Где стоит регулятор напряжения на приоре?

В этой статье:

Схема реле и предохранителей Лада Приора

Где стоит регулятор напряжения на приоре?

Где стоит регулятор напряжения на приоре?

     15 январь 2015  Лада.Онлайн    1 836 738      Блок реле и предохранителей также называют монтажным блоком или черным ящиком. В случае поломки автомобиля связанной с электрооборудованием, в первую очередь проверяют предохранители и реле. Если предохранитель перегорел, то перед его заменой следует сначала определить причину его перегорания.

    Где находятся предохранители на Приоре

    1. Главный монтажный блок Приоры закрыт крышкой и расположен у левой ноги водителя. Чтобы открыть его потребуется поверните на 90° три фиксатора и отщелкнуть крышку.
    2. Блок предохранителей под капотом, который находится возле расширительного бачка.
    3. Еще один монтажный блок, который находится возле левой ноги переднего пассажира. Для получения доступа к предохранителям и реле следует открутить несколько винтов крестовой отверткой.

    Далее описание каждого блока предохранителей и реле по порядку.

    Схема блока предохранителей Приоры

    № предохранителяСила тока, А«Стандарт» и «Норма»«Норма» с кондиционером и «люкс»
    F1 25 Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя Резерв
    F2  25  Обогрев заднего стекла Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(контакты). Контроллер электропакета, контакт «10» колодки ХР2. Элемент обогрева заднего стекла.
    F3  10  Правая фара, дальний свет Правая фара, лампа дальнего света. Комбинация приборов, сигнализатор включения дальнего света фар.
    F4  10  Левая фара, дальний свет
    F5  10  Звуковой сигнал Монтажный блок, реле включения звукового сигнала. Звуковой сигнал.
    F6  7.5  Левая фара, ближний свет
    F7  7.5  Правая фара, ближний свет
    F8  10  Тревожный сигнал Монтажный блок, реле включения тревожного звукового сигнала. Звуковой сигнал тревожной сигнализации.
    F9  25  Предохранитель печки Приоры Резерв
    F10  7.5/10* Освещение салона, панели приборов, стоп-сигнал Комбинация приборов, контакт «20». Выключатель стоп-сигналов. Лампы стоп-сигналов. Блок освещения салона. Плафон освещения салона. Плафон освещения порога правой передней двери. Дополнительный сигнал торможения.
    F11  10/20* Стеклоочиститель Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
    F12  20/10*  Клемма 15 приборов Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
    F13  15  Предохранитель прикуривателя Приоры
    F14  Левая фара, габаритный огонь, освещение номерного знака, освещение багажника Лампы габаритного света(левый борт) Комбинация приборов, сигнализатор главного света Фонари освещения номерного знака Фонарь освещения багажника Контроллер электропакета, контакт «12» колодки Х2
    F15  Правая фара, габаритный огонь Лампы габаритного света(правый борт) Плафон освещения вещевого ящика
    F16  10  Клемма 15 АБС Гидроагрегат, контакт «18»
    F17  10  Левая противотуманная фара
    F18  10  Правая противотуманная фара
    F19  15  Обогрев сидений Выключатель обогрева сидений, контакт «1» Обогреватели передних сидений
    F20  5/10* Блок управления иммобилизатором Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
    F21  7.5/5* Задние противотуманные фонари Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
    F22 -/20* Резерв Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
    F23 -/7.5* Резерв Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
    F24-F30  Резерв
    F31 30  Блок управления электропакетом Контроллер электропакета, клемма «2» колодки Х1 Контроллер электропакета, клемма «3» колодки Х1 Модуль двери водителя, контакт «6» Плафон освещения порога левой передней двери
    F32 Резерв

    * — для комплектации «Норма» с кондиционером и «люкс»

    Реле«Норма»«Норма» с кондиционером«Люкс»
    К1 реле включения электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Резерв Реле включения ближнего света и габаритных огней фар(система автоматического управления освещением)
    К2 реле включения обогрева заднего стекла
    К3 реле включения стартера Приоры
    К4 дополнительное реле (реле зажигания)
    К5 место для резервного реле
    К6 реле включения омывателя и очистителя ветрового стекла
    К7 реле включения дальнего света фар
    К8 реле включения звукового сигнала
    К9 реле включения тревожного сигнала
    К10 Резерв Реле включения противотуманных фар
    К11 Резерв Реле включения обогрева передних сидений
    К12 Резерв

    Расположение предохранителей Приоры под капотом

    • F1 (30 А) – предохранитель питания силовых цепей электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
    • F2 (60 А) – предохранитель цепи питания вентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета;
    • F3 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (управляющая цепь реле), звуковой сигнал, тревожный сигнал, замок зажигания, комбинация приборов, освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель;
    • F4, F6 (60 А) – предохранители силовой цепи генератора;
    • F5 (50 А) – предохранитель цепи питания электромеханического усилителя рулевого управления

    Блок реле и предохранителей кондиционера Halla

    1. предохранитель цепи питания электровентилятора правого (30 А);
    2. предохранитель цепи питания электровентилятора левого (30 А).
    3. реле электровентилятора правого;
    4. реле дополнительное (последовательного включения электровенти-
      ляторов левого и правого);
    5. реле электровентилятора левого;
    6. предохранитель цепи питания электровентилятора отопителя (40 А);
    7. предохранитель цепи питания компрессора (15 А);
    8. реле электровентилятора отопителя;
    9. реле компрессора.

    Блок реле и предохранителей кондиционера Panasonic

    1. Максимальная скорость вентилятора отопителя
    2. Правый вентилятор
    3. Реле последовательного включения вентиляторов (низкая скорость)
    4. Левый вентилятор
    5. Предохранитель левого вентилятора (низкая скорость)
    6. Правый вентилятор
    7. Вентилятор отопителя
    8. Компрессор
    9. Вентилятор отопителя
    10. Компрессор

    Дополнительный монтажный блок Приоры

    • F1 (15 А) – предохранитель цепи главного реле и блокировки стартера;
    • F2 (7,5 А) – предохранитель цепи питания ЭБУ (контроллера);
    • F3 (15 А) – предохранитель бензонасоса Приора;
    • K1 – главное реле;
    • K2 – место, где находится реле бензонасоса Приоры.

    Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта).

    Напомним, что на нашем сайте вы можете найти подробные инструкции по ремонту Лада Приора своими руками.

    Ключевые слова: монтажный блок лада приора | торпедо лада приора

    87 5

    Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

    Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-priora/218-shema-rele-i-predohraniteley-priory.html

    3 метода проверки регулятора напряжения генератора

    Где стоит регулятор напряжения на приоре?

    Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

    Реле должно отключатся при 14,2-14,5В

    В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

    Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

    Типы регуляторов напряжения

    Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

    В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

    Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

    Признаки неисправности

    Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

    В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

    Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

    Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

    • при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
    • после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
    • яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
    • машина перестала нормально заводиться с первого раза;
    • постоянно разряжается аккумуляторная батарея;
    • при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
    • динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
    • в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

    Причины отказа реле-регулятора

    Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

    • короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
    • выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
    • переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
    • проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
    • механические повреждения узла;
    • естественный износ узла, в том числе, щеток;
    • плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

    Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

    Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

    Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

    • Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
    • Запустить двигатель.
    • Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000…1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2…14 В.
    • Увеличить обороты до значений 2000…2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение вырастет до 13,6…14,2 В.
    • При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,5 В.

    Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,5 В.

    Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

    Проверка совмещенного реле-регулятора

    Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

    Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3…4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

    Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

    Источник: https://etlib.ru/blog/717-proverka-rele-napryazheniya

    Трехуровневый регулятор напряжения на лада приора: установка своими руками — Сайт об отечественном автопроме

    Где стоит регулятор напряжения на приоре?

    Снятие регулятора напряжения и щеткодержателя генератора на автомобиле Лада Приора производят для замены в случае выхода из строя. Ремонтные работы можно проводить без демонтажа генератора, но для наглядности, процесс будет показан на снятом. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

    • В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.
    • От вывода D+ генератора отсоединяем разъем с проводом.
    • После чего снимаем резиновый защитный чехол с контактной шпильки.
    • Сняв чехол, откручиваем гайку и снимаем со шпильки клемму провода.
    • Теперь откручиваем гайку крепления клеммы цепи возбуждения генератора.
    • Снимаем со шпильки клемму цепи возбуждения.
    • Откручиваем гайки крепления защитного чехла генератора.
    • Снимаем кожух.
    • Откручиваем три гайки крепления корпуса регулятора напряжения.
    • Теперь откручиваем винт крепления клеммы D+ к шине регулятора.
    • И снимаем выпрямительный блок с генератора.
    • Перед установкой нового, проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе, а так же величину их выступания, которая должна быть не менее 5 мм.

    Всем привет.Про неудачную работу автоэлектрика с моим генератором вы можете прочитать в моем БЖ.

    Вкратце: сломался трёхуровневый регулятор напряжения — поставили родной регулятор — мало зарядки — акум сдыхает за неделю…А сегодня утром завелся с автозапуска, выхожу — горит лампа электроусилителя руля и АБС. «Газанул» — потухли.

    Аккумулятор севший, индикатор на нем черный…Посидел денёк, погуглил и нагуглил — проблема не редкая. Как вариант — заменить регулятор напряжения.Нашел несколько записей в других БЖ:Источник номер разАналог источника номер раз

    А так же здесь много полезной инфы

      Мануал лада калина 2

    Генератор у меня БАТЭ 21120-3701010-05 на 90А. Если учесть, что у меня эл. усилитель руля, кондиционер, музыка с усилителем для саба, то мне начинает казаться, что этой мощности маловато…

    Ну да ладно. Пока обойдусь установкой регулятора напряжения нового образца (РН н.о.). Почему он так называется, так и не понял)

    Был куплен РН 844.3702 — один из возможных аналогов. А вообще подойдет любой из следующего списка:93.3702844.3702845.3702611.3702-057931.3702 И47931.3702-01

    9444.3702

    Контакты с нового РН нам нужно подключить с помощью кольцевых клемм. Можно обрезать родные «мамки», но у меня были «папы» уже на проводах. Зажал с другой стороны провода кольцевые клеммы и получился своего рода переходник.На диодном же мосту нужно отрезать контакт (см. инфу по ссылкам).

    Для изоляции контакта W с РН от «массы» на болту, которым мы его прикрутим к диодному мосту, изготовил самодельную пластмассовую шайбу из пластмассового дюбеля. По диаметру отверстия — идеально садится на болт крепления, а по внешнему диаметру — клемма-кольцо идеально садится на шайбу.

    • Контакт W садим на винт обмотки генератора, а контакт B+ садим на болт питания с генератора.

    Обязательно проверяем на предмет замыкания обмотки на корпус генератора. (Тут я сделал немного по-колхозному. У меня нет мультиметра и я проверял следующим образом: плюс на генератор не цеплял, аккумулятор подключил к сети авто и проводом от плюса аккума аккуратно коротил на контакты обмотки)

    И проверяем, чтоб контакты питания с генератора не касались винта крепления регулятора напряжения (см. фото ниже). На фото часть контакта еще оголена. Позже я ее изолировал.

    PSПервый раз работал с таким генератором, так что на первом регуляторе сломал одну щетку при установке) Пришлось купить еще один новый.

      Генератор г 222 фото

    Итог — зарядка сразу с запуска двигателя, «газовать» не надо. По выходному напряжению ничего сказать не могу, нет вольтметра. Покатаемся — посмотрим)

    Как происходит замена щеток генератора Приора

    Если обладатель Приоры увидит, что теряется зарядка с аккумуляторной батареи, то сначала необходимо проверить состояние щеток генератора.

    Стоит отметить, что на первых порах зарядка аккумулятора будет понижаться незначительно, однако если своевременно не исправить неполадку, то зарядка батареи в скором времени вовсе пропадет. Исправить такую неполадку поможет замена изношенных щеток генератора Приора.

    А так как данный процесс не так уж и сложен, то осуществить такую работу можно самостоятельно, учитывая советы от профессионалов своего дела.

    Инструменты для работы

    Перед тем как приступить к замене изношенных элементов, следует подготовить необходимые инструменты:

    • ключ размером на 13, лучше всего использовать рожковой;
    • отвертку, лучше для этого мероприятия подойдет плоский инструмент;
    • автомобильную головку с так называемым воротком размером на 10.

    Поэтапная замена щеток генератора

    Произвести замену изношенных щеток можно, не снимая генератора со своего автомобиля. Однако, по мнению специалистов, данный процесс намного упростится, если перед заменой все-таки извлечь генератор с его постоянного места. После того как генератор будет снят, процесс замены выполняется в следующем порядке:

    • при помощи отвертки извлекается крышка, изготовленная из пластика для защиты генератора, чтобы иметь возможность добраться до щеток;
    • соединительный штекер с проводами отсоединяется от щеток;
    • два фиксирующих крепежа, которые расположены по краям осматриваемых элементов, аккуратно отвинчиваются;
    • при помощи ключа размером на 13 откручивается фиксирующий болт по центру элемента;
    • после того как все крепления будут откручены, щетки следует вынуть, чтобы осмотреть их внешнее состояние и осуществить замену.

    Читайте

    Как заменить РН не снимая генератор на Приоре люкс с кондиционером (регулятор напряжения)

    Подписка на канал.

      Шток бензонасоса ваз 2109 карбюратор

    Какие признаки укажут, что щетки генератора вышли из строя

    Понять, что щетки генератора пришли в непригодность на Приоре с ГУР или кондиционером, помогут следующие внешние признаки:

    • длина осматриваемого элемента;
    • если при осмотре будет обнаружено, что длина щеток менее 5 мм, их обязательно нужно заменить;
    • также замена потребуется в том случае, если внешний вид щеток укажет на неравномерную изношенность, то есть один элемент окажется сильно стертым, а второй будет новеньким. Неравномерная изношенность данных элементов обязательно негативно отобразится на работе генератора, поэтому специалисты рекомендуют их непременно заменить.

    Стоимость новых комплектующих для Приоры не превышает 150 рублей, конечно, можно найти и более дешевые щетки для генератора, но навряд ли такие элементы прослужат верой и правдой длительный период времени, и такая экономия приведет к повторной процедуре замены этих комплектующих.

    После того как качественные щетки приобретены (желательно отдавать свой выбор известным производителям), можно приступать к сборке всего элемента и установке генератора на прежнее место.

    Но как уже было сказано ранее, такой процесс удастся осуществить и без его снятия, что, разумеется, должен решить каждый автовладелец самостоятельно.

    Эти операции, как многие понимают, совершаются в обратном порядке, а после заключительного этапа обязательно проверяется, эффективно ли работает весь генератор.

    Если замена изношенных щеток будет произведена правильно, и проблема с зарядкой аккумуляторной батареи заключалась именно в изношенности этих комплектующих, то автовладелец решит этот вопрос, причем без помощи сотрудников СТО, чем и сэкономит немало собственных денежных сбережений. Сам процесс замены довольно прост, но если все же в ходе работы возникнут трудности, можно в любое время просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, которое предоставляют профессионалы своего дела, выбрав для просмотра самое подходящее время.

    Источник:

    Трехуровневый регулятор напряжения ваз приора

    Часть 1. ПобуждениеА началось всё с того, что как-то раз, выезжая в соседний город, заметил на приборной панели светящийся индикатор низкого напряжения бортовой сети в виде аккумулятора. Разумеется, это насторожило. Я остановился, поднял капот, пошевелил провод возбуждения генератора, допуская закисание в связи с морозами и влажностью. Сел обратно в машину, запустил двигатель и, не обнаружив возобновления проблемы, поехал далее по своим делам, разумеется предварительно капот закрыв. Когда я выезжал обратно, уже ближе к вечеру, также всё было в порядке, от того пропало и волнение.

    Спустя ещё день проблема вернулась, но воздействие на тот же провод результат уже не давало. Снятие проводов на генераторе с их клемм, с последующей зачисткой, в том числе наждачной бумагой, также не решало проблемы. Погасить индикатор удавалось лишь увеличением оборотов до

    Как полагается, выявив симптомы, начал изучать опыт людей в интернете. Кто-то говорил о регуляторе напряжения, об износе щёток, а кто-то и о разрушении диодного моста.

    Возникали уже мысли заменить генератор в сборе, чтобы уж наверняка и надолго.

    В течение 4х дней я изучал информацию на этот счёт, в течение тех же дней увеличивался и уровень оборотов, до которого необходимо было раскрутить коленвал после старта двигателя, чтобы генератор возобновлял подачу энергии.

    И вот, наконец, одним прекрасным утром генератор перестал отзываться совсем, в связи с чем пришлось вернуться в гараж и начать изучать проблему более детально.

    К счастью, уже после демонтажа штатного регулятора напряжения стала понятна причина неудобства — щетки элементарно износились.

    К сожалению, фото нет, изношенный РН я отдал своему преподавателю прежде, чем вспомнил о фото — пускай показывает молодым студентам и спрашивает о состоянии и назначении этой штучки ????

    Часть 2. Выбор РНВ поисках замены старого регулятора, я обратился в старый добрый магазин «Барп», находящийся в соседнем городе. Аналогичный штатному, РН стоит в районе 80руб. — согласитесь, пыль по нынешним меркам.

    На этом поиски могли бы и окончиться, если бы в результатах поиска по ассортименту магазина моё внимание не привлекла другая позиция, то есть как раз-таки трехуровневый регулятор напряжения стоимостью 366руб.

    , что тоже совсем немного даже для студента.

    В наличии имелся ТРН всего одного вида, то есть радоваться было рано, следовало сначала выяснить, с какой маркировкой идёт ТРН, подходящий к нашему генератору.

    Имея фото наклейки с крышки генератора, занялся поиском нюансов.

    Надо сказать, для нашей местности такие вещи — настоящая редкость, поскольку найти здесь штатные запчасти не всегда представляется возможным, не говоря уже о подобных диковинках.

      Какой подогрев двигателя ставят на газель некст

    • Для генераторов с маркировкой 26.3701, 37.3701, 371.3701 или 372.3701, подходит трехуровневый регулятор напряжения с маркировкой 67.3702-01.• Для генераторов с маркировкой 3002.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.

    3701, 9402.3701 или 9422.3701, подходит трехуровневый регулятор напряжения с маркировкой 67.3702-02.• Для генераторов 4052.3701, 409.3701, Прамо «ISKRA» 5102.3771, 5112.3771 или 5122.3771 подойдёт ТРН с маркировкой 67.3702-04.

    • Для генераторов ВАЗ2104, 2105 и 2107, использующих генератор Г222, применяется устройство с маркировкой 67.3702-09.

    На нашем штатном генераторе на 80А стоит маркировка 4302.3771, а значит нам подойдёт трехуровневый регулятор напряжения с маркировкой 67.3702-02. К счастью, именно такой ТРН и был в продаже в «Барп’е», а значит он и был приобретён.

    Как отремонтировать регулятор напряжения? На современных автомобилях — никак. Он просто неремонтопригоден и вышедшую из строя деталь просто заменяют на новую. Теоретически, даже электронный бесконтактный регулятор напряжения можно и починить — но мало кто этим занимается — нет смысла.

    Итак, как происходит замена регулятора напряжения на Приоре? Сначала следует выключить зажигание и отсоединить минусовую клемму от аккумулятора из соображений сохранности электрооборудования и вашей безопасности.

    Источник: https://vagflash.ru/niva/trehurovnevyj-regulyator-napryazheniya-na-lada-priora-ustanovka-svoimi-rukami.html

    Замена регулятора напряжения и его проверка на калине

    Где стоит регулятор напряжения на приоре?

    Добро пожаловать!
    Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

    Примечание!
    Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

    Краткое содержание:

    • Замена регулятора напряжения
    • Дополнительный видео-ролик

    Где находится регулятор напряжения?
    Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).


    Когда нужно менять регулятор напряжения?

    Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

    Проверка регулятора напряжения на исправность:

    1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

    2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

    Примечание!
    Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

    3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

    Примечание!
    Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

    Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

    Снятие:
    1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

    Примечание!
    Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

    2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

    3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

    4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

    5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

    Установка:
    Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см.

    фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

    Примечание!
    Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

    Дополнительный видео-ролик:
    Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

    Источник: https://Vaz-Russia.com/remont-vaz-1117-kalina-universal/zamena-regulyatora-napryazheniya-i-ego-proverka-na-kaline.html

    Генератор Лада Приора цена, артикул, где стоит, принцип работы

    Где стоит регулятор напряжения на приоре?

    Без электричества ничего не будет работать. Вот и на машине напряжение в бортовой сети поддерживается генератором. Нужно понимать сколько ампер вам нужно в бортовой сети.

    Все зависит от количества навесного оборудования, кондиционера, обогрева и т.д. В зависимости от комплектации подбирается и генератор. Читайте статью до конца и мы раскроем эту тему. Снятие и замена генератора на автомобиле Лада Приора зависит от навесного оборудования, если в машине нет кондиционера, то снять узел можно за 6 шагов. Если кондиционер стоит то за 9 шагов, о них расскажем в статье. Эта деталь на Приоре бывает 3 видов. Цена на них тоже разная.

    Штатный генератор на Приоре — артикул и цена, где стоит

    Место монтажа может отличаться у разных марок и моделей автомобилей. Его следует искать в подкапотном пространстве, около резиновой подушки, на которой крепится двигатель.
    90А артикул 3282.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

    Генератор на Приору производства БАТЭ цена от 4120 рублей

    Характеристики:

    • Вес 5.5 кг
    • ДхВхШ 200х170х200 мм
    • Выпрямленный ток 90 А
    • Мощность 0.98 кВт
    • Напряжение 14 В 100 А

    Имеет артикул 5132.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

    Генератор на Ладу Приору с кондиционером производства Прамо цена от 4200 р

    Характеристики:

    • Максимальный выпрямительный ток 100 А
    • Масса 5.3 кг
    • Напряжение 14 В
    • Мощность 233 Вт/кг
    • Внутреннее охлаждение
    • Диаметр статора 125 мм
    • 115 А

    Имеет артикул 9402.3701-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

    https://www.youtube.com/watch?v=j51OxYMSJM4

    Артикул — 2170-3701010-10 имеет генератор КЗАТЭ на автомобиль Лада Приора, его цена от 5300 рублей, а Bosch — 2170 3701010 13

    Устройство производства LKD — цена от 4400 р

    Характеристики:

    • Максимальный выпрямительный ток 115 А
    • Масса 5.2 кг
    • Номинальное напряжение 14 В
    • Мощность 1610 Вт
    • Диаметр статора 125 мм
    • Длина 188 мм
    • 115 А

    Имеет артикул 9402-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

    120 А
    Имеет артикул 9402-3701-14P, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

    Характеристики:

    1. Максимальный выпрямительный ток 120 А
    2. Масса 6 кг
    3. Номинальное напряжение 14 В

    Производитель АТЭ-1 cтоимость от 4000 р

    Натяжной ролик генератора на 2170 служит для натяжения ремня. Один из важных советов для новичков: если выкручиваете любой болт, когда меняете деталь — смажьте его графитной смазкой, это сильно облегчит ремонт в дальнейшем.

    Принцип работы, из чего состоит и основные неисправности

    Генератор превращает механическую энергию, поступающую от двигателя в электрическую. Принцип работы и его конструкция для всех автомобилей одинаковы. Отличие заключается только в качестве, габаритах и расположении присоединительных узлов.

    Из чего состоит:

    1. Шкив — передает механическую энергию через ремень от двигателя к генератору.
    2. Корпус — представлен в виде двух крышек. На них крепится стартер, и размещаются опоры ротора. На задней крышке размещены наружные выводы для подключения к электрооборудованию, регулятор напряжения, выпрямитель и щеточный узел.
    3. Статор — вырабатывает мощность. Набран из стальных листов, имеет форму трубы. В пазах статора установлена трехфазная обмотка.
    4. Ротор — подвижная часть агрегата.

      При запуске двигателя ротор начинает вращаться, при этом от аккумуляторной батареи на его возбуждающую обмотку подается напряжение. Стальной сердечник становится электромагнитным, при вращении создавая переменное магнитное поле.

    5. Регулятор напряжения — поддерживает стабильность напряжения в бортовой сети при изменениях температуры окружающей среды и частоты вращения ротора.

    6. Сборка с выпрямительными диодами
    7. Крышка диодного модуля
    8. Щеточный узел — съемная конструкция, где установлены щетки, взаимодействующие с кольцами ротора.

    Принцип работы

    При повороте включении зажигания, ток от аккумулятора попадает на обмотку возбуждения через щеточный узел, где появляется магнитное поле. При вращении коленчатого вала во вращение переходит ротор. Магнитное поле проходит через обмотку статора и на выходе образовывается переменное напряжение. Достигнув определенной частоты вращения, обмотка возбуждения начинает питаться непосредственно от генератора.

    Переменное напряжение изменяется на постоянное благодаря выпрямительному блоку. Теперь генератор обеспечивает зарядку аккумулятора и питает потребителей. При изменении частоты вращения к работе подключается регулятор напряжения.

    Основные неисправности

    Почему генератор не дает зарядку автомобилю Лада Приора? Причин может быть несколько:

    • повреждается диодный мост;
    • замыкаются витки обмотки статора;
    • изнашиваются токосъемные кольца;
    • повреждается или изнашивается шкив;
    • повреждаются провода зарядной цепи;
    • разрушается или изнашивается подшипник;
    • повреждается регулятор напряжения;
    • изнашиваются токосъемные щетки.

    Во всех перечисленных случаях потребуется ремонт генератора Лада Приора.

    Снятие и установка генератора

    Для владельца транспортного средства завода АвтоВаз, в комплектации которой предусмотрен кондиционер, вопрос как снять генератор с автомобиля Лада Приора будет более сложным.

    Плотный монтаж компонентов и узлов под капотом затруднит процедуру. Установка нового агрегата производится в обратном порядке от процедуры снятия. После замены не забудьте натянуть ремень ГРМ.

    Как снять генератор на Приоре с кондиционером:

    1. Снимаем защиту на двигателе.
    2. Ослабляем натяжение ролика приводного ремня.
    3. Верхний болт крепления легко можно открутить ключом с головкой на 13.
    4. Откручиваются болты , на которых держится компрессора кондиционера.
    5. Выполняется замена ремня генератора Лада Приора, идущего на компрессор.
    6. Деталь следует слегка отвести в сторону аккумулятора. Так вы получите доступ к болту, фиксирующему компрессор кондиционера.
    7. После выкручивания последнего крепежа, компрессор вывешивается. Фиксировать его не нужно.
    8. Теперь выкручиваются болты крепления детали.
    9. Отсоединяются клемы и производится замена ремня генератора автомобиля Лада Приора с кондиционером.

    Без кондиционера

    1. Отключаем клеммы от разъемов генератора.
    2. Снимаем ремень привода. Для этого необходимо ослабить его натяжение.
    3. Откручиваем болты кронштейна генератора. Верхний, а затем нижний. Нижний болт откручивается из-под автомобиля.
    4. Выворачиваем регулировочный болт.
    5. Снимаем нижнюю планку.
    6. Снимаем деталь.

    Подшипники генератора автомобиля Лада Приора: диагностика, признаки неисправности и замена

    Следующие обстоятельства сигнализируют о необходимости замены подшипника:

    Сбои работы электрооборудования;

    Посторонние шумы, посвистывание и гул при запуске;

    Медленная или недостаточная зарядка аккумулятора;

    Отчетливое биение при неравномерном вращении вала;

    Диагностику неисправности производят следующими действиями:

    • Снимаем ремень.
    • Запускаем двигатель и внимательно слушаем. Если посторонний звук пропал, значит, гудел шарикоподшипник.
    • Двигаем шкив. Если есть люфт — необходима замена подшипника.

    Какой подшипник нужен

    В зависимости от года выпуска автомобиля, генератор бывает старого и нового образца. Отличаются они диаметром вала: у нового — 17 мм, а у старого 15 мм.

    1. Для 17 мм вала подходит подшипник No303.
    2. Для 15 мм вала подходит подшипник No 302.
    3. Задний подшипник у них одинаковый No202.

    Замена подшипника

    Для работы вам понадобятся: крестовая и плоская отвертки, ключи на 8 и 10, торцевые ключи 8 и 24, молоток. Для начала понадобится снятие генератора автомобиля Лада Приора, а далее соблюдая последовательность:

    • Снимаем регулятор напряжения.
    • Снимите крышку генератора и выньте из него статор.
    • Используя накидной ключ открутите гайку, удерживающую вал от проворачиваний.
    • Снимаем шкив с пружинной шайбой вала ротора генератора.
    • Выпрессуйте из подшипника вал ротора.
    • Выверните 4 винта, удерживающие упорную шайбу подшипника.
    • Используя торцевой ключ 24 и молоток впрессовываем подшипник.

    Сборка производития в обратном порядке, начиная с запрессовки нового подшипника в крышку генератора.

    Ремень генератора — артикул цена, как натянуть

    В магазинах вы можете найти 2 типа ремня для автомобиля Лада Приора 6рк1115 и 6рк1125. Чтобы не ошибиться выбором осмотрите старый ремень, возможно там сохранился размер. Если размера нет — берите 2 ремня, с учетом возможности вернуть один из них.

    • 6рк1115 — ориентировочная цена 242 р;
    • 6рк1125 — ориентировочная цена 345 р;

    Как натянуть ремень генератора

    При проверке, натянут ли ремень на автомобиле Приора, учтите, что метки нанесены на шкивы распредвалов. Проверните коленвал до совпадения отметок шкивов распредвалов с вырезами на обратной стороне привода.

    При нормальном натяжении ГРМ, выступ внутренней втулки ролика натяжилителя должен совпадать с проемом наружной обоймы. Если ремень в нормальном состоянии, и метки не совпадают на 1/2 от ширины вылета, следует отрегулировать натяжение.

    1. Ослабьте болт, удерживающий натяжной ролик.
    2. Добейтесь точного совпадения выреза ролика с выступом с обратной стороны втулки ролика.
    3. Ключом 15 затяните болт крепления ролика натяжилителя.
    4. Проще говоря, для натяжения ремня, ролик генератора нужно провернуть в обратную сторону часовой стрелки.

    Причины замены ремня на Приоре и как его поменять

    Поликлиновый ремень генератора Лада Приора 2170 с кондиционером имеет размер 742 мм, без кондиционера с гур — 1125 мм. Его каждый раз необходимо заменять после 60000 км пробега автомашины, или через два года после его установки. При износе ремня ГРМ может произойти встреча клапанов с поршнями, что приведет к ремонту двигателя. Неплановая замена ремня генератора автомобиля Лада Приора 16 клапанов с кондиционером может потребоваться в следующих случаях:

    • расслоение или трещины резиновой поверхности;
    • складки и трещины внутренней поверхности зубцов;
    • расслоение торцевой поверхности;
    • следы технических жидкостей на поверхности ремня;
    • длительная работа перетянутого ремня.

    Замена на обычной комплектации

    • Операцию по замене проводите с отключенный аккумулятором.
    • Накидным ключом ослабляется гайка фиксации кронштейна и винта регулировки натяжения.
    • Генераторная установка длинной отверткой прижимается к двигателю.
    • Правое переднее колесо выворачивается вправо.
    • Снимается подкрылок для доступа к ремню.
    • Замена ремня генератора на новый.

    Замена приводного ремня на машине с кондиционером

    • Процесс замены на автомобиле с кондиционером выглядит немного иначе.
    • ВД40 обрабатываются подушки двигателя и болты кронштейна детали.
    • Снимается или выворачивается правое переднее колесо.
    • Откручивается ролик генератора. Ремень отодвигается в сторону и откручиваются болты подушки двигателя.
    • Ладу Приора нужно поддомкратить так, чтобы вывесить двигатель.
    • Заменяем старый ремень на новый.
    • Поднимаем автомобиль домкратом, двигатель при этом опускается и у вас получится закрутить все болты.

    Источник: https://priorik.ru/lajfhak-snyatie-generatora-na-avtomobile-lada-priora/

    Как заменить регулятор напряжения на «Приоре»

    Источник: https://avtoshark.com/lada/priora/electronics-pri/instrukcziya-po-zamene-regulyatora-napryazheniya-na-priore/

    Меняем подшипники у генератора Приоры своими руками

    Где стоит регулятор напряжения на приоре?

    Где стоит регулятор напряжения на приоре?

    Меняем подшипники у генератора Приоры своими руками

    Где стоит регулятор напряжения на приоре?

    Меняем подшипники у генератора Приоры своими руками

    Где стоит регулятор напряжения на приоре?

    Меняем подшипники у генератора Приоры своими руками

    Где стоит регулятор напряжения на приоре?

    страницы:

    1. ➡️ Признаки поломки подшипников генератора на Приоре
    2. ➡️ Устройство генератора на авто с кондиционером и без
    3. ➡️ Снятие генератора у Приоры с кондиционером или ГУР
    4. ➡️ Снятие генератора у Лады Приора без кондиционера
    5. ➡️ Замена подшипников у генератора Lada Priora ВАЗ 2170
    6. ➡️ Выбор подшипников генератора — артикулы и цены
    7. ➡️ Рекомендации и полезные видео по ремонту генераторов

    Лада Приора – один из самых распространенных отечественных автомобилей. Но рано или поздно приходит момент, когда необходимо произвести ремонт тех или иных узлов. Не исключением является электромеханическая часть, например, часто выходят из строя у Приоры подшипники генератора.

    Для того чтобы избежать сюрпризов во время езды, важно вовремя заметить неисправность и произвести ремонтные работы. Подробнее о том, как проводится замена подшипника генератора Приора, можно узнать, прочитав данную статью. В материале рассмотрим процесс диагностирования, демонтажа генератора ВАЗа и его частей, а также очередность действий при замене шарикоподшипников своими руками.

    Подшипники генератора Лада Приора: диагностика и признаки неисправности, причины

    Схема реле и предохранителей Лада Приора

    Где стоит регулятор напряжения на приоре?

    Где стоит регулятор напряжения на приоре?

       15 январь 2015  Лада.Онлайн    1 836 738      Блок реле и предохранителей также называют монтажным блоком или черным ящиком. В случае поломки автомобиля связанной с электрооборудованием, в первую очередь проверяют предохранители и реле. Если предохранитель перегорел, то перед его заменой следует сначала определить причину его перегорания.

      Где находятся предохранители на Приоре

      1. Главный монтажный блок Приоры закрыт крышкой и расположен у левой ноги водителя. Чтобы открыть его потребуется поверните на 90° три фиксатора и отщелкнуть крышку.
      2. Блок предохранителей под капотом, который находится возле расширительного бачка.
      3. Еще один монтажный блок, который находится возле левой ноги переднего пассажира. Для получения доступа к предохранителям и реле следует открутить несколько винтов крестовой отверткой.

      Далее описание каждого блока предохранителей и реле по порядку.

      Схема блока предохранителей Приоры

      № предохранителяСила тока, А«Стандарт» и «Норма»«Норма» с кондиционером и «люкс»
      F1 25 Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя Резерв
      F2  25  Обогрев заднего стекла Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(контакты). Контроллер электропакета, контакт «10» колодки ХР2. Элемент обогрева заднего стекла.
      F3  10  Правая фара, дальний свет Правая фара, лампа дальнего света. Комбинация приборов, сигнализатор включения дальнего света фар.
      F4  10  Левая фара, дальний свет
      F5  10  Звуковой сигнал Монтажный блок, реле включения звукового сигнала. Звуковой сигнал.
      F6  7.5  Левая фара, ближний свет
      F7  7.5  Правая фара, ближний свет
      F8  10  Тревожный сигнал Монтажный блок, реле включения тревожного звукового сигнала. Звуковой сигнал тревожной сигнализации.
      F9  25  Предохранитель печки Приоры Резерв
      F10  7.5/10* Освещение салона, панели приборов, стоп-сигнал Комбинация приборов, контакт «20». Выключатель стоп-сигналов. Лампы стоп-сигналов. Блок освещения салона. Плафон освещения салона. Плафон освещения порога правой передней двери. Дополнительный сигнал торможения.
      F11  10/20* Стеклоочиститель Монтажный блок, реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла. Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53а». Переключатель очистителей и омывателей, контакт «53ah». Выключатель обогрева заднего стекла. Монтажный блок, реле включения обогрева заднего стекла(обмотка). Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя заднего стекла(2171,2172). Электродвигатель омывателя ветрового стекла. Электродвигатель омывателя заднего стекла(2171,2172). Блок управления надувных подушек безопасности, контакт «25».
      F12  20/10*  Клемма 15 приборов Комбинация приборов, контакт «21». Контроллер электропакета, контакт «9» колодки Х2. Блок управления электромеханическим усилителем рулевого управления, контакт «1» колодки Х2. Выключатель лампы света заднего хода. Лампы света заднего хода. Блок управления системы парковки, контакт «11» и «14».
      F13  15  Предохранитель прикуривателя Приоры
      F14  Левая фара, габаритный огонь, освещение номерного знака, освещение багажника Лампы габаритного света(левый борт) Комбинация приборов, сигнализатор главного света Фонари освещения номерного знака Фонарь освещения багажника Контроллер электропакета, контакт «12» колодки Х2
      F15  Правая фара, габаритный огонь Лампы габаритного света(правый борт) Плафон освещения вещевого ящика
      F16  10  Клемма 15 АБС Гидроагрегат, контакт «18»
      F17  10  Левая противотуманная фара
      F18  10  Правая противотуманная фара
      F19  15  Обогрев сидений Выключатель обогрева сидений, контакт «1» Обогреватели передних сидений
      F20  5/10* Блок управления иммобилизатором Выключатель рециркуляции(сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней( система автоматического управления освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты «3», «11» Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «1» Датчик системы автоматической очистки стекол(датчик дождя), контакт «1»
      F21  7.5/5* Задние противотуманные фонари Переключатель световой сигнализации, контакт «30» Колодка диагностики, контакт «16» Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт «14»
      F22 -/20* Резерв Электродвигатель очистителя ветрового стекла(автоматический режим) Монтажный блок, реле включения очистителя ветрового стекла и реле включения высокой скорости очистителя ветрового стекла, (контакты)
      F23 -/7.5* Резерв Блок управления стеклоочистителями и внешним освещением, контакт «20»
      F24-F30  Резерв
      F31 30  Блок управления электропакетом Контроллер электропакета, клемма «2» колодки Х1 Контроллер электропакета, клемма «3» колодки Х1 Модуль двери водителя, контакт «6» Плафон освещения порога левой передней двери
      F32 Резерв

      * — для комплектации «Норма» с кондиционером и «люкс»

      Реле«Норма»«Норма» с кондиционером«Люкс»
      К1 реле включения электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Резерв Реле включения ближнего света и габаритных огней фар(система автоматического управления освещением)
      К2 реле включения обогрева заднего стекла
      К3 реле включения стартера Приоры
      К4 дополнительное реле (реле зажигания)
      К5 место для резервного реле
      К6 реле включения омывателя и очистителя ветрового стекла
      К7 реле включения дальнего света фар
      К8 реле включения звукового сигнала
      К9 реле включения тревожного сигнала
      К10 Резерв Реле включения противотуманных фар
      К11 Резерв Реле включения обогрева передних сидений
      К12 Резерв

      Расположение предохранителей Приоры под капотом

      • F1 (30 А) – предохранитель питания силовых цепей электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
      • F2 (60 А) – предохранитель цепи питания вентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета;
      • F3 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (управляющая цепь реле), звуковой сигнал, тревожный сигнал, замок зажигания, комбинация приборов, освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель;
      • F4, F6 (60 А) – предохранители силовой цепи генератора;
      • F5 (50 А) – предохранитель цепи питания электромеханического усилителя рулевого управления

      Блок реле и предохранителей кондиционера Halla

      1. предохранитель цепи питания электровентилятора правого (30 А);
      2. предохранитель цепи питания электровентилятора левого (30 А).
      3. реле электровентилятора правого;
      4. реле дополнительное (последовательного включения электровенти-
        ляторов левого и правого);
      5. реле электровентилятора левого;
      6. предохранитель цепи питания электровентилятора отопителя (40 А);
      7. предохранитель цепи питания компрессора (15 А);
      8. реле электровентилятора отопителя;
      9. реле компрессора.

      Блок реле и предохранителей кондиционера Panasonic

      1. Максимальная скорость вентилятора отопителя
      2. Правый вентилятор
      3. Реле последовательного включения вентиляторов (низкая скорость)
      4. Левый вентилятор
      5. Предохранитель левого вентилятора (низкая скорость)
      6. Правый вентилятор
      7. Вентилятор отопителя
      8. Компрессор
      9. Вентилятор отопителя
      10. Компрессор

      Дополнительный монтажный блок Приоры

      • F1 (15 А) – предохранитель цепи главного реле и блокировки стартера;
      • F2 (7,5 А) – предохранитель цепи питания ЭБУ (контроллера);
      • F3 (15 А) – предохранитель бензонасоса Приора;
      • K1 – главное реле;
      • K2 – место, где находится реле бензонасоса Приоры.

      Внимание! Схема реле и предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации и даты выпуска автомобиля. Актуальные схемы монтажного блока представлены в руководстве по эксплуатации на дату выпуска автомобиля (скачать с оф. сайта).

      Напомним, что на нашем сайте вы можете найти подробные инструкции по ремонту Лада Приора своими руками.

      Ключевые слова: монтажный блок лада приора | торпедо лада приора

      87 5

      Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

      Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-priora/218-shema-rele-i-predohraniteley-priory.html

      3 метода проверки регулятора напряжения генератора

      Где стоит регулятор напряжения на приоре?

      Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

      Реле должно отключатся при 14,2-14,5В

      В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

      Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

      Типы регуляторов напряжения

      Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

      В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

      Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

      Признаки неисправности

      Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

      В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

      Признаки, неисправности, ремонт генератора и регулятора напряжения

      Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

      • при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
      • после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
      • яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
      • машина перестала нормально заводиться с первого раза;
      • постоянно разряжается аккумуляторная батарея;
      • при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
      • динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
      • в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

      Причины отказа реле-регулятора

      Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

      • короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
      • выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
      • переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
      • проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
      • механические повреждения узла;
      • естественный износ узла, в том числе, щеток;
      • плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

      Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

      Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

      Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

      • Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
      • Запустить двигатель.
      • Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000…1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2…14 В.
      • Увеличить обороты до значений 2000…2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение вырастет до 13,6…14,2 В.
      • При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,5 В.

      Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,5 В.

      Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

      Проверка совмещенного реле-регулятора

      Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

      Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3…4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

      Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

      Источник: https://etlib.ru/blog/717-proverka-rele-napryazheniya

      Трехуровневый регулятор напряжения на лада приора: установка своими руками — Сайт об отечественном автопроме

      Где стоит регулятор напряжения на приоре?

      Снятие регулятора напряжения и щеткодержателя генератора на автомобиле Лада Приора производят для замены в случае выхода из строя. Ремонтные работы можно проводить без демонтажа генератора, но для наглядности, процесс будет показан на снятом. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

      • В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи.
      • От вывода D+ генератора отсоединяем разъем с проводом.
      • После чего снимаем резиновый защитный чехол с контактной шпильки.
      • Сняв чехол, откручиваем гайку и снимаем со шпильки клемму провода.
      • Теперь откручиваем гайку крепления клеммы цепи возбуждения генератора.
      • Снимаем со шпильки клемму цепи возбуждения.
      • Откручиваем гайки крепления защитного чехла генератора.
      • Снимаем кожух.
      • Откручиваем три гайки крепления корпуса регулятора напряжения.
      • Теперь откручиваем винт крепления клеммы D+ к шине регулятора.
      • И снимаем выпрямительный блок с генератора.
      • Перед установкой нового, проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе, а так же величину их выступания, которая должна быть не менее 5 мм.

      Всем привет.Про неудачную работу автоэлектрика с моим генератором вы можете прочитать в моем БЖ.

      Вкратце: сломался трёхуровневый регулятор напряжения — поставили родной регулятор — мало зарядки — акум сдыхает за неделю…А сегодня утром завелся с автозапуска, выхожу — горит лампа электроусилителя руля и АБС. «Газанул» — потухли.

      Аккумулятор севший, индикатор на нем черный…Посидел денёк, погуглил и нагуглил — проблема не редкая. Как вариант — заменить регулятор напряжения.Нашел несколько записей в других БЖ:Источник номер разАналог источника номер раз

      А так же здесь много полезной инфы

        Мануал лада калина 2

      Генератор у меня БАТЭ 21120-3701010-05 на 90А. Если учесть, что у меня эл. усилитель руля, кондиционер, музыка с усилителем для саба, то мне начинает казаться, что этой мощности маловато…

      Ну да ладно. Пока обойдусь установкой регулятора напряжения нового образца (РН н.о.). Почему он так называется, так и не понял)

      Был куплен РН 844.3702 — один из возможных аналогов. А вообще подойдет любой из следующего списка:93.3702844.3702845.3702611.3702-057931.3702 И47931.3702-01

      9444.3702

      Контакты с нового РН нам нужно подключить с помощью кольцевых клемм. Можно обрезать родные «мамки», но у меня были «папы» уже на проводах. Зажал с другой стороны провода кольцевые клеммы и получился своего рода переходник.На диодном же мосту нужно отрезать контакт (см. инфу по ссылкам).

      Для изоляции контакта W с РН от «массы» на болту, которым мы его прикрутим к диодному мосту, изготовил самодельную пластмассовую шайбу из пластмассового дюбеля. По диаметру отверстия — идеально садится на болт крепления, а по внешнему диаметру — клемма-кольцо идеально садится на шайбу.

      • Контакт W садим на винт обмотки генератора, а контакт B+ садим на болт питания с генератора.

      Обязательно проверяем на предмет замыкания обмотки на корпус генератора. (Тут я сделал немного по-колхозному. У меня нет мультиметра и я проверял следующим образом: плюс на генератор не цеплял, аккумулятор подключил к сети авто и проводом от плюса аккума аккуратно коротил на контакты обмотки)

      И проверяем, чтоб контакты питания с генератора не касались винта крепления регулятора напряжения (см. фото ниже). На фото часть контакта еще оголена. Позже я ее изолировал.

      PSПервый раз работал с таким генератором, так что на первом регуляторе сломал одну щетку при установке) Пришлось купить еще один новый.

        Генератор г 222 фото

      Итог — зарядка сразу с запуска двигателя, «газовать» не надо. По выходному напряжению ничего сказать не могу, нет вольтметра. Покатаемся — посмотрим)

      Как происходит замена щеток генератора Приора

      Если обладатель Приоры увидит, что теряется зарядка с аккумуляторной батареи, то сначала необходимо проверить состояние щеток генератора.

      Стоит отметить, что на первых порах зарядка аккумулятора будет понижаться незначительно, однако если своевременно не исправить неполадку, то зарядка батареи в скором времени вовсе пропадет. Исправить такую неполадку поможет замена изношенных щеток генератора Приора.

      А так как данный процесс не так уж и сложен, то осуществить такую работу можно самостоятельно, учитывая советы от профессионалов своего дела.

      Инструменты для работы

      Перед тем как приступить к замене изношенных элементов, следует подготовить необходимые инструменты:

      • ключ размером на 13, лучше всего использовать рожковой;
      • отвертку, лучше для этого мероприятия подойдет плоский инструмент;
      • автомобильную головку с так называемым воротком размером на 10.

      Поэтапная замена щеток генератора

      Произвести замену изношенных щеток можно, не снимая генератора со своего автомобиля. Однако, по мнению специалистов, данный процесс намного упростится, если перед заменой все-таки извлечь генератор с его постоянного места. После того как генератор будет снят, процесс замены выполняется в следующем порядке:

      • при помощи отвертки извлекается крышка, изготовленная из пластика для защиты генератора, чтобы иметь возможность добраться до щеток;
      • соединительный штекер с проводами отсоединяется от щеток;
      • два фиксирующих крепежа, которые расположены по краям осматриваемых элементов, аккуратно отвинчиваются;
      • при помощи ключа размером на 13 откручивается фиксирующий болт по центру элемента;
      • после того как все крепления будут откручены, щетки следует вынуть, чтобы осмотреть их внешнее состояние и осуществить замену.

      Читайте

      Как заменить РН не снимая генератор на Приоре люкс с кондиционером (регулятор напряжения)

      Подписка на канал.

        Шток бензонасоса ваз 2109 карбюратор

      ЗАМЕНА» ЩЁТОК ГЕНЕРАТОРА. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ВАЗ, ЛАДА

      Какие признаки укажут, что щетки генератора вышли из строя

      Понять, что щетки генератора пришли в непригодность на Приоре с ГУР или кондиционером, помогут следующие внешние признаки:

      • длина осматриваемого элемента;
      • если при осмотре будет обнаружено, что длина щеток менее 5 мм, их обязательно нужно заменить;
      • также замена потребуется в том случае, если внешний вид щеток укажет на неравномерную изношенность, то есть один элемент окажется сильно стертым, а второй будет новеньким. Неравномерная изношенность данных элементов обязательно негативно отобразится на работе генератора, поэтому специалисты рекомендуют их непременно заменить.

      Стоимость новых комплектующих для Приоры не превышает 150 рублей, конечно, можно найти и более дешевые щетки для генератора, но навряд ли такие элементы прослужат верой и правдой длительный период времени, и такая экономия приведет к повторной процедуре замены этих комплектующих.

      После того как качественные щетки приобретены (желательно отдавать свой выбор известным производителям), можно приступать к сборке всего элемента и установке генератора на прежнее место.

      Но как уже было сказано ранее, такой процесс удастся осуществить и без его снятия, что, разумеется, должен решить каждый автовладелец самостоятельно.

      Эти операции, как многие понимают, совершаются в обратном порядке, а после заключительного этапа обязательно проверяется, эффективно ли работает весь генератор.

      Если замена изношенных щеток будет произведена правильно, и проблема с зарядкой аккумуляторной батареи заключалась именно в изношенности этих комплектующих, то автовладелец решит этот вопрос, причем без помощи сотрудников СТО, чем и сэкономит немало собственных денежных сбережений. Сам процесс замены довольно прост, но если все же в ходе работы возникнут трудности, можно в любое время просмотреть обучающее видео на интернет-ресурсе, которое предоставляют профессионалы своего дела, выбрав для просмотра самое подходящее время.

      Источник:

      Трехуровневый регулятор напряжения ваз приора

      Часть 1. ПобуждениеА началось всё с того, что как-то раз, выезжая в соседний город, заметил на приборной панели светящийся индикатор низкого напряжения бортовой сети в виде аккумулятора. Разумеется, это насторожило. Я остановился, поднял капот, пошевелил провод возбуждения генератора, допуская закисание в связи с морозами и влажностью. Сел обратно в машину, запустил двигатель и, не обнаружив возобновления проблемы, поехал далее по своим делам, разумеется предварительно капот закрыв. Когда я выезжал обратно, уже ближе к вечеру, также всё было в порядке, от того пропало и волнение.

      Спустя ещё день проблема вернулась, но воздействие на тот же провод результат уже не давало. Снятие проводов на генераторе с их клемм, с последующей зачисткой, в том числе наждачной бумагой, также не решало проблемы. Погасить индикатор удавалось лишь увеличением оборотов до

      Как полагается, выявив симптомы, начал изучать опыт людей в интернете. Кто-то говорил о регуляторе напряжения, об износе щёток, а кто-то и о разрушении диодного моста.

      Возникали уже мысли заменить генератор в сборе, чтобы уж наверняка и надолго.

      В течение 4х дней я изучал информацию на этот счёт, в течение тех же дней увеличивался и уровень оборотов, до которого необходимо было раскрутить коленвал после старта двигателя, чтобы генератор возобновлял подачу энергии.

      И вот, наконец, одним прекрасным утром генератор перестал отзываться совсем, в связи с чем пришлось вернуться в гараж и начать изучать проблему более детально.

      К счастью, уже после демонтажа штатного регулятора напряжения стала понятна причина неудобства — щетки элементарно износились.

      К сожалению, фото нет, изношенный РН я отдал своему преподавателю прежде, чем вспомнил о фото — пускай показывает молодым студентам и спрашивает о состоянии и назначении этой штучки ????

      Часть 2. Выбор РНВ поисках замены старого регулятора, я обратился в старый добрый магазин «Барп», находящийся в соседнем городе. Аналогичный штатному, РН стоит в районе 80руб. — согласитесь, пыль по нынешним меркам.

      На этом поиски могли бы и окончиться, если бы в результатах поиска по ассортименту магазина моё внимание не привлекла другая позиция, то есть как раз-таки трехуровневый регулятор напряжения стоимостью 366руб.

      , что тоже совсем немного даже для студента.

      В наличии имелся ТРН всего одного вида, то есть радоваться было рано, следовало сначала выяснить, с какой маркировкой идёт ТРН, подходящий к нашему генератору.

      Имея фото наклейки с крышки генератора, занялся поиском нюансов.

      Надо сказать, для нашей местности такие вещи — настоящая редкость, поскольку найти здесь штатные запчасти не всегда представляется возможным, не говоря уже о подобных диковинках.

        Какой подогрев двигателя ставят на газель некст

      • Для генераторов с маркировкой 26.3701, 37.3701, 371.3701 или 372.3701, подходит трехуровневый регулятор напряжения с маркировкой 67.3702-01.• Для генераторов с маркировкой 3002.3771, 3202.3771, 3212.3771, 4302.3771, 94.

      3701, 9402.3701 или 9422.3701, подходит трехуровневый регулятор напряжения с маркировкой 67.3702-02.• Для генераторов 4052.3701, 409.3701, Прамо «ISKRA» 5102.3771, 5112.3771 или 5122.3771 подойдёт ТРН с маркировкой 67.3702-04.

      • Для генераторов ВАЗ2104, 2105 и 2107, использующих генератор Г222, применяется устройство с маркировкой 67.3702-09.

      На нашем штатном генераторе на 80А стоит маркировка 4302.3771, а значит нам подойдёт трехуровневый регулятор напряжения с маркировкой 67.3702-02. К счастью, именно такой ТРН и был в продаже в «Барп’е», а значит он и был приобретён.

      Как отремонтировать регулятор напряжения? На современных автомобилях — никак. Он просто неремонтопригоден и вышедшую из строя деталь просто заменяют на новую. Теоретически, даже электронный бесконтактный регулятор напряжения можно и починить — но мало кто этим занимается — нет смысла.

      Итак, как происходит замена регулятора напряжения на Приоре? Сначала следует выключить зажигание и отсоединить минусовую клемму от аккумулятора из соображений сохранности электрооборудования и вашей безопасности.

      Источник: https://vagflash.ru/niva/trehurovnevyj-regulyator-napryazheniya-na-lada-priora-ustanovka-svoimi-rukami.html

      Замена регулятора напряжения и его проверка на калине

      Где стоит регулятор напряжения на приоре?

      Добро пожаловать!
      Регулятор напряжения – он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

      Примечание!
      Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

      Краткое содержание:

      • Замена регулятора напряжения
      • Дополнительный видео-ролик

      Где находится регулятор напряжения?
      Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).


      Когда нужно менять регулятор напряжения?

      Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток – это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

      Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

      Проверка регулятора напряжения на исправность:

      1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

      2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

      Примечание!
      Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

      3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

      Примечание!
      Конденсатор – он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

      Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

      Снятие:
      1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

      Примечание!
      Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

      2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

      3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

      4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

      5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

      Установка:
      Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см.

      фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

      Примечание!
      Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

      Дополнительный видео-ролик:
      Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

      Источник: https://Vaz-Russia.com/remont-vaz-1117-kalina-universal/zamena-regulyatora-napryazheniya-i-ego-proverka-na-kaline.html

      Генератор Лада Приора цена, артикул, где стоит, принцип работы

      Где стоит регулятор напряжения на приоре?

      Без электричества ничего не будет работать. Вот и на машине напряжение в бортовой сети поддерживается генератором. Нужно понимать сколько ампер вам нужно в бортовой сети.

      Все зависит от количества навесного оборудования, кондиционера, обогрева и т.д. В зависимости от комплектации подбирается и генератор. Читайте статью до конца и мы раскроем эту тему. Снятие и замена генератора на автомобиле Лада Приора зависит от навесного оборудования, если в машине нет кондиционера, то снять узел можно за 6 шагов. Если кондиционер стоит то за 9 шагов, о них расскажем в статье. Эта деталь на Приоре бывает 3 видов. Цена на них тоже разная.

      Штатный генератор на Приоре — артикул и цена, где стоит

      Место монтажа может отличаться у разных марок и моделей автомобилей. Его следует искать в подкапотном пространстве, около резиновой подушки, на которой крепится двигатель.
      90А артикул 3282.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

      Генератор на Приору производства БАТЭ цена от 4120 рублей

      Характеристики:

      • Вес 5.5 кг
      • ДхВхШ 200х170х200 мм
      • Выпрямленный ток 90 А
      • Мощность 0.98 кВт
      • Напряжение 14 В 100 А

      Имеет артикул 5132.3771, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

      Генератор на Ладу Приору с кондиционером производства Прамо цена от 4200 р

      Характеристики:

      • Максимальный выпрямительный ток 100 А
      • Масса 5.3 кг
      • Напряжение 14 В
      • Мощность 233 Вт/кг
      • Внутреннее охлаждение
      • Диаметр статора 125 мм
      • 115 А

      Имеет артикул 9402.3701-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

      https://www.youtube.com/watch?v=j51OxYMSJM4

      Артикул — 2170-3701010-10 имеет генератор КЗАТЭ на автомобиль Лада Приора, его цена от 5300 рублей, а Bosch — 2170 3701010 13

      Устройство производства LKD — цена от 4400 р

      Характеристики:

      • Максимальный выпрямительный ток 115 А
      • Масса 5.2 кг
      • Номинальное напряжение 14 В
      • Мощность 1610 Вт
      • Диаметр статора 125 мм
      • Длина 188 мм
      • 115 А

      Имеет артикул 9402-14, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

      120 А
      Имеет артикул 9402-3701-14P, является источником энергии в системе электронного оборудования автомобилей 2170-72 Приора.

      Характеристики:

      1. Максимальный выпрямительный ток 120 А
      2. Масса 6 кг
      3. Номинальное напряжение 14 В

      Производитель АТЭ-1 cтоимость от 4000 р

      Натяжной ролик генератора на 2170 служит для натяжения ремня. Один из важных советов для новичков: если выкручиваете любой болт, когда меняете деталь — смажьте его графитной смазкой, это сильно облегчит ремонт в дальнейшем.

      Принцип работы, из чего состоит и основные неисправности

      Генератор превращает механическую энергию, поступающую от двигателя в электрическую. Принцип работы и его конструкция для всех автомобилей одинаковы. Отличие заключается только в качестве, габаритах и расположении присоединительных узлов.

      Из чего состоит:

      1. Шкив — передает механическую энергию через ремень от двигателя к генератору.
      2. Корпус — представлен в виде двух крышек. На них крепится стартер, и размещаются опоры ротора. На задней крышке размещены наружные выводы для подключения к электрооборудованию, регулятор напряжения, выпрямитель и щеточный узел.
      3. Статор — вырабатывает мощность. Набран из стальных листов, имеет форму трубы. В пазах статора установлена трехфазная обмотка.
      4. Ротор — подвижная часть агрегата.

        При запуске двигателя ротор начинает вращаться, при этом от аккумуляторной батареи на его возбуждающую обмотку подается напряжение. Стальной сердечник становится электромагнитным, при вращении создавая переменное магнитное поле.

      5. Регулятор напряжения — поддерживает стабильность напряжения в бортовой сети при изменениях температуры окружающей среды и частоты вращения ротора.

      6. Сборка с выпрямительными диодами
      7. Крышка диодного модуля
      8. Щеточный узел — съемная конструкция, где установлены щетки, взаимодействующие с кольцами ротора.

      Принцип работы

      При повороте включении зажигания, ток от аккумулятора попадает на обмотку возбуждения через щеточный узел, где появляется магнитное поле. При вращении коленчатого вала во вращение переходит ротор. Магнитное поле проходит через обмотку статора и на выходе образовывается переменное напряжение. Достигнув определенной частоты вращения, обмотка возбуждения начинает питаться непосредственно от генератора.

      Переменное напряжение изменяется на постоянное благодаря выпрямительному блоку. Теперь генератор обеспечивает зарядку аккумулятора и питает потребителей. При изменении частоты вращения к работе подключается регулятор напряжения.

      Основные неисправности

      Почему генератор не дает зарядку автомобилю Лада Приора? Причин может быть несколько:

      • повреждается диодный мост;
      • замыкаются витки обмотки статора;
      • изнашиваются токосъемные кольца;
      • повреждается или изнашивается шкив;
      • повреждаются провода зарядной цепи;
      • разрушается или изнашивается подшипник;
      • повреждается регулятор напряжения;
      • изнашиваются токосъемные щетки.

      Во всех перечисленных случаях потребуется ремонт генератора Лада Приора.

      Снятие и установка генератора

      Для владельца транспортного средства завода АвтоВаз, в комплектации которой предусмотрен кондиционер, вопрос как снять генератор с автомобиля Лада Приора будет более сложным.

      Плотный монтаж компонентов и узлов под капотом затруднит процедуру. Установка нового агрегата производится в обратном порядке от процедуры снятия. После замены не забудьте натянуть ремень ГРМ.

      Как снять генератор на Приоре с кондиционером:

      1. Снимаем защиту на двигателе.
      2. Ослабляем натяжение ролика приводного ремня.
      3. Верхний болт крепления легко можно открутить ключом с головкой на 13.
      4. Откручиваются болты , на которых держится компрессора кондиционера.
      5. Выполняется замена ремня генератора Лада Приора, идущего на компрессор.
      6. Деталь следует слегка отвести в сторону аккумулятора. Так вы получите доступ к болту, фиксирующему компрессор кондиционера.
      7. После выкручивания последнего крепежа, компрессор вывешивается. Фиксировать его не нужно.
      8. Теперь выкручиваются болты крепления детали.
      9. Отсоединяются клемы и производится замена ремня генератора автомобиля Лада Приора с кондиционером.

      Без кондиционера

      1. Отключаем клеммы от разъемов генератора.
      2. Снимаем ремень привода. Для этого необходимо ослабить его натяжение.
      3. Откручиваем болты кронштейна генератора. Верхний, а затем нижний. Нижний болт откручивается из-под автомобиля.
      4. Выворачиваем регулировочный болт.
      5. Снимаем нижнюю планку.
      6. Снимаем деталь.

      Подшипники генератора автомобиля Лада Приора: диагностика, признаки неисправности и замена

      Следующие обстоятельства сигнализируют о необходимости замены подшипника:

      Сбои работы электрооборудования;

      Посторонние шумы, посвистывание и гул при запуске;

      Медленная или недостаточная зарядка аккумулятора;

      Отчетливое биение при неравномерном вращении вала;

      Диагностику неисправности производят следующими действиями:

      • Снимаем ремень.
      • Запускаем двигатель и внимательно слушаем. Если посторонний звук пропал, значит, гудел шарикоподшипник.
      • Двигаем шкив. Если есть люфт — необходима замена подшипника.

      Какой подшипник нужен

      В зависимости от года выпуска автомобиля, генератор бывает старого и нового образца. Отличаются они диаметром вала: у нового — 17 мм, а у старого 15 мм.

      1. Для 17 мм вала подходит подшипник No303.
      2. Для 15 мм вала подходит подшипник No 302.
      3. Задний подшипник у них одинаковый No202.

      Замена подшипника

      Для работы вам понадобятся: крестовая и плоская отвертки, ключи на 8 и 10, торцевые ключи 8 и 24, молоток. Для начала понадобится снятие генератора автомобиля Лада Приора, а далее соблюдая последовательность:

      • Снимаем регулятор напряжения.
      • Снимите крышку генератора и выньте из него статор.
      • Используя накидной ключ открутите гайку, удерживающую вал от проворачиваний.
      • Снимаем шкив с пружинной шайбой вала ротора генератора.
      • Выпрессуйте из подшипника вал ротора.
      • Выверните 4 винта, удерживающие упорную шайбу подшипника.
      • Используя торцевой ключ 24 и молоток впрессовываем подшипник.

      Сборка производития в обратном порядке, начиная с запрессовки нового подшипника в крышку генератора.

      Ремень генератора — артикул цена, как натянуть

      В магазинах вы можете найти 2 типа ремня для автомобиля Лада Приора 6рк1115 и 6рк1125. Чтобы не ошибиться выбором осмотрите старый ремень, возможно там сохранился размер. Если размера нет — берите 2 ремня, с учетом возможности вернуть один из них.

      • 6рк1115 — ориентировочная цена 242 р;
      • 6рк1125 — ориентировочная цена 345 р;

      Как натянуть ремень генератора

      При проверке, натянут ли ремень на автомобиле Приора, учтите, что метки нанесены на шкивы распредвалов. Проверните коленвал до совпадения отметок шкивов распредвалов с вырезами на обратной стороне привода.

      При нормальном натяжении ГРМ, выступ внутренней втулки ролика натяжилителя должен совпадать с проемом наружной обоймы. Если ремень в нормальном состоянии, и метки не совпадают на 1/2 от ширины вылета, следует отрегулировать натяжение.

      1. Ослабьте болт, удерживающий натяжной ролик.
      2. Добейтесь точного совпадения выреза ролика с выступом с обратной стороны втулки ролика.
      3. Ключом 15 затяните болт крепления ролика натяжилителя.
      4. Проще говоря, для натяжения ремня, ролик генератора нужно провернуть в обратную сторону часовой стрелки.

      Причины замены ремня на Приоре и как его поменять

      Поликлиновый ремень генератора Лада Приора 2170 с кондиционером имеет размер 742 мм, без кондиционера с гур — 1125 мм. Его каждый раз необходимо заменять после 60000 км пробега автомашины, или через два года после его установки. При износе ремня ГРМ может произойти встреча клапанов с поршнями, что приведет к ремонту двигателя. Неплановая замена ремня генератора автомобиля Лада Приора 16 клапанов с кондиционером может потребоваться в следующих случаях:

      • расслоение или трещины резиновой поверхности;
      • складки и трещины внутренней поверхности зубцов;
      • расслоение торцевой поверхности;
      • следы технических жидкостей на поверхности ремня;
      • длительная работа перетянутого ремня.

      Замена на обычной комплектации

      • Операцию по замене проводите с отключенный аккумулятором.
      • Накидным ключом ослабляется гайка фиксации кронштейна и винта регулировки натяжения.
      • Генераторная установка длинной отверткой прижимается к двигателю.
      • Правое переднее колесо выворачивается вправо.
      • Снимается подкрылок для доступа к ремню.
      • Замена ремня генератора на новый.

      Замена приводного ремня на машине с кондиционером

      • Процесс замены на автомобиле с кондиционером выглядит немного иначе.
      • ВД40 обрабатываются подушки двигателя и болты кронштейна детали.
      • Снимается или выворачивается правое переднее колесо.
      • Откручивается ролик генератора. Ремень отодвигается в сторону и откручиваются болты подушки двигателя.
      • Ладу Приора нужно поддомкратить так, чтобы вывесить двигатель.
      • Заменяем старый ремень на новый.
      • Поднимаем автомобиль домкратом, двигатель при этом опускается и у вас получится закрутить все болты.

      Источник: https://priorik.ru/lajfhak-snyatie-generatora-na-avtomobile-lada-priora/

      Как заменить регулятор напряжения на «Приоре»

      Источник: https://avtoshark.com/lada/priora/electronics-pri/instrukcziya-po-zamene-regulyatora-napryazheniya-na-priore/

      Меняем подшипники у генератора Приоры своими руками

      Где стоит регулятор напряжения на приоре?

      Где стоит регулятор напряжения на приоре?

      Меняем подшипники у генератора Приоры своими руками

      Где стоит регулятор напряжения на приоре?

      страницы:

      1. ➡️ Признаки поломки подшипников генератора на Приоре
      2. ➡️ Устройство генератора на авто с кондиционером и без
      3. ➡️ Снятие генератора у Приоры с кондиционером или ГУР
      4. ➡️ Снятие генератора у Лады Приора без кондиционера
      5. ➡️ Замена подшипников у генератора Lada Priora ВАЗ 2170
      6. ➡️ Выбор подшипников генератора — артикулы и цены
      7. ➡️ Рекомендации и полезные видео по ремонту генераторов

      Лада Приора – один из самых распространенных отечественных автомобилей. Но рано или поздно приходит момент, когда необходимо произвести ремонт тех или иных узлов. Не исключением является электромеханическая часть, например, часто выходят из строя у Приоры подшипники генератора.

      Для того чтобы избежать сюрпризов во время езды, важно вовремя заметить неисправность и произвести ремонтные работы. Подробнее о том, как проводится замена подшипника генератора Приора, можно узнать, прочитав данную статью. В материале рассмотрим процесс диагностирования, демонтажа генератора ВАЗа и его частей, а также очередность действий при замене шарикоподшипников своими руками.

      Подшипники генератора Лада Приора: диагностика и признаки неисправности, причины

      Подшипники генератора Лада Приора: диагностика и признаки неисправности, причины

      На то, что необходимо провести замену подшипника генератора могут намекнуть следующие обстоятельства:

      • посторонние шумы при запуске, возможен гул, посвистывание;
      • перебои в работе электрооборудования автомобиля;
      • постоянный недостаточный заряд аккумулятора;
      • неравномерное вращение вала, отчетливое биение.

      Диагностировать неисправность можно следующим образом:

      • cнять ремень;
      • запустить двигатель и внимательно вслушаться. Если ничего не гудит, значит, звук исходил именно от шарикоподшипника;
      • подвигать шкив. При наличии люфта необходимо провести замену.

      Данные видео, помогут Вам разобраться в процедуре диагностики:

      Шумит подшипник генератора Приора:

      Свист в электрогенераторе и перегрев:

      Как гудит электрогенератор:

      Как проверить пoдшипники генератора:

      Горячие темы журнала ЗА РУЛЕМ:

      Где расположен генератор у Приоры — устройство узла ВАЗ 2170

      Где расположен генератор у Приоры — устройство узла ВАЗ 2170

      Сам узел для авто с кондиционером (или ГУР) выглядит следующим образом:

      1. Шкив привода дополнительных элементов;
      2. Натяжной ролик;
      3. Крепление правой стороны двигателя;
      4. Шкив электрогенератора;
      5. Шкив нагнетателя кондиционера.

      В случае если ВАЗ Приора без кондиционера (или без ГУР) конфигурация несколько меняется, и выглядит следующим образом.

      В процессе разборки придется отсоединять ремень и снимать защиту двигателя. Замене же полежит натяжное устройство ремня. Существует также вариант демонтажа детали через фару авто. Ниже мы подробно расскажем о том, как поменять подшипники в генераторе, включая процесс демонтажа, разборки самого электрогенератора, установки новых элементов.

      Инструкция по снятию узла на машине с кондиционером

      Инструкция по снятию узла на машине с кондиционером

      До того, как заменить подшипник генератора на Приоре, следует запастись набором инструментов, куда войдут:

      • универсальный комплект ключей. Обязательно наличие головок на 7, 10, 12, 13, 17, 24;
      • набор шестигранников;
      • универсальный съемник под шарикоподшипники;
      • минусовая и крестовая отвертка;
      • для диагностики исправности потребуется мультитестер;

      Снятие генератора на приоре Люкс, с кондиционером и ГУР

      Снятие генератора на приоре Люкс, с кондиционером и ГУР

      Если же потребуется замена подшипника генератора на автомобиле не оснащенным кондиционером, то тогда удобно осуществлять снятие через демонтаж правой фары Lada Priora. Узел расположен с левой стороны двигателя, если смотреть со стороны радиатора. Наилучший доступ к механизму;– снять фару и крепление бампера со стороны пассажира.

      Внимание! Все работы, связанные с ремонтом «гены», делают при снятой минусовой клемме аккумулятора.

      1. Отсоединяем клемму.
      2. Снимаем защитный кожух.

      Фара крепится на 2 болта – один под кожухом, второй снизу фары. Доступ к нему, если снять крепление бампера с правой стороны.

      1. Откручиваем верхнее крепления фары.
      2. Опускаем правую часть бампера, получим доступ к нижнему креплению фары.
      1. Откручиваем нижний болт и фара снята с креплений. Аккуратно отсоедините токоподводящие провода, отложите фару в сторону.
      2. Вот, что увидите со стороны фары: доступ к креплениям, шкиву, регулировке натяжения ремней.

      Это только часть работы. Предстоит приподнять или опустить трубки и шланги гидравлических систем и демонтировать все, что мешает снятию механизма. Для начала демонтируем абсорбер.

      1. Снимаем шланги абсорбера.
      2. Снимаем абсорбер. Крепится на 2-х болтах: один на снимке, второй ниже.

      Путь почти свободен. Мешают трубки кондиционера. Они крепятся к кронштейну.

      1. Откручиваем кронштейн и трубки кондиционера свободно можно приподнимать или опускать.

      Все. Путь свободен. Осталось открутить болты крепления. Верхний болт доступен.

      1. Откручиваем верхний болт крепления узла.

      С нижним болтом придется повозиться. Есть 2 варианта:

      1. Просунуть руку с накидным ключом на 17мм, нащупать болт и поставить ключ на задержку. Гайка болта на 13мм. Помните, что на болте под шляпкой есть втулка, не потеряйте, когда будете вытаскивать болт.
      2. Осторожно достаньте электроагрегат. Помните, что к нему идут провода. Как только появится возможность, отсоедините их.

      Более легкий путь, если есть возможность поставить машину на яму. Снимите снизу защиту, появится доступ к нижнему болту крепления. Отвернете без проблем.

      После проведения этапа демонтажа следует проверить исправность самого электрогенератора, проверив рабочее напряжение, узнать номер подшипника для генератора Приоры, а только потом приступать к его разборке.

      Снятие генератора на приоре без кондиционера и ГУР

      Снятие генератора на приоре без кондиционера и ГУР

      Выше рассмотрели способ демонтажа генератора через снятую фару. Попробуем подобраться к электрогенератору снизу. Лучше всего это делать в гараже с ямой, но можно и на улице.

      Внимание! Будьте осторожны при работе под автомобилем. Поднятый домкратами автомобиль посадите на упоры и надежно зафиксируйте.

      1. Поднимаем капот и снимаем минусовую клемму аккумулятора;
      2. Снимаем защиту. Откручиваем болты крепления. Они расположены по периметру и к ним легко подступиться. Откручиваем сначала 2 болта сзади.
      1. Придерживаем снизу рукой защиту, отворачиваем последний передний болт, снимаем. Доступ к нижнему креплению свободен.
      2. Ключом на 13 откручиваем гайку нижнего болта крепления «гены». До конца гайку не отворачивайте, потому что придется постучать по ней, чтобы вытащить болт. Не забывайте про втулку болта.
      1. Выкручиваем болт натяжителя ремня.
      2. Затем снимаем провода под резиновым колпачком и штекер (указаны стрелками)
      1. Отсоединяем верхнее крепление при помощи двух ключей на 13мм.
      2. Придерживаем за корпус, вынимаем верхний болт и через низ снимаем «гену».

      Если работаете без помощника, то сначала снимите верхний болт крепления, а затем нижний.

      Установку на место крепления, после ремонта или замены узла, выполняют в обратном порядке.

      Как поменять подшипники на генераторе Приора

      Как поменять подшипники на генераторе Приора

      Выход из строя элементов качения ВАЗовских электрогенераторов – усталостный износ вследствие долговременной эксплуатации. Рассмотрим, как можно самостоятельно заменить подшипники.

      1. Подготовьте устройство к разборке. Вот как он выглядит со снятой крышкой.
      2. Открутите регулятор напряжения, отсоедините провода.
      1. Отверните клеммы, чтобы снять диодный мост (отмечены).
      2. Отсоедините конденсатор.
      1. Открутите 4 шпильки.
      2. Шпильки откручены. Положите устройство на бок и при помощи двух отверток разъедините на 2 части.

      Иногда приходится смазать место сопряжения частей проникающей силиконовой или ВД смазкой, чтобы легче было их разъединить. Можно взять рукой за верхнюю часть и постукивая деревянной киянкой по проушинам, сбить нижнюю часть.

      1. Откроется верхний шарикоподшипник.
      2. Переворачиваем генератор и устанавливаем на тиски. Прогреваем обойму нижнего шарикоподшипника (Можно попробовать и без прогрева).
      1. Обычно посадочное место от нагрева расширяется, и шарикоподшипник легко из него выходит. Но бывает, что выходит вал ротора, а деталь остается в посадочном гнезде.
      1. В этом случае надо продолжать греть и постукивать по детали, чтобы сбить его с посадочного гнезда. Не переусердствуйте, чтобы не сломать крышку. Места посадки шарикоподшипника следует тщательно зачистить.
      2. Верхний элемент качения снимаем с вала ротора съемником.
      1. Снимите размеры снятых подшипников и купите аналоги (информация представлена далее). Возможно, удастся прочесть номера.
      1. Установку новых деталей начните с подготовки посадочных мест. Зашкурьте наждачкой Р1000, Р1200 или Р1500. Смажьте графитовой смазкой.
      2. Откройте крышки у п/ш, проверьте наличие смазки.
      3. Добавьте смазку, закройте крышки, переверните запчасть и заполните смазкой с другой стороны, закройте крышки. Шарикоподшипники готовы к установке.
      1. Наденьте малый шарикоподшипник на вал ротора. Возьмите трубку соответствующего диаметра, чтобы удары приходились на внешнюю обойму.
      2. Точными ударами легкого молотка простукивайте по торцу трубки. Когда деталь встанет на место, почувствуете жесткую отдачу. Так же данную операция производится съемником, только лапки устанавливаются сверху на торец.
      1. Теперь в гнездо крышки вставьте большой подшипник и легкими ударами молотка по внешней обойме загоните его в посадочное гнездо.
      2. Когда шарикоподшипник сядет в гнездо, не забудьте края посадочного гнезда чеканить по кругу с интервалом 3-4мм. Для этого подберите керн со скошенным жалом (подойдет небольшое зубило, бородок).
      1. Продолжаем сборку в обратном порядке. Одеваем шкив. Сделайте это в тисках. Зажмите полюса ротора, оденьте шкив и крепко затяните гайку. На валу нет шпонки, поэтому приложите усилие, чтобы шкив сел плотно.
      2. Обратите внимание на внешнюю и внутреннюю шайбы. Они могут отличаться. При снятии шкива желательно сделать метку, чтобы при сборке не перепутать.

      Далее все собираем в обратном порядке. Обращайте внимание на чистоту контактов. Плохой контакт – причина потери мощности электрогенератора. Окислившиеся контакты зачистите напильником или наждачкой и смажьте специальным средством для контактов, например, Electronic Shray.

      Какие подшипники стоят на генераторе Приора (ВАЗ 2170): размер, цена, артикул

      Какие подшипники стоят на генераторе Приора (ВАЗ 2170): размер, цена, артикул

      Мы уже разобрались, как поменять вышедшие из строя детали. Теперь осталось понять, какой подшипник лучше купить. На Приорах встречаются разные генераторы – на 115А или 90А. Второй – на менее мощное авто без кондиционера и ГУР. У шарикоподшипников существует номер (маркировка). Передний элемент — 6303, задний – 6202.

      На рынке присутствует масса как оригинальных, так и неоригинальных запчастей:

      • Передний шарикоподшипник 6303: FAG 6303 2ZR (Германия), SKF 6303-2Z (Швеция), KOYO 6303 ZZ, CM (Япония), NTN 6303 ZZ (Япония).
      • Задний шарикоподшипник 6202: FAG 6202-С-2HRS, SKF 6202-2-RSH, KOYO 2RS, NTN; 6202LLU.

      Кроме вышеперечисленных подшипников, ниже представлена таблица, которая поможет сориентироваться в предложениях на рынке и подобрать наиболее качественную деталь:

      Выбор подшипника генератора – цена и производители

      № п/пБрэндНомер по каталогуЦена 2019 год, рубПереднийЗаднийПереднийЗадний
      1 ASAM Румыния 30904 30903 200 270
      2 Bosch Германия 1120905533 F00M990410 420 450
      3 NTN Франция 6202-LLU 6303-LLU 280 330
      4 KOYO Япония 140084 140093 400 500

      Размеры подшипников генератора Приора

      Размеры подшипников генератора Приора

      ХарактеристикаЕдиница измерения
      Значения по ГОСТ (ТУ)6-180202
      6-180303
      Внутренний диаметр mm 15 17
      Внешний диаметр mm 35 47
      Высота mm 11 14
      Грузоподъемность статическая Н 3550 6650
      Грузоподъемность динамическая Н 7800 13500
      Частота оборотов об/мин 24000 19000
      Радиальный зазор mm 0,008-0,022
      Тип стали ШХ-15
      Твердость колец и шаров HRC 61-65
      Тип смазки C17, Литол
      Шероховатость колец Ra 0,32
      Момент затяжки H*M
      Количество тел качения шт. 8 6
      Диаметр шарика mm. 5,953 9,525
      Масса г. 0,045 0,115

      Горячие темы на DRIVE2:

      Полезные видео о ремонте

      Полезные видео о ремонте

      – Точная регулировка ремня:

      замены «гены» на Приоре с кондиционером:

      Ремонт генератора ВАЗ Приора 16 клапанов:

      Снятие электрогенератора через фару на Lada Priora:

      Советы по работе

Autoline-eu.ru
Добавить комментарий