцевой ключ 24 и молоток впрессовываем подшипник.

Сборка производития в обратном порядке, начиная с запрессовки нового подшипника в крышку генератора.

Ремень генератора — артикул цена, как натянуть

В магазинах вы можете найти 2 типа ремня для автомобиля Лада Приора 6рк1115 и 6рк1125. Чтобы не ошибиться выбором осмотрите старый ремень, возможно там сохранился размер. Если размера нет — берите 2 ремня, с учетом возможности вернуть один из них.

• 6рк1115 — ориентировочная цена 242 р;
• 6рк1125 — ориентировочная цена 345 р;

Как натянуть ремень генератора

При проверке, натянут ли ремень на автомобиле Приора, учтите, что метки нанесены на шкивы распредвалов. Проверните коленвал до совпадения отметок шкивов распредвалов с вырезами на обратной стороне привода.

При нормальном натяжении ГРМ, выступ внутренней втулки ролика натяжилителя должен совпадать с проемом наружной обоймы. Если ремень в нормальном состоянии, и метки не совпадают на 1/2 от ширины вылета, следует отрегулировать натяжение.

1. Ослабьте болт, удерживающий натяжной ролик.
2. Добейтесь точного совпадения выреза ролика с выступом с обратной стороны втулки ролика.
3. Ключом 15 затяните болт крепления ролика натяжилителя.
4. Проще говоря, для натяжения ремня, ролик генератора нужно провернуть в обратную сторону часовой стрелки.

Причины замены ремня на Приоре и как его поменять

Поликлиновый ремень генератора Лада Приора 2170 с кондиционером имеет размер 742 мм, без кондиционера с гур — 1125 мм. Его каждый раз необходимо заменять после 60000 км пробега автомашины, или через два года после его установки. При износе ремня ГРМ может произойти встреча клапанов с поршнями, что приведет к ремонту двигателя. Неплановая замена ремня генератора автомобиля Лада Приора 16 клапанов с кондиционером может потребоваться в следующих случаях:

• расслоение или трещины резиновой поверхности;
• складки и трещины внутренней поверхности зубцов;
• расслоение торцевой поверхности;
• следы технических жидкостей на поверхности ремня;
• длительная работа перетянутого ремня.

Замена на обычной комплектации

• Операцию по замене проводите с отключенный аккумулятором.
• Накидным ключом ослабляется гайка фиксации кронштейна и винта регулировки натяжения.
• Генераторная установка длинной отверткой прижимается к двигателю.
• Правое переднее колесо выворачивается вправо.
• Снимается подкрылок для доступа к ремню.
• Замена ремня генератора на новый.

Замена приводного ремня на машине с кондиционером

• Процесс замены на автомобиле с кондиционером выглядит немного иначе.
• ВД40 обрабатываются подушки двигателя и болты кронштейна детали.
• Снимается или выворачивается правое переднее колесо.
• Откручивается ролик генератора. Ремень отодвигается в сторону и откручиваются болты подушки двигателя.
• Ладу Приора нужно поддомкратить так, чтобы вывесить двигатель.
• Заменяем старый ремень на новый.
• Поднимаем автомобиль домкратом, двигатель при этом опускается и у вас получится закрутить все болты.

Источник: https://priorik.ru/lajfhak-snyatie-generatora-na-avtomobile-lada-priora/

Замена регулятора напряжения и его проверка на калине



Добро пожаловать!
Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание!
Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Краткое содержание:

• Замена регулятора напряжения
• Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор напряжения?
Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).


Когда нужно менять регулятор напряжения?
Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание!
Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание!
Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Примечание!
Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

[/su_quote][/su_box]

Установка:
Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см.

фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Примечание!
Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

Источник: https://Vaz-Russia.com/remont-vaz-1117-kalina-universal/zamena-regulyatora-napryazheniya-i-ego-proverka-na-kaline.html

Трехуровневый регулятор напряжения на лада приора: установка своими руками — Сайт о знаменитом отечественном автомобиле Гранта



Как мы помним с прошлого раза, причиной пропажи зарядки генератора явилась поломка штатного регулятора напряжения, которая успешно решилась его заменой.

Однако, проработав пару дней, данная запчасть также успешно вышла из строя: напряжение перестало держаться в пределах нормы 14 В и пошел перезаряд до 16,8-17 В, что грозило выходу из строя всего бортового оборудования.

Так, был приобретен трехуровневый регулятор напряжения под брендом «Совет автоэлектрика» от ЗАО «Энергомаш» из той же Калуги.

Упакован в небольшую квадратную коробочку, внутри которой находится сам регулятор и щеточный узел, соединенные проводами, также имеется небольшая инструкция.

На самом регуляторе снизу имеется тумблер для переключения режимов работы, которых всего три: Максимум («max») — 14,7 В, Норма — 14,2 В, и Минимум(«min») — 13,6 В. Для каждого  режима допускается отклонение +- 0,25 В, согласно спецификации.

Режимы выставляются в зависимости от температуры окружающего воздуха, степени заряженности аккумуляторной батареи и используемого дополнительного оборудования в автомобиле. На аппарат дается 1 год гарантии.

Для каждого типа генераторов имеются свои виды регуляторов, отличающиеся щеточным узлом и «начинкой». Щеточные узлы стандартного регулятора и энергомашевского, как мы видим, идентичны.

Итак, устанавливаем щеточный узел регулятора на генератор. В задней крышке, при необходимости, делаем прорезь для вывода проводов наружу.

[/su_box]

Обрезаем пластиковую перегородку

Только гофра торчит

Гофру с проводами соединяем стяжками с жгутом проводов идущих от генератора, чтобы ничего не расплавилось от соприкосновения с двигателем.

Черную коробочку регулятора крепим надежно к кузову недалеко от батареи, так как пластина является его «массой» (можно соединить проводом напрямую с «-» клеммой).

На свободную шпильку

Заводим автомобиль, пока проверим работу регулятора на холостых оборотах и с выключенными потребителями при каждом режиме.

Высокое(«max»), номинальное и низкое(«min»)

Как мы видим, аппарат успешно выдает заявленное напряжение с учетом допустимого отклонения в 0,25 В.

Теперь включаем потребителей: обогрев заднего стекла, ближний и дальний свет, противотуманные фары, отопитель салона.

Высокое(«max»), номинальное и низкое(«min»)

Напряжение тут же проседает до 11,8-12 В, независимо от режима на котором работает регулятор.

Теперь выключаем потребителей и видим, что напряжение опять постепенно приходит в норму.

Высокое(«max»), номинальное и низкое(«min»)

Теперь протестируем работу аппарата при движении автомобиля в городском режиме. Переподключаем мультиметр к прикуривателю, при этом примем во внимание, что его показания будут ниже на 0,1 В чем на клеммах АКБ. Проверим только на повышенном режиме 14,7 Вольт.

На нейтральной передаче и холостых оборотах без нагрузки, кроме включенного ближнего света и габаритов, показывает 14.3 В, что вполне нормально.

С нагрузкой падает на холостых оборотах к 12 В.

Только при достижении 2-3 тысяч оборотов двигателя на 4-й передаче ток зарядки достигает почти 14 В.

Другие ОБЗОРЫ

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Источник:

Варианты доработки реле-регулятора напряжения

NIVA-FAQ

ФОРУМ  | НОВИНКИ FAQ  |  КАРТА САЙТА  |  ПОИСК ПО САЙТУ

Варианты доработки реле-регулятора напряжения  Автор AveGeo

Нередко работа генератора перестает удовлетворять возросшим требованиям, связанным с установкой дополнительного электрического оборудования, постоянно включенным ближним светом, частой и длительной работой двигателя на холостых оборотах, например, в пробках, а также использованием современных аккумуляторных батарей (АКБ), требующих повышенного напряжения заряда и более точного его поддержания.

Если суммарная долговременная мощность потребителей превышает паспортную мощность генератора, т.
е. имеет место отрицательный энергетический баланс, наиболее эффективным решением проблемы может служить только замена генератора на более мощный.

Такие решения, как уменьшение диаметра ведомого шкива для повышения передаточного числа привода, замена диодов выпрямительного моста на диоды Шоттки для снижения падения напряжения, применение полевых транзисторов в оконечном каскаде регулятора напряжения (РН), снятие мощности с нулевой точки обмотки статора (третьей гармоники фазного напряжения) и другие являются полумерами с ограниченной эффективностью, достаточно затратны и не способны кардинально решить проблему нехватки мощности.

https://www.youtube.com/watch?v=j51OxYMSJM4

В случае же, когда генератор справляется с электрической нагрузкой во всем диапазоне оборотов двигателя, нередко возникает задача повышения выдаваемого им напряжения по сравнению с тем, которое обеспечивается применением штатного РН.

Нередко он имеет большой разброс напряжения регулирования, нижний предел которого у некоторых экземпляров может доходить до 13,6 В, что приводит к хроническому недозаряду даже АКБ старого образца со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно в холодное время года.

Все сказанное в дальнейшем справедливо для исправной электрической схемы с хорошими контактами между АКБ, кузовом, двигателем и генератором, при правильно натянутом приводном ремне.

Для повышения напряжения регулирования штатного РН в простейшем случае можно использовать дополнительный диод, включаемый в его цепь:

[/su_box]

При этом контрольное напряжение на РН снижается на величину падения напряжения на открытом диоде, которое в зависимости от его типа — диод Шоттки, германиевый или кремниевый — составляет от 0,3 до 1,2 В.

В результате напряжение регулирования РН возрастает на ту же величину. Поскольку через диод течет ток возбуждения генератора, его максимально допустимый прямой ток должен составлять не менее 5 А.

Конструктивно диод может быть либо впаян в шину дополнительных диодов (показан стралкой):

(фото с сайта http://forum.auto35.ru),
либо вставлен в разрыв штатных разъемов:

(рисунок с сайта http://smvl.narod.ru).

Аналогичный результат достигается установкой такого же диода в минусовую цепь РН:

Возможна также замена диода резистором сопротивлением 0,2-0,3 Ом, чем обеспечивается отрицательная обратная связь по напряжению с аналогичным эффектом. Мощность резистора должна составлять не менее 5 Вт, и необходим теплоотвод (как, впрочем, и для диодов тоже). Такие схемы, правда, могут отличаться нестабильностью напряжения регулирования.

[/su_box][/su_quote]

Недостатком этих решений является некоторое снижение тока через обмотку ротора из-за падения напряжения на диоде или резисторе и, как следствие, небольшое снижение максимальной мощности генератора.

Более правильной с учетом этого недостатка является
такая схема:

Здесь силовая и контрольная цепи РН разделены, а диод, показанный на схеме справа, включен только в последнюю. Параллельно ему установлен диод, необходимый для гашения тока самоиндукции обмотки ротора. Он совместно с диодом в самом РН предотвращает пробой силового ключа РН при коммутации обмотки.

Реализация этой схемы конструктивно сложнее, поскольку требует разъединения нередко сваренных контактов в самом щеточном узле. Здесь необходимо плюсовую щетку, соединяющуюся через клемму «папа» с выпрямителем, отключить от вывода, выходящего из корпуса РН, а в образовавшийся зазор впаять диоды и обеспечить их изоляцию.

Это, правда, намного проще сделать, если РН уже вынесен за пределы генератора.

И, наконец, наиболее эффективное решение достигается установкой выносного РН с заменой щеточного узла и размещением самого регулятора вне генератора, подверженного нагреву, попаданию воды и антифриза. В этом случае обеспечиваются также более корректная термооптимизация работы РН, возможность переключения напряжений регулирования, как это сделано в многоуровневых РН, и удобство его обслуживания.

[/su_box]

В генераторах 8-го и 10-го семейства, установленных на ВАЗ-21213 и
21214 соответственно, напряжение для контроля РН снимается с дополнительных диодов, которые одновременно служат для питания обмотки ротора.

В ряде случаев, особенно при большой нагрузке на генератор и высоких оборотах двигателя, напряжение в этой точке может превышать на 0,2 — 0,3 В напряжение на силовом выводе генератора, а следовательно и на АКБ. Это объясняется бОльшим падением напряжения на силовых диодах по сравнению с дополнительными и приводит к некорректной работе РН, т.
е.

к занижению напряжения регулирования на эту величину. Избежать этого можно, снимая контрольное напряжение с силового вывода, что реализовано в современных генераторах путем применения РН нового образца с дополнительным выводом:

(фото с сайта http://ingineer.ru) 

Путем несложной доработки его можно установить в генератор 10-го семейства. Подробности можно узнать на форуме autolada.ru
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&start=150&postdays=0&postorder=asc&highlight=. 

[/su_box]

Для генераторов 8-го семейства, используемых в ВАЗ-21213, выпускается РН нового образца (1702.3702.01) с дополнительным выводом
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html, подключаемым к силовой клемме.

Поскольку у меня уже был установлен всем хорошо известный трехуровневый РН, я собрал несложную схему, показанную
на следующем рисунке:

Здесь в цепь плюсовой клеммы РН введен контакт реле Р, обмотка которого подключена к дополнительным диодам.

После запуска двигателя и возбуждения генератора реле Р срабатывает и переключает контрольный вывод РН с дополнительных диодов на силовой вывод генератора, в моем случае — непосредственно на плюсовую клемму АКБ.

Таким образом, при работе генератора контрольная и силовая цепи РН развязаны: контрольное напряжение снимается с АКБ, а на обмотку ротора подается напряжение с дополнительных диодов. Благодаря этому удалось добиться стабилизации напряжения во всех режимах на уровне 14,2 В (в среднем положении переключателя).

[/su_quote][/su_box]

Реле можно использовать любое автомобильное 5-контактное на напряжение 12 В. Конденсатор С служит для повышения инерционности реле и сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

Диод VD1 с максимальным прямым током не менее 1 А, например, 1N4001 служит для гашения тока самоиндукции обмотки ротора взамен аналогичному диоду внутри РН, который для корректной работы схемы необходимо удалить:

Все элементы, включая сам РН, размещены в подходящей по размеру электротехнической монтажной коробке.

Статья не претендует на оригинальность, а является лишь попыткой обобщения имеющегося опыта и личных наблюдений.

[/su_box]

27.11.12.

Источник:

Трехуровневый регулятор напряжения ваз приора

Часть 1. ПобуждениеА началось всё с того, что как-то раз, выезжая в соседний город, заметил на приборной панели светящийся индикатор низкого напряжения бортовой сети в виде аккумулятора. Разумеется, это насторожило. Я остановился, поднял капот, пошевелил провод возбуждения генератора, допуская закисание в связи с морозами и влажностью. Сел обратно в машину, запустил двигатель и, не обнаружив возобновления проблемы, поехал далее по своим делам, разумеется предварительно капот закрыв. Когда я выезжал обратно, уже ближе к вечеру, также всё было в порядке, от того пропало и волнение.

Спустя ещё день проблема вернулась, но воздействие на тот же провод результат уже не давало. Снятие проводов на генераторе с их клемм, с последующей зачисткой, в том числе наждачной бумагой, также не решало проблемы. Погасить индикатор удавалось лишь увеличением оборотов до

Источник: https://granta-service.ru/tyuning/trehurovnevyj-regulyator-napryazheniya-na-lada-priora-ustanovka-svoimi-rukami.html

Замена подшипника генератора на Приоре (ВАЗ 2170, Lada Priora)



При поломке генератора на автомобиле «Лада Приора» владельцы во многих случаях обращаются на станцию технического обслуживания. Но не всегда есть возможность воспользоваться услугами профессионалов, поэтому в этой статье подробно разберём весь процесс демонтажа своими руками.

Если автомобиль не оборудован климатической установкой, то трудностей обычно не возникает. Но если есть кондиционер, то задача снятия генератора на «Приоре» превращается в настоящий «танец с бубнами».

Об этом свидетельствуют многочисленные посты на автофорумах, которые пестрят «добрыми» словами в адрес конструкторов АвтоВАЗа. Так ли это? Давайте разбираться.

Как снимается генератор

В помещении предпочтительно иметь крановую балку, на крайний случай можно воспользоваться домкратом на колесиках, специальным для вывешивания двигателя. Действовать следует следующим способом.

• Отсоедините клеммы аккумулятора.
• Вывесить мотор.
• Снять ремень привода.
• Ослабить патрубки на гидроусилителе или кондиционере.
• Снять с генератора крепления.
• Теперь генератор можно отсоединить и подать. Сначала в сторону, потом вверх.
• Когда все проводки будут отсоединены, генератор можно снимать.

Замена ремня генератора на Приоре 16 клапанов проводится в обратном порядке, просто установите новую деталь, следуя по инструкции.

Системы кондиционирования

Одним из потребителей является отапливающее устройство. Оно является частью системы климатического контроля. С данной системой работает контроллер управления. Работа автоматическая. Водитель лишь только выставляет определенные параметры.

На автомобилях электрическая схема ВАЗ Приора может содержать системы кондиционирования воздуха. После нажатия на кнопку срабатывает реле, включается компрессор, подается питание на электромагнитную муфту, включается насос. Турбокомпрессор кондиционера начинает вращение, создавая давление, и по системе начинает регулировать хладагент.

Как снять генератор на Ладе без кондиционера

Если у вас не установлено дополнительное оборудование, замена генератора Приора 16 клапанов пройдет чуть проще, так как места под капотом будет больше.

• Снимите клемму на минус с аккумулятора.
• Снимите защиту с двигателя.
• У натяжителя ремня отверните гайку (не полностью, максимум на четыре оборота). Теперь его можно ославить, немного повращав винт. Когда он достаточно освободится, можете его снять.
• Снимите защитный колпачок, чтобы потом снять клемму со жгута проводов. Теперь можно снять колодку проводов.
• Выверните гайку, чтобы снять крепящий сверху болт, затем сделайте то же самое с болтом нижнего крепления.
• Снимите ремень, а затем и весь генератор.

Поскольку в продвинутых комплектациях с кондиционером ремень на генератор ставится длиннее, то и при необходимости его замены, нужно помнить о некоторых тонкостях. Особенно если чувствуется, что качество сцепления с роликами стало гораздо хуже, тогда придется сделать перенатяжку или смену. О неполадках в первую очередь скажет свист, явное снижение уровня заряда аккумулятора, даже если он должен быть полностью заряжен. Новые аккумуляторы можно заказать здесь: https://www.rimir.by/products/car/akkumulyatory-95/ . В таком случае в первую очередь стоит взглянуть на ремень — эластичен ли он, не появились ли на нем сторонние трещины.

Замена ремня генератора Приора 16 клапанов должна быть проведена через 60 тысяч километров пробега, ну или раз в два года.

Устройство и принцип работы генератора

Данное устройство переводит полученную от коленвала механическую энергию в электричество. Благодаря генератору подается питание к электроприборам авто. За счет него работает зажигание, подзаряжается аккумулятор и прочие системы. Когда водитель заводит мотор, наибольшее количество электроэнергии потребляется стартером. В этот момент питание к электропотребителям подается только от АКБ. Естественно, аккумулятор может быстро разрядиться. Чтобы этого не случилось, его должен подпитывать генератор.

Генератор состоит из алюминиевого корпуса, внутри которого располагается ротор на подшипниках и катушка. Между задней и передней крышками располагается неподвижный статор. Подсоединенный к коленвалу ремень заставляет вращаться ротор. Для выпрямления величины тока по напряжению и силе, применяют диодный выпрямитель.

Устройство генератора

Передающим звеном являются щетки – скользящие контакты. Они переносят управляющий ток от стабилизатора напряжения. За счет стабилизатора,генератор создает напряжение около 14 Вольт вне зависимости от числа оборотов мотора. Важно, чтобы регулятор оставался исправен, иначе не будут поддерживаться оптимальные параметры напряжения. В этом случае может выйти из строя автоэлектрика.

Снижение температуры работающего генератора производится за счет вентиляторов. Крепится устройство к кронштейнам при помощи четырех болтов. Его можно увидеть, если открыть крышку капота. Места для крепежа расположены на крышках.

[/su_box]

Внешний вид генератора для Приоры

Важно своевременно определить неполадки в подаче питания. Первые симптомы – это мигание фар и появление сигнала контрольной лампы на приборной панели. Если генератор ломается или выходит из строя полностью, быстро заканчивается заряд аккумулятора. В этом случае невозможно произвести даже запуск двигателя. Автомобиль не может сдвинуться с места.

Как натянуть ремень и проверить его натяжку

Для Приоры помимо родного рекомендуются аналогичные ремни таких иностранных марок, как Контитех, Дайко, Гейтс, Фленнор.

• Ослабьте гайку ролика, придется держать обойму ключом. Вращая потом этот ключ, обойму можно проворачивать.
• Зажмите гайку у ролика. Проверить качество натяжения следует только на длинном участке между шкивами. Если при надавливании в этом месте на ремень, он прогибается не больше чем на 10 миллиметров, натяжение подходящее.
• Если на вашей Ладе стоит гидроусилитель, следует натянуть его чуть сильнее. Если вы натянете его недостаточно сильно, он будет очевидно свистеть, этот недостаток легко улавливается на слух. Тогда подтяните его чуть сильнее. Если же слышится не свист, а гул, ремень наоборот необходимо приспустить.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Особенности снятия генератора на авто с кондиционером

В автомобиле «Лада Приора» с кондиционером компрессор климатической установки и генератор приводится в движение одним ремнём. Особенность конструкции такова, что демонтировать генератор без снятия компрессора невозможно. Необходимо сперва отсоединить помпу кондиционера от кронштейна. Эта первое затруднение, с которым сталкиваются.

Генератор Лада Приора от Бош

Возможная вторая проблема поджидает у нижнего крепления генератора. Если болт установлен головкой к двигателю, то полностью извлечь его не удастся. Он настолько длинный, что упирается в моторную подушку, и снять генератор не получится. Чтобы вынуть болт, необходимо подвесить двигатель домкратом и открутить подушку. Советуем не использовать такой способ. Проще купить новый болт, а старый отрезать болгаркой. При монтаже генератора установите новый болт, но уже головкой наружу. Так вы в будущем сэкономите 10–15 минут своего времени.

Снятие и замена

На корпус генератора следует нанести метки, чтобы потом его можно было собрать. Метки понадобятся для автомобилистов, которые хотят разобрать его корпус. Метки помогут в финальном этапе правильно поставить крышку и зафиксировать все крепления.

Если вы хотите провести полную проверку или поменять ГРМ, то без демонтажа обойтись не получится. Ниже описана инструкция для Лада Приора с кондиционером и ГУР. Отличие от машины без кондиционера заключается в том, что нам придется подходить к генератору снизу. Автомобиль следует загнать на смотровую яму или подъемник, после этого начинается замена. Для ремонта вам потребуется стандартный набор инструментов.

1. Начинается замена с демонтажа защиты двигателя;
2. Теперь переходим к натяжному ролику ГРМ, нам необходимо немного ослабить его натяжку, проверьте, чтобы натяжение осталось;
3. Находим верхний болт крепления ГРМ и откручиваем его;

Подготовка и необходимый инструмент

Снимать генератор на «Лада Приора» удобнее на эстакаде или смотровой яме. Перед тем как приступить к демонтажу, приготовьте инструмент:

• слесарный вороток;
• удлинитель;
• кардан из набора инструментов;
• головки на 10, 12, 13, 17;
• накидные ключи на 10, 12, 13, 17.
• средство WD-40.

Заехав на яму или эстакаду, не забудьте установить упоры под колёса, чтобы автомобиль не покатился самопроизвольно. Затем отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Обработате WD-40 места крепления генератора и компрессора кондиционера. Подождите 10–15 минут, чтобы средство подействовало.

Причины неполадок

Отсутствие подачи энергии может быть по причине механических повреждений или нарушений в электрическом устройстве генератора.

В первом случае это:

• деформация корпуса;
• нарушение фиксации (поломка креплений);
• износ подшипников, пружин, муфты и прочих составных частей.

Нарушения в электрической части на Лада Приора:

• прерывание электроцепи в обмотке/замыкание;
• выход из строя реле;
• нарушения в проводимости тока диодного моста;
• износ угольных щёток;
• деформация пластин якоря/замыкание.

Хорошо, если поломка окажется незначительной, например, износ угольных щёток. Тогда их замена решит проблему. В некоторых случаях ситуацию может исправить только новый агрегат. Для замены щёток, можно обойтись освобождением доступа к динамо-машине без её снятия, замена же предусматривает соответственно полный демонтаж оборудования.

Учитывая различии в моделях, есть и нюансы в снятии генератора.

Пошаговая инструкция

1. Снять снизу защиту двигателя.
2. Снять ручейковый ремень привода компрессора кондиционера и генератора.
3. Отсоединить контакты от генератора: сначала под резиновым защитным колпачком вывод В+ (он крепится гайкой на 10), потом вывод D (белая фишка).

   Ключом на 10 мм открутить контакт генератора

4. Открутить сверху моторного отсека верхнее крепление генератора двумя накидными ключами на 13 мм.

   Двумя ключами на 13 мм открутить верхнее крепление генератора

5. Вынуть болт.

   Вынуть болт крепления генератора

6. Открутить снизу моторного отсека болт нижнего крепления ключом на 17.

   Открутить накидным ключом на 17 нижнее крепление генератора

7. Открутить крепление компрессора к кронштейну ключом на 12. Компрессор крепится 4 болтами: один короткий, три длинных. Начните с нижних. Верхние удобнее откручивать с помощью воротка, удлинителя, кардана и головки на 12.

   Начните с нижнего болта крепления компрессора климатической установки

8. Отвести компрессор сначала вниз, потом вправо к лонжерону кузова. Снимать трубки не надо. На заметку. Закреплять компрессор необязательно. Его удержат окружающие детали.
9. Извлечь болт с металлической втулкой из нижнего крепления.

   Вынуть болт с металлической втулкой из нижнего крепления генератора

10. Вынуть генератор вниз из моторного отсека.

    Вынуть генератор из моторного отсека вниз

Стеклоочистители

Что касается стеклоочистителей Лады Приора, схема электрическая в данном случае имеет специальный программируемый блок управления. В схеме стоят предохранители для защиты от перенапряжений и замыканий.

Включают стеклоочистители переключателем, расположенным возле руля. Переключатель имеет восемь положений, четыре из которых применяются для управления очистителем. Одно положение на переключателе включает устройство для мытья стекла, два других положения отвечают за задний стеклоочиститель. Еще одно положение отвечает за отключенное состояние стеклоочистителя.

-отчёт: Как снять генератор на «Лада Приора»?

Для ясности процесса снятия генератора на автомобиле с кондиционером предлагаем просмотреть видео:

Источник: https://prometey96.ru/obsluzhivanie/generator-priora.html

Схема реле и предохранителей Лада Приора



 15 январь 2015  Лада.Онлайн    1 835 151      Блок реле и предохранителей также называют монтажным блоком или черным ящиком. В случае поломки автомобиля связанной с электрооборудованием, в первую очередь проверяют предохранители и реле. Если предохранитель перегорел, то перед его заменой следует сначала определить причину его перегорания.

Где находятся предохранители на Приоре

1. Главный монтажный блок Приоры закрыт крышкой и расположен у левой ноги водителя. Чтобы открыть его потребуется поверните на 90° три фиксатора и отщелкнуть крышку.
2. Блок предохранителей под капотом, который находится возле расширительного бачка.
3. Еще один монтажный блок, который находится возле левой ноги переднего пассажира. Для получения доступа к предохранителям и реле следует открутить несколько винтов крестовой отверткой.

Далее описание каждого блока предохранителей и реле по порядку.

Схема блока предохранителей Приоры

№ предохранителяСила тока, А«Стандарт» и «Норма»«Норма» с кондиционером и «люкс»

F1	25	Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя	Резерв
F2	25	Обогрев заднего стекла	Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(контакты). Контроллер электропакета, контакт «10» колодки ХР2. Элемент обогрева заднего стекла.
F3	10	Правая фара, дальний свет	Правая фара, лампа дальнего света. Комбинация приборов, сигнализатор включения дальнего света фар.
F4	10	Левая фара, дальний свет
F5	10	Звуковой сигнал	Монтажный блок, реле включения звукового сигнала. Звуковой сигнал.
F6	7.5	Левая фара, ближний свет
F7	7.5	Правая фара, ближний свет
F8	10	Тревожный сигнал	Монтажный блок, реле включения тревожного звукового сигнала. Звуковой сигнал тревожной сигнализации.
F9	25	Предохранитель печки Приоры	Резерв
F10	7.5/10*	Освещение салона, панели приборов, стоп-сигнал	Комбинация приборов, контакт «20». Выключатель стоп-сигналов. Лампы стоп-сигналов. Блок освещения салона. Плафон освещения салона. Плафон освещения порога правой передней двери. Дополнительный сигнал торможения.
F11	10/20*	Стеклоочиститель	Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
F12	20/10*	Клемма 15 приборов	Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
F13	15	Предохранитель прикуривателя Приоры
F14	5	Левая фара, габаритный огонь, освещение номерного знака, освещение багажника	Лампы габаритного света(левый борт) Комбинация приборов, сигнализатор главного света Фонари освещения номерного знака Фонарь освещения багажника Контроллер электропакета, контакт «12» колодки Х2
F15	5	Правая фара, габаритный огонь	Лампы габаритного света(правый борт) Плафон освещения вещевого ящика
F16	10	Клемма 15 АБС	Гидроагрегат, контакт «18»
F17	10	Левая противотуманная фара
F18	10	Правая противотуманная фара
F19	15	Обогрев сидений	Выключатель обогрева сидений, контакт «1» Обогреватели передних сидений
F20	5/10*	Блок управления иммобилизатором	Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
F21	7.5/5*	Задние противотуманные фонари	Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
F22	-/20*	Резерв	Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
F23	-/7.5*	Резерв	Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
F24-F30	Резерв
F31	30	Блок управления электропакетом	Контроллер электропакета, клемма «2» колодки Х1 Контроллер электропакета, клемма «3» колодки Х1 Модуль двери водителя, контакт «6» Плафон освещения порога левой передней двери
F32	Резерв

* — для комплектации «Норма» с кондиционером и «люкс»

Реле«Норма»«Норма» с кондиционером«Люкс»

К1	реле включения электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя	Резерв	Реле включения ближнего света и габаритных огней фар(система автоматического управления освещением)
К2	реле включения обогрева заднего стекла
К3	реле включения стартера Приоры
К4	дополнительное реле (реле зажигания)
К5	место для резервного реле
К6	реле включения омывателя и очистителя ветрового стекла
К7	реле включения дальнего света фар
К8	реле включения звукового сигнала
К9	реле включения тревожного сигнала
К10	Резерв	Реле включения противотуманных фар
К11	Резерв	Реле включения обогрева передних сидений
К12	Резерв

Расположение предохранителей Приоры под капотом

• F1 (30 А) – предохранитель питания силовых цепей электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
• F2 (60 А) – предохранитель цепи питания вентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета;
• F3 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (управляющая цепь реле), звуковой сигнал, тревожный сигнал, замок зажигания, комбинация приборов, освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель;
• F4, F6 (60 А) – предохранители силовой цепи генератора;
• F5 (50 А) – предохранитель цепи питания электромеханического усилителя рулевого управления

Блок реле и предохранителей кондиционера Halla

1. предохранитель цепи питания электровентилятора правого (30 А);
2. предохранитель цепи питания электровентилятора левого (30 А).
3. реле электровентилятора правого;
4. реле дополнительное (последовательного включения электровенти-
   ляторов левого и правого);
5. реле электровентилятора левого;
6. предохранитель цепи питания электровентилятора отопителя (40 А);
7. предохранитель цепи питания компрессора (15 А);
8. реле электровентилятора отопителя;
9. реле компрессора.

Блок реле и предохранителей кондиционера Panasonic

1. Максимальная скорость вентилятора отопителя
2. Правый вентилятор
3. Реле последовательного включения вентиляторов (низкая скорость)
4. Левый вентилятор
5. Предохранитель левого вентилятора (низкая скорость)
6. Правый вентилятор
7. Вентилятор отопителя
8. Компрессор
9. Вентилятор отопителя
10. Компрессор

Дополнительный монтажный блок Приоры

• F1 (15 А) – предохранитель цепи главного реле и блокировки стартера;
• F2 (7,5 А) – предохранитель цепи питания ЭБУ (контроллера);
• F3 (15 А) – предохранитель бензонасоса Приора;
• K1 – главное реле;
• K2 – место, где находится реле бензонасоса Приоры.

Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта).

Напомним, что на нашем сайте вы можете найти подробные инструкции по ремонту Лада Приора своими руками.

Ключевые слова: монтажный блок лада приора | торпедо лада приора

87 5

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-priora/218-shema-rele-i-predohraniteley-priory.html

Генератор Лада Приора цена, артикул, где стоит, принцип работы





Без электричества ничего не будет работать. Вот и на машине напряжение в бортовой сети поддерживается генератором. Нужно понимать сколько ампер вам нужно в бортовой сети.

Все зависит от количества навесного оборудования, кондиционера, обогрева и т.д. В зависимости от комплектации подбирается и генератор. Читайте статью до конца и мы раскроем эту тему. Снятие и замена генератора на автомобиле Лада Приора зависит от навесного оборудования, если в машине нет кондиционера, то снять узел можно за 6 шагов. Если кондиционер стоит то за 9 шагов, о них расскажем в статье. Эта деталь на Приоре бывает 3 видов. Цена на них тоже разная.

Штатный генератор на Приоре — артикул и цена, где стоит

Место монтажа может отличаться у разных марок и моделей автомобилей. Его следует искать в подкапотном пространстве, около резиновой подушки, на которой крепится двигатель.
90А артикул 3282.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Генератор на Приору производства БАТЭ цена от 4120 рублей

Характеристики:

• Вес 5.5 кг
• ДхВхШ 200х170х200 мм
• Выпрямленный ток 90 А
• Мощность 0.98 кВт
• Напряжение 14 В 100 А

Имеет артикул 5132.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Генератор на Ладу Приору с кондиционером производства Прамо цена от 4200 р

Характеристики:

• Максимальный выпрямительный ток 100 А
• Масса 5.3 кг
• Напряжение 14 В
• Мощность 233 Вт/кг
• Внутреннее охлаждение
• Диаметр статора 125 мм
• 115 А

Имеет артикул 9402.3701-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Артикул — 2170-3701010-10 имеет генератор КЗАТЭ на автомобиль Лада Приора, его цена от 5300 рублей, а Bosch — 2170 3701010 13

Устройство производства LKD — цена от 4400 р

Характеристики:

• Максимальный выпрямительный ток 115 А
• Масса 5.2 кг
• Номинальное напряжение 14 В
• Мощность 1610 Вт
• Диаметр статора 125 мм
• Длина 188 мм
• 115 А

Имеет артикул 9402-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

120 А
Имеет артикул 9402-3701-14P, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

Характеристики:

1. Максимальный выпрямительный ток 120 А
2. Масса 6 кг
3. Номинальное напряжение 14 В

Производитель АТЭ-1 cтоимость от 4000 р

Натяжной ролик генератора на 2170 служит для натяжения ремня. Один из важных советов для новичков: если выкручиваете любой болт, когда меняете деталь — смажьте его графитной смазкой, это сильно облегчит ремонт в дальнейшем.

Принцип работы, из чего состоит и основные неисправности

Генератор превращает механическую энергию, поступающую от двигателя в электрическую. Принцип работы и его конструкция для всех автомобилей одинаковы. Отличие заключается только в качестве, габаритах и расположении присоединительных узлов.

Из чего состоит:

1. Шкив — передает механическую энергию через ремень от двигателя к генератору.
2. Корпус — представлен в виде двух крышек. На них крепится стартер, и размещаются опоры ротора. На задней крышке размещены наружные выводы для подключения к электрооборудованию, регулятор напряжения, выпрямитель и щеточный узел.
3. Статор — вырабатывает мощность. Набран из стальных листов, имеет форму трубы. В пазах статора установлена трехфазная обмотка.
4. Ротор — подвижная часть агрегата.

   При запуске двигателя ротор начинает вращаться, при этом от аккумуляторной батареи на его возбуждающую обмотку подается напряжение. Стальной сердечник становится электромагнитным, при вращении создавая переменное магнитное поле.

5. Регулятор напряжения — поддерживает стабильность напряжения в бортовой сети при изменениях температуры окружающей среды и частоты вращения ротора.

6. Сборка с выпрямительными диодами
7. Крышка диодного модуля
8. Щеточный узел — съемная конструкция, где установлены щетки, взаимодействующие с кольцами ротора.

Принцип работы

При повороте включении зажигания, ток от аккумулятора попадает на обмотку возбуждения через щеточный узел, где появляется магнитное поле. При вращении коленчатого вала во вращение переходит ротор. Магнитное поле проходит через обмотку статора и на выходе образовывается переменное напряжение. Достигнув определенной частоты вращения, обмотка возбуждения начинает питаться непосредственно от генератора.

Переменное напряжение изменяется на постоянное благодаря выпрямительному блоку. Теперь генератор обеспечивает зарядку аккумулятора и питает потребителей. При изменении частоты вращения к работе подключается регулятор напряжения.

Основные неисправности

Почему генератор не дает зарядку автомобилю Лада Приора? Причин может быть несколько:

• повреждается диодный мост;
• замыкаются витки обмотки статора;
• изнашиваются токосъемные кольца;
• повреждается или изнашивается шкив;
• повреждаются провода зарядной цепи;
• разрушается или изнашивается подшипник;
• повреждается регулятор напряжения;
• изнашиваются токосъемные щетки.

Во всех перечисленных случаях потребуется ремонт генератора Лада Приора.

Снятие и установка генератора

Для владельца транспортного средства завода АвтоВаз, в комплектации которой предусмотрен кондиционер, вопрос как снять генератор с автомобиля Лада Приора будет более сложным.

Плотный монтаж компонентов и узлов под капотом затруднит процедуру. Установка нового агрегата производится в обратном порядке от процедуры снятия. После замены не забудьте натянуть ремень ГРМ.

Как снять генератор на Приоре с кондиционером:

1. Снимаем защиту на двигателе.
2. Ослабляем натяжение ролика приводного ремня.
3. Верхний болт крепления легко можно открутить ключом с головкой на 13.
4. Откручиваются болты , на которых держится компрессора кондиционера.
5. Выполняется замена ремня генератора Лада Приора, идущего на компрессор.
6. Деталь следует слегка отвести в сторону аккумулятора. Так вы получите доступ к болту, фиксирующему компрессор кондиционера.
7. После выкручивания последнего крепежа, компрессор вывешивается. Фиксировать его не нужно.
8. Теперь выкручиваются болты крепления детали.
9. Отсоединяются клемы и производится замена ремня генератора автомобиля Лада Приора с кондиционером.

Без кондиционера

1. Отключаем клеммы от разъемов генератора.
2. Снимаем ремень привода. Для этого необходимо ослабить его натяжение.
3. Откручиваем болты кронштейна генератора. Верхний, а затем нижний. Нижний болт откручивается из-под автомобиля.
4. Выворачиваем регулировочный болт.
5. Снимаем нижнюю планку.
6. Снимаем деталь.

Подшипники генератора автомобиля Лада Приора: диагностика, признаки неисправности и замена

Следующие обстоятельства сигнализируют о необходимости замены подшипника:

Сбои работы электрооборудования;

Посторонние шумы, посвистывание и гул при запуске;

Медленная или недостаточная зарядка аккумулятора;

Отчетливое биение при неравномерном вращении вала;

Диагностику неисправности производят следующими действиями:

• Снимаем ремень.
• Запускаем двигатель и внимательно слушаем. Если посторонний звук пропал, значит, гудел шарикоподшипник.
• Двигаем шкив. Если есть люфт — необходима замена подшипника.

Какой подшипник нужен

В зависимости от года выпуска автомобиля, генератор бывает старого и нового образца. Отличаются они диаметром вала: у нового — 17 мм, а у старого 15 мм.

1. Для 17 мм вала подходит подшипник No303.
2. Для 15 мм вала подходит подшипник No 302.
3. Задний подшипник у них одинаковый No202.

Замена подшипника

Для работы вам понадобятся: крестовая и плоская отвертки, ключи на 8 и 10, торцевые ключи 8 и 24, молоток. Для начала понадобится снятие генератора автомобиля Лада Приора, а далее соблюдая последовательность:

• Снимаем регулятор напряжения.
• Снимите крышку генератора и выньте из него статор.
• Используя накидной ключ открутите гайку, удерживающую вал от проворачиваний.
• Снимаем шкив с пружинной шайбой вала ротора генератора.
• Выпрессуйте из подшипника вал ротора.
• Выверните 4 винта, удерживающие упорную шайбу подшипника.
• Используя торцевой ключ 24 и молоток впрессовываем подшипник.

Сборка производития в обратном порядке, начиная с запрессовки нового подшипника в крышку генератора.

Ремень генератора — артикул цена, как натянуть

В магазинах вы можете найти 2 типа ремня для автомобиля Лада Приора 6рк1115 и 6рк1125. Чтобы не ошибиться выбором осмотрите старый ремень, возможно там сохранился размер. Если размера нет — берите 2 ремня, с учетом возможности вернуть один из них.

• 6рк1115 — ориентировочная цена 242 р;
• 6рк1125 — ориентировочная цена 345 р;

Как натянуть ремень генератора

При проверке, натянут ли ремень на автомобиле Приора, учтите, что метки нанесены на шкивы распредвалов. Проверните коленвал до совпадения отметок шкивов распредвалов с вырезами на обратной стороне привода.

При нормальном натяжении ГРМ, выступ внутренней втулки ролика натяжилителя должен совпадать с проемом наружной обоймы. Если ремень в нормальном состоянии, и метки не совпадают на 1/2 от ширины вылета, следует отрегулировать натяжение.

1. Ослабьте болт, удерживающий натяжной ролик.
2. Добейтесь точного совпадения выреза ролика с выступом с обратной стороны втулки ролика.
3. Ключом 15 затяните болт крепления ролика натяжилителя.
4. Проще говоря, для натяжения ремня, ролик генератора нужно провернуть в обратную сторону часовой стрелки.

Причины замены ремня на Приоре и как его поменять

Поликлиновый ремень генератора Лада Приора 2170 с кондиционером имеет размер 742 мм, без кондиционера с гур — 1125 мм. Его каждый раз необходимо заменять после 60000 км пробега автомашины, или через два года после его установки. При износе ремня ГРМ может произойти встреча клапанов с поршнями, что приведет к ремонту двигателя. Неплановая замена ремня генератора автомобиля Лада Приора 16 клапанов с кондиционером может потребоваться в следующих случаях:

• расслоение или трещины резиновой поверхности;
• складки и трещины внутренней поверхности зубцов;
• расслоение торцевой поверхности;
• следы технических жидкостей на поверхности ремня;
• длительная работа перетянутого ремня.

Замена на обычной комплектации

• Операцию по замене проводите с отключенный аккумулятором.
• Накидным ключом ослабляется гайка фиксации кронштейна и винта регулировки натяжения.
• Генераторная установка длинной отверткой прижимается к двигателю.
• Правое переднее колесо выворачивается вправо.
• Снимается подкрылок для доступа к ремню.
• Замена ремня генератора на новый.

Замена приводного ремня на машине с кондиционером

• Процесс замены на автомобиле с кондиционером выглядит немного иначе.
• ВД40 обрабатываются подушки двигателя и болты кронштейна детали.
• Снимается или выворачивается правое переднее колесо.
• Откручивается ролик генератора. Ремень отодвигается в сторону и откручиваются болты подушки двигателя.
• Ладу Приора нужно поддомкратить так, чтобы вывесить двигатель.
• Заменяем старый ремень на новый.
• Поднимаем автомобиль домкратом, двигатель при этом опускается и у вас получится закрутить все болты.

Источник: https://priorik.ru/lajfhak-snyatie-generatora-na-avtomobile-lada-priora/

Замена регулятора напряжения и его проверка на калине



Добро пожаловать!
Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание!
Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Краткое содержание:

• Замена регулятора напряжения
• Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор напряжения?
Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).


Когда нужно менять регулятор напряжения?
Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание!
Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание!
Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Примечание!
Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

[/su_quote][/su_box]

Установка:
Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см.

фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Примечание!
Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

Источник: https://Vaz-Russia.com/remont-vaz-1117-kalina-universal/zamena-regulyatora-napryazheniya-i-ego-proverka-na-kaline.html

Трехуровневый регулятор напряжения на лада приора: установка своими руками — Сайт о знаменитом отечественном автомобиле Гранта



Как мы помним с прошлого раза, причиной пропажи зарядки генератора явилась поломка штатного регулятора напряжения, которая успешно решилась его заменой.

Однако, проработав пару дней, данная запчасть также успешно вышла из строя: напряжение перестало держаться в пределах нормы 14 В и пошел перезаряд до 16,8-17 В, что грозило выходу из строя всего бортового оборудования.

Так, был приобретен трехуровневый регулятор напряжения под брендом «Совет автоэлектрика» от ЗАО «Энергомаш» из той же Калуги.

Упакован в небольшую квадратную коробочку, внутри которой находится сам регулятор и щеточный узел, соединенные проводами, также имеется небольшая инструкция.

На самом регуляторе снизу имеется тумблер для переключения режимов работы, которых всего три: Максимум («max») — 14,7 В, Норма — 14,2 В, и Минимум(«min») — 13,6 В. Для каждого  режима допускается отклонение +- 0,25 В, согласно спецификации.

Режимы выставляются в зависимости от температуры окружающего воздуха, степени заряженности аккумуляторной батареи и используемого дополнительного оборудования в автомобиле. На аппарат дается 1 год гарантии.

Для каждого типа генераторов имеются свои виды регуляторов, отличающиеся щеточным узлом и «начинкой». Щеточные узлы стандартного регулятора и энергомашевского, как мы видим, идентичны.

Итак, устанавливаем щеточный узел регулятора на генератор. В задней крышке, при необходимости, делаем прорезь для вывода проводов наружу.

[/su_box]

Обрезаем пластиковую перегородку

Только гофра торчит

Гофру с проводами соединяем стяжками с жгутом проводов идущих от генератора, чтобы ничего не расплавилось от соприкосновения с двигателем.

Черную коробочку регулятора крепим надежно к кузову недалеко от батареи, так как пластина является его «массой» (можно соединить проводом напрямую с «-» клеммой).

На свободную шпильку

Заводим автомобиль, пока проверим работу регулятора на холостых оборотах и с выключенными потребителями при каждом режиме.

Высокое(«max»), номинальное и низкое(«min»)

Как мы видим, аппарат успешно выдает заявленное напряжение с учетом допустимого отклонения в 0,25 В.

Теперь включаем потребителей: обогрев заднего стекла, ближний и дальний свет, противотуманные фары, отопитель салона.

Высокое(«max»), номинальное и низкое(«min»)

Напряжение тут же проседает до 11,8-12 В, независимо от режима на котором работает регулятор.

Теперь выключаем потребителей и видим, что напряжение опять постепенно приходит в норму.

Высокое(«max»), номинальное и низкое(«min»)

Теперь протестируем работу аппарата при движении автомобиля в городском режиме. Переподключаем мультиметр к прикуривателю, при этом примем во внимание, что его показания будут ниже на 0,1 В чем на клеммах АКБ. Проверим только на повышенном режиме 14,7 Вольт.

На нейтральной передаче и холостых оборотах без нагрузки, кроме включенного ближнего света и габаритов, показывает 14.3 В, что вполне нормально.

С нагрузкой падает на холостых оборотах к 12 В.

Только при достижении 2-3 тысяч оборотов двигателя на 4-й передаче ток зарядки достигает почти 14 В.

Другие ОБЗОРЫ

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Источник:

Варианты доработки реле-регулятора напряжения

NIVA-FAQ

ФОРУМ  | НОВИНКИ FAQ  |  КАРТА САЙТА  |  ПОИСК ПО САЙТУ

Варианты доработки реле-регулятора напряжения  Автор AveGeo

Нередко работа генератора перестает удовлетворять возросшим требованиям, связанным с установкой дополнительного электрического оборудования, постоянно включенным ближним светом, частой и длительной работой двигателя на холостых оборотах, например, в пробках, а также использованием современных аккумуляторных батарей (АКБ), требующих повышенного напряжения заряда и более точного его поддержания.

Если суммарная долговременная мощность потребителей превышает паспортную мощность генератора, т.
е. имеет место отрицательный энергетический баланс, наиболее эффективным решением проблемы может служить только замена генератора на более мощный.

Такие решения, как уменьшение диаметра ведомого шкива для повышения передаточного числа привода, замена диодов выпрямительного моста на диоды Шоттки для снижения падения напряжения, применение полевых транзисторов в оконечном каскаде регулятора напряжения (РН), снятие мощности с нулевой точки обмотки статора (третьей гармоники фазного напряжения) и другие являются полумерами с ограниченной эффективностью, достаточно затратны и не способны кардинально решить проблему нехватки мощности.

https://www.youtube.com/watch?v=j51OxYMSJM4

В случае же, когда генератор справляется с электрической нагрузкой во всем диапазоне оборотов двигателя, нередко возникает задача повышения выдаваемого им напряжения по сравнению с тем, которое обеспечивается применением штатного РН.

Нередко он имеет большой разброс напряжения регулирования, нижний предел которого у некоторых экземпляров может доходить до 13,6 В, что приводит к хроническому недозаряду даже АКБ старого образца со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно в холодное время года.

Все сказанное в дальнейшем справедливо для исправной электрической схемы с хорошими контактами между АКБ, кузовом, двигателем и генератором, при правильно натянутом приводном ремне.

Для повышения напряжения регулирования штатного РН в простейшем случае можно использовать дополнительный диод, включаемый в его цепь:

[/su_box]

При этом контрольное напряжение на РН снижается на величину падения напряжения на открытом диоде, которое в зависимости от его типа — диод Шоттки, германиевый или кремниевый — составляет от 0,3 до 1,2 В.

В результате напряжение регулирования РН возрастает на ту же величину. Поскольку через диод течет ток возбуждения генератора, его максимально допустимый прямой ток должен составлять не менее 5 А.

Конструктивно диод может быть либо впаян в шину дополнительных диодов (показан стралкой):

(фото с сайта http://forum.auto35.ru),
либо вставлен в разрыв штатных разъемов:

(рисунок с сайта http://smvl.narod.ru).

Аналогичный результат достигается установкой такого же диода в минусовую цепь РН:

Возможна также замена диода резистором сопротивлением 0,2-0,3 Ом, чем обеспечивается отрицательная обратная связь по напряжению с аналогичным эффектом. Мощность резистора должна составлять не менее 5 Вт, и необходим теплоотвод (как, впрочем, и для диодов тоже). Такие схемы, правда, могут отличаться нестабильностью напряжения регулирования.

[/su_box][/su_quote]

Недостатком этих решений является некоторое снижение тока через обмотку ротора из-за падения напряжения на диоде или резисторе и, как следствие, небольшое снижение максимальной мощности генератора.

Более правильной с учетом этого недостатка является
такая схема:

Здесь силовая и контрольная цепи РН разделены, а диод, показанный на схеме справа, включен только в последнюю. Параллельно ему установлен диод, необходимый для гашения тока самоиндукции обмотки ротора. Он совместно с диодом в самом РН предотвращает пробой силового ключа РН при коммутации обмотки.

Реализация этой схемы конструктивно сложнее, поскольку требует разъединения нередко сваренных контактов в самом щеточном узле. Здесь необходимо плюсовую щетку, соединяющуюся через клемму «папа» с выпрямителем, отключить от вывода, выходящего из корпуса РН, а в образовавшийся зазор впаять диоды и обеспечить их изоляцию.

Это, правда, намного проще сделать, если РН уже вынесен за пределы генератора.

И, наконец, наиболее эффективное решение достигается установкой выносного РН с заменой щеточного узла и размещением самого регулятора вне генератора, подверженного нагреву, попаданию воды и антифриза. В этом случае обеспечиваются также более корректная термооптимизация работы РН, возможность переключения напряжений регулирования, как это сделано в многоуровневых РН, и удобство его обслуживания.

[/su_box]

В генераторах 8-го и 10-го семейства, установленных на ВАЗ-21213 и
21214 соответственно, напряжение для контроля РН снимается с дополнительных диодов, которые одновременно служат для питания обмотки ротора.

В ряде случаев, особенно при большой нагрузке на генератор и высоких оборотах двигателя, напряжение в этой точке может превышать на 0,2 — 0,3 В напряжение на силовом выводе генератора, а следовательно и на АКБ. Это объясняется бОльшим падением напряжения на силовых диодах по сравнению с дополнительными и приводит к некорректной работе РН, т.
е.

к занижению напряжения регулирования на эту величину. Избежать этого можно, снимая контрольное напряжение с силового вывода, что реализовано в современных генераторах путем применения РН нового образца с дополнительным выводом:

(фото с сайта http://ingineer.ru) 

Путем несложной доработки его можно установить в генератор 10-го семейства. Подробности можно узнать на форуме autolada.ru
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&start=150&postdays=0&postorder=asc&highlight=. 

[/su_box]

Для генераторов 8-го семейства, используемых в ВАЗ-21213, выпускается РН нового образца (1702.3702.01) с дополнительным выводом
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html, подключаемым к силовой клемме.

Поскольку у меня уже был установлен всем хорошо известный трехуровневый РН, я собрал несложную схему, показанную
на следующем рисунке:

Здесь в цепь плюсовой клеммы РН введен контакт реле Р, обмотка которого подключена к дополнительным диодам.

После запуска двигателя и возбуждения генератора реле Р срабатывает и переключает контрольный вывод РН с дополнительных диодов на силовой вывод генератора, в моем случае — непосредственно на плюсовую клемму АКБ.

Таким образом, при работе генератора контрольная и силовая цепи РН развязаны: контрольное напряжение снимается с АКБ, а на обмотку ротора подается напряжение с дополнительных диодов. Благодаря этому удалось добиться стабилизации напряжения во всех режимах на уровне 14,2 В (в среднем положении переключателя).

[/su_quote][/su_box]

Реле можно использовать любое автомобильное 5-контактное на напряжение 12 В. Конденсатор С служит для повышения инерционности реле и сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

Диод VD1 с максимальным прямым током не менее 1 А, например, 1N4001 служит для гашения тока самоиндукции обмотки ротора взамен аналогичному диоду внутри РН, который для корректной работы схемы необходимо удалить:

Все элементы, включая сам РН, размещены в подходящей по размеру электротехнической монтажной коробке.

Статья не претендует на оригинальность, а является лишь попыткой обобщения имеющегося опыта и личных наблюдений.

[/su_box]

27.11.12.

Источник:

Трехуровневый регулятор напряжения ваз приора

Часть 1. ПобуждениеА началось всё с того, что как-то раз, выезжая в соседний город, заметил на приборной панели светящийся индикатор низкого напряжения бортовой сети в виде аккумулятора. Разумеется, это насторожило. Я остановился, поднял капот, пошевелил провод возбуждения генератора, допуская закисание в связи с морозами и влажностью. Сел обратно в машину, запустил двигатель и, не обнаружив возобновления проблемы, поехал далее по своим делам, разумеется предварительно капот закрыв. Когда я выезжал обратно, уже ближе к вечеру, также всё было в порядке, от того пропало и волнение.

Спустя ещё день проблема вернулась, но воздействие на тот же провод результат уже не давало. Снятие проводов на генераторе с их клемм, с последующей зачисткой, в том числе наждачной бумагой, также не решало проблемы. Погасить индикатор удавалось лишь увеличением оборотов до

Источник: https://granta-service.ru/tyuning/trehurovnevyj-regulyator-napryazheniya-na-lada-priora-ustanovka-svoimi-rukami.html

Замена подшипника генератора на Приоре (ВАЗ 2170, Lada Priora)



При поломке генератора на автомобиле «Лада Приора» владельцы во многих случаях обращаются на станцию технического обслуживания. Но не всегда есть возможность воспользоваться услугами профессионалов, поэтому в этой статье подробно разберём весь процесс демонтажа своими руками.

Если автомобиль не оборудован климатической установкой, то трудностей обычно не возникает. Но если есть кондиционер, то задача снятия генератора на «Приоре» превращается в настоящий «танец с бубнами».

Об этом свидетельствуют многочисленные посты на автофорумах, которые пестрят «добрыми» словами в адрес конструкторов АвтоВАЗа. Так ли это? Давайте разбираться.

Как снимается генератор

В помещении предпочтительно иметь крановую балку, на крайний случай можно воспользоваться домкратом на колесиках, специальным для вывешивания двигателя. Действовать следует следующим способом.

• Отсоедините клеммы аккумулятора.
• Вывесить мотор.
• Снять ремень привода.
• Ослабить патрубки на гидроусилителе или кондиционере.
• Снять с генератора крепления.
• Теперь генератор можно отсоединить и подать. Сначала в сторону, потом вверх.
• Когда все проводки будут отсоединены, генератор можно снимать.

Замена ремня генератора на Приоре 16 клапанов проводится в обратном порядке, просто установите новую деталь, следуя по инструкции.

Системы кондиционирования

Одним из потребителей является отапливающее устройство. Оно является частью системы климатического контроля. С данной системой работает контроллер управления. Работа автоматическая. Водитель лишь только выставляет определенные параметры.

На автомобилях электрическая схема ВАЗ Приора может содержать системы кондиционирования воздуха. После нажатия на кнопку срабатывает реле, включается компрессор, подается питание на электромагнитную муфту, включается насос. Турбокомпрессор кондиционера начинает вращение, создавая давление, и по системе начинает регулировать хладагент.

Как снять генератор на Ладе без кондиционера

Если у вас не установлено дополнительное оборудование, замена генератора Приора 16 клапанов пройдет чуть проще, так как места под капотом будет больше.

• Снимите клемму на минус с аккумулятора.
• Снимите защиту с двигателя.
• У натяжителя ремня отверните гайку (не полностью, максимум на четыре оборота). Теперь его можно ославить, немного повращав винт. Когда он достаточно освободится, можете его снять.
• Снимите защитный колпачок, чтобы потом снять клемму со жгута проводов. Теперь можно снять колодку проводов.
• Выверните гайку, чтобы снять крепящий сверху болт, затем сделайте то же самое с болтом нижнего крепления.
• Снимите ремень, а затем и весь генератор.

Поскольку в продвинутых комплектациях с кондиционером ремень на генератор ставится длиннее, то и при необходимости его замены, нужно помнить о некоторых тонкостях. Особенно если чувствуется, что качество сцепления с роликами стало гораздо хуже, тогда придется сделать перенатяжку или смену. О неполадках в первую очередь скажет свист, явное снижение уровня заряда аккумулятора, даже если он должен быть полностью заряжен. Новые аккумуляторы можно заказать здесь: https://www.rimir.by/products/car/akkumulyatory-95/ . В таком случае в первую очередь стоит взглянуть на ремень — эластичен ли он, не появились ли на нем сторонние трещины.

Замена ремня генератора Приора 16 клапанов должна быть проведена через 60 тысяч километров пробега, ну или раз в два года.

Устройство и принцип работы генератора

Данное устройство переводит полученную от коленвала механическую энергию в электричество. Благодаря генератору подается питание к электроприборам авто. За счет него работает зажигание, подзаряжается аккумулятор и прочие системы. Когда водитель заводит мотор, наибольшее количество электроэнергии потребляется стартером. В этот момент питание к электропотребителям подается только от АКБ. Естественно, аккумулятор может быстро разрядиться. Чтобы этого не случилось, его должен подпитывать генератор.

Генератор состоит из алюминиевого корпуса, внутри которого располагается ротор на подшипниках и катушка. Между задней и передней крышками располагается неподвижный статор. Подсоединенный к коленвалу ремень заставляет вращаться ротор. Для выпрямления величины тока по напряжению и силе, применяют диодный выпрямитель.

Устройство генератора

Передающим звеном являются щетки – скользящие контакты. Они переносят управляющий ток от стабилизатора напряжения. За счет стабилизатора,генератор создает напряжение около 14 Вольт вне зависимости от числа оборотов мотора. Важно, чтобы регулятор оставался исправен, иначе не будут поддерживаться оптимальные параметры напряжения. В этом случае может выйти из строя автоэлектрика.

Снижение температуры работающего генератора производится за счет вентиляторов. Крепится устройство к кронштейнам при помощи четырех болтов. Его можно увидеть, если открыть крышку капота. Места для крепежа расположены на крышках.

[/su_box]

Внешний вид генератора для Приоры

Важно своевременно определить неполадки в подаче питания. Первые симптомы – это мигание фар и появление сигнала контрольной лампы на приборной панели. Если генератор ломается или выходит из строя полностью, быстро заканчивается заряд аккумулятора. В этом случае невозможно произвести даже запуск двигателя. Автомобиль не может сдвинуться с места.

Как натянуть ремень и проверить его натяжку

Для Приоры помимо родного рекомендуются аналогичные ремни таких иностранных марок, как Контитех, Дайко, Гейтс, Фленнор.

• Ослабьте гайку ролика, придется держать обойму ключом. Вращая потом этот ключ, обойму можно проворачивать.
• Зажмите гайку у ролика. Проверить качество натяжения следует только на длинном участке между шкивами. Если при надавливании в этом месте на ремень, он прогибается не больше чем на 10 миллиметров, натяжение подходящее.
• Если на вашей Ладе стоит гидроусилитель, следует натянуть его чуть сильнее. Если вы натянете его недостаточно сильно, он будет очевидно свистеть, этот недостаток легко улавливается на слух. Тогда подтяните его чуть сильнее. Если же слышится не свист, а гул, ремень наоборот необходимо приспустить.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Особенности снятия генератора на авто с кондиционером

В автомобиле «Лада Приора» с кондиционером компрессор климатической установки и генератор приводится в движение одним ремнём. Особенность конструкции такова, что демонтировать генератор без снятия компрессора невозможно. Необходимо сперва отсоединить помпу кондиционера от кронштейна. Эта первое затруднение, с которым сталкиваются.

Генератор Лада Приора от Бош

Возможная вторая проблема поджидает у нижнего крепления генератора. Если болт установлен головкой к двигателю, то полностью извлечь его не удастся. Он настолько длинный, что упирается в моторную подушку, и снять генератор не получится. Чтобы вынуть болт, необходимо подвесить двигатель домкратом и открутить подушку. Советуем не использовать такой способ. Проще купить новый болт, а старый отрезать болгаркой. При монтаже генератора установите новый болт, но уже головкой наружу. Так вы в будущем сэкономите 10–15 минут своего времени.

Снятие и замена

На корпус генератора следует нанести метки, чтобы потом его можно было собрать. Метки понадобятся для автомобилистов, которые хотят разобрать его корпус. Метки помогут в финальном этапе правильно поставить крышку и зафиксировать все крепления.

Если вы хотите провести полную проверку или поменять ГРМ, то без демонтажа обойтись не получится. Ниже описана инструкция для Лада Приора с кондиционером и ГУР. Отличие от машины без кондиционера заключается в том, что нам придется подходить к генератору снизу. Автомобиль следует загнать на смотровую яму или подъемник, после этого начинается замена. Для ремонта вам потребуется стандартный набор инструментов.

1. Начинается замена с демонтажа защиты двигателя;
2. Теперь переходим к натяжному ролику ГРМ, нам необходимо немного ослабить его натяжку, проверьте, чтобы натяжение осталось;
3. Находим верхний болт крепления ГРМ и откручиваем его;

Подготовка и необходимый инструмент

Снимать генератор на «Лада Приора» удобнее на эстакаде или смотровой яме. Перед тем как приступить к демонтажу, приготовьте инструмент:

• слесарный вороток;
• удлинитель;
• кардан из набора инструментов;
• головки на 10, 12, 13, 17;
• накидные ключи на 10, 12, 13, 17.
• средство WD-40.

Заехав на яму или эстакаду, не забудьте установить упоры под колёса, чтобы автомобиль не покатился самопроизвольно. Затем отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Обработате WD-40 места крепления генератора и компрессора кондиционера. Подождите 10–15 минут, чтобы средство подействовало.

Причины неполадок

Отсутствие подачи энергии может быть по причине механических повреждений или нарушений в электрическом устройстве генератора.

В первом случае это:

• деформация корпуса;
• нарушение фиксации (поломка креплений);
• износ подшипников, пружин, муфты и прочих составных частей.

Нарушения в электрической части на Лада Приора:

• прерывание электроцепи в обмотке/замыкание;
• выход из строя реле;
• нарушения в проводимости тока диодного моста;
• износ угольных щёток;
• деформация пластин якоря/замыкание.

Хорошо, если поломка окажется незначительной, например, износ угольных щёток. Тогда их замена решит проблему. В некоторых случаях ситуацию может исправить только новый агрегат. Для замены щёток, можно обойтись освобождением доступа к динамо-машине без её снятия, замена же предусматривает соответственно полный демонтаж оборудования.

Учитывая различии в моделях, есть и нюансы в снятии генератора.

Пошаговая инструкция

1. Снять снизу защиту двигателя.
2. Снять ручейковый ремень привода компрессора кондиционера и генератора.
3. Отсоединить контакты от генератора: сначала под резиновым защитным колпачком вывод В+ (он крепится гайкой на 10), потом вывод D (белая фишка).

   Ключом на 10 мм открутить контакт генератора

4. Открутить сверху моторного отсека верхнее крепление генератора двумя накидными ключами на 13 мм.

   Двумя ключами на 13 мм открутить верхнее крепление генератора

5. Вынуть болт.

   Вынуть болт крепления генератора

6. Открутить снизу моторного отсека болт нижнего крепления ключом на 17.

   Открутить накидным ключом на 17 нижнее крепление генератора

7. Открутить крепление компрессора к кронштейну ключом на 12. Компрессор крепится 4 болтами: один короткий, три длинных. Начните с нижних. Верхние удобнее откручивать с помощью воротка, удлинителя, кардана и головки на 12.

   Начните с нижнего болта крепления компрессора климатической установки

8. Отвести компрессор сначала вниз, потом вправо к лонжерону кузова. Снимать трубки не надо. На заметку. Закреплять компрессор необязательно. Его удержат окружающие детали.
9. Извлечь болт с металлической втулкой из нижнего крепления.

   Вынуть болт с металлической втулкой из нижнего крепления генератора

10. Вынуть генератор вниз из моторного отсека.

    Вынуть генератор из моторного отсека вниз

Стеклоочистители

Что касается стеклоочистителей Лады Приора, схема электрическая в данном случае имеет специальный программируемый блок управления. В схеме стоят предохранители для защиты от перенапряжений и замыканий.

Включают стеклоочистители переключателем, расположенным возле руля. Переключатель имеет восемь положений, четыре из которых применяются для управления очистителем. Одно положение на переключателе включает устройство для мытья стекла, два других положения отвечают за задний стеклоочиститель. Еще одно положение отвечает за отключенное состояние стеклоочистителя.

-отчёт: Как снять генератор на «Лада Приора»?

Для ясности процесса снятия генератора на автомобиле с кондиционером предлагаем просмотреть видео:

Источник: https://prometey96.ru/obsluzhivanie/generator-priora.html

Схема реле и предохранителей Лада Приора



 15 январь 2015  Лада.Онлайн    1 835 151      Блок реле и предохранителей также называют монтажным блоком или черным ящиком. В случае поломки автомобиля связанной с электрооборудованием, в первую очередь проверяют предохранители и реле. Если предохранитель перегорел, то перед его заменой следует сначала определить причину его перегорания.

Где находятся предохранители на Приоре

1. Главный монтажный блок Приоры закрыт крышкой и расположен у левой ноги водителя. Чтобы открыть его потребуется поверните на 90° три фиксатора и отщелкнуть крышку.
2. Блок предохранителей под капотом, который находится возле расширительного бачка.
3. Еще один монтажный блок, который находится возле левой ноги переднего пассажира. Для получения доступа к предохранителям и реле следует открутить несколько винтов крестовой отверткой.

Далее описание каждого блока предохранителей и реле по порядку.

Схема блока предохранителей Приоры

№ предохранителяСила тока, А«Стандарт» и «Норма»«Норма» с кондиционером и «люкс»

F1	25	Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя	Резерв
F2	25	Обогрев заднего стекла	Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(контакты). Контроллер электропакета, контакт «10» колодки ХР2. Элемент обогрева заднего стекла.
F3	10	Правая фара, дальний свет	Правая фара, лампа дальнего света. Комбинация приборов, сигнализатор включения дальнего света фар.
F4	10	Левая фара, дальний свет
F5	10	Звуковой сигнал	Монтажный блок, реле включения звукового сигнала. Звуковой сигнал.
F6	7.5	Левая фара, ближний свет
F7	7.5	Правая фара, ближний свет
F8	10	Тревожный сигнал	Монтажный блок, реле включения тревожного звукового сигнала. Звуковой сигнал тревожной сигнализации.
F9	25	Предохранитель печки Приоры	Резерв
F10	7.5/10*	Освещение салона, панели приборов, стоп-сигнал	Комбинация приборов, контакт «20». Выключатель стоп-сигналов. Лампы стоп-сигналов. Блок освещения салона. Плафон освещения салона. Плафон освещения порога правой передней двери. Дополнительный сигнал торможения.
F11	10/20*	Стеклоочиститель	Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
F12	20/10*	Клемма 15 приборов	Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
F13	15	Предохранитель прикуривателя Приоры
F14	5	Левая фара, габаритный огонь, освещение номерного знака, освещение багажника	Лампы габаритного света(левый борт) Комбинация приборов, сигнализатор главного света Фонари освещения номерного знака Фонарь освещения багажника Контроллер электропакета, контакт «12» колодки Х2
F15	5	Правая фара, габаритный огонь	Лампы габаритного света(правый борт) Плафон освещения вещевого ящика
F16	10	Клемма 15 АБС	Гидроагрегат, контакт «18»
F17	10	Левая противотуманная фара
F18	10	Правая противотуманная фара
F19	15	Обогрев сидений	Выключатель обогрева сидений, контакт «1» Обогреватели передних сидений
F20	5/10*	Блок управления иммобилизатором	Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
F21	7.5/5*	Задние противотуманные фонари	Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
F22	-/20*	Резерв	Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
F23	-/7.5*	Резерв	Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
F24-F30	Резерв
F31	30	Блок управления электропакетом	Контроллер электропакета, клемма «2» колодки Х1 Контроллер электропакета, клемма «3» колодки Х1 Модуль двери водителя, контакт «6» Плафон освещения порога левой передней двери
F32	Резерв

* — для комплектации «Норма» с кондиционером и «люкс»

Реле«Норма»«Норма» с кондиционером«Люкс»

К1	реле включения электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя	Резерв	Реле включения ближнего света и габаритных огней фар(система автоматического управления освещением)
К2	реле включения обогрева заднего стекла
К3	реле включения стартера Приоры
К4	дополнительное реле (реле зажигания)
К5	место для резервного реле
К6	реле включения омывателя и очистителя ветрового стекла
К7	реле включения дальнего света фар
К8	реле включения звукового сигнала
К9	реле включения тревожного сигнала
К10	Резерв	Реле включения противотуманных фар
К11	Резерв	Реле включения обогрева передних сидений
К12	Резерв

Расположение предохранителей Приоры под капотом

• F1 (30 А) – предохранитель питания силовых цепей электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
• F2 (60 А) – предохранитель цепи питания вентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета;
• F3 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (управляющая цепь реле), звуковой сигнал, тревожный сигнал, замок зажигания, комбинация приборов, освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель;
• F4, F6 (60 А) – предохранители силовой цепи генератора;
• F5 (50 А) – предохранитель цепи питания электромеханического усилителя рулевого управления

Блок реле и предохранителей кондиционера Halla

1. предохранитель цепи питания электровентилятора правого (30 А);
2. предохранитель цепи питания электровентилятора левого (30 А).
3. реле электровентилятора правого;
4. реле дополнительное (последовательного включения электровенти-
   ляторов левого и правого);
5. реле электровентилятора левого;
6. предохранитель цепи питания электровентилятора отопителя (40 А);
7. предохранитель цепи питания компрессора (15 А);
8. реле электровентилятора отопителя;
9. реле компрессора.

Блок реле и предохранителей кондиционера Panasonic

1. Максимальная скорость вентилятора отопителя
2. Правый вентилятор
3. Реле последовательного включения вентиляторов (низкая скорость)
4. Левый вентилятор
5. Предохранитель левого вентилятора (низкая скорость)
6. Правый вентилятор
7. Вентилятор отопителя
8. Компрессор
9. Вентилятор отопителя
10. Компрессор

Дополнительный монтажный блок Приоры

• F1 (15 А) – предохранитель цепи главного реле и блокировки стартера;
• F2 (7,5 А) – предохранитель цепи питания ЭБУ (контроллера);
• F3 (15 А) – предохранитель бензонасоса Приора;
• K1 – главное реле;
• K2 – место, где находится реле бензонасоса Приоры.

Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта).

Напомним, что на нашем сайте вы можете найти подробные инструкции по ремонту Лада Приора своими руками.

Ключевые слова: монтажный блок лада приора | торпедо лада приора

87 5

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-priora/218-shema-rele-i-predohraniteley-priory.html

Как заменить регулятор напряжения на «Приоре»

Источник: https://avtoshark.com/lada/priora/electronics-pri/instrukcziya-po-zamene-regulyatora-napryazheniya-na-priore/