Как поменять сайлентблоки задней балки на калине?

В этой статье:

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

sh: 1: —format=html: not found

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Узнайте стоимость замены сайлентблоков онлайн за 3 минутыНе тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!Получить цены

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Отбор должен быть тщательным, так как отличия между разновидностями сайлентблоков неочевидны.

Сначала проконсультируйтесь с автоспециалистом (это можно сделать непосредственно в магазине или в чате на Uremont.com). Агрегат должен подходить вашему автомобилю. Внешне их трудно различить — отличие именно во внутреннем диаметре запчасти. Выясните износостойкость детали.

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Устройство для проведения съема и замены можно изготовить самостоятельно за пару часов.

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Выбирайте полиуретан.

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега.

Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок.

Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Перед ремонтом нужна диагностика, до нее — очистка.

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Итак, возможные точки расположения:

крепление нижних и верхних рычагов;
нижняя крепежная точка сочленения поворотного кулака и стойки;
сверху и снизу пружин амортизаторов;
в опорных точках стабилизаторов поперечной устойчивости и реактивных тяг.

Замена сайлентблоков задней балки своими руками возможна. Но если вы не уверены в собственных навыках и хотите сэкономить время (или при попытке такой работы что-то не получится) — обратитесь в техцентр. Подобрать подходящий автосервис можно на агрегаторе Uremont.com. Для получения откликов от партнерских СТО в течение нескольких минут достаточно заполнить онлайн-бланк заявки. Также на данном сервисе для удобства водителей предусмотрены интерактивная карта с адресами мастерских, клиентские отзывы и чат с профессионалами.

Источник: https://zen.yandex.com/media/uremont/kak-meniat-sailentbloki-zadnei-podveski-svoimi-rukami-5df3ace3ec575b00aee952d4?from=feed&rid=3231723726.537.1576792911085.16127&integration=site_desktop&place=layout

Ваз 2115: замена сайлентблоков передней подвески и задней балки (видео) — Сайт о знаменитом отечественном автомобиле Гранта

Добрался наконец я до задка. Прочитав мурзилку, поразмыслив что мне понадобится из оснастки, решил приступить) Дело это относительно трудоемкое, как повезет) Отмечу некоторые особенности: В мурзилке написано что подойдет съемник подшипников ступиц — подошло все кроме самого болта, он оказался большим диаметром и не пролезал в сам сайлент.

Основной инструмент: Вспомогательный инструмент:1)Ключ на 19 1)Дрель2)Воротки, и головка на 19 2)Газовый ключ3)Съемник подшипников ступиц(и болт 3)Ножовка по металлу, полотнадиаметром 12 с гайкой) и головка на 30 4)Наждачная бумага4)Пассатижы 5)Мыло
5)Деревянный брусок или трубы кусок 6)Солидол

Делал все как надо, домкратил машину, убирал домкрат ставя машину на подставку, срывал гайки, предварительно отсоединив трос ручника, с другой стороны, освободил рычаг колдуна. правая сторона пошла на ура, выбил болт, выдавил сначала втулку сайлента, потом посверлив слегка сайлент выдавил через болт съемником собраном частично из съемника подшип.ступ.

, болта диаметром12 длинной 160 мм и давил головкой на 30. Далее шкурил отверстие балки, мылом все смазал, сайлент зашел на ура просто.Дальше поддомкратив балку отцентровал отверстия и вставил болт, смазав его солидолом! Другая сторона это ЧТО ТО, болт намертво закис, по лютому, снимал даже глушак, ху.чил кувалдой, не в какую.

На следующий день пришол с ножовкой и начал пилить)))) Занятие не для слабонервных)за.

бался короче)) но все же допилил))Газовым ключом враскачку вытаскивал дикими усилиями втулку с прикипевшим в ней болтом)Вытащил, далее все пошло как и должно было быть) Съемник, запрессовка, отцентровал вставил, опустил машину, затянул все как следует, поставил троса ручника, колдуна рычаг на место, и поехал)

Результат очень хороший, задницу машины не ведет, тачка словно хвостом подруливает в поворотах, такое ощущение, как рыба прям)) Дорогу держит авто!В общем смазку в болты, чтоб ниче не закисало и все будет пучком)

трещины

откручивание гайки

вытащил болт — балка сильно упала(признак изношенного сайлента с другой стороны, когда уже делаешь вторую сторонуто балку надо сильно отжимать, так как сайлент новый уже установлен на другой стороне)

зачищаем

Первый пошел))

Запрессовка

Новье, красив)

первая сторона готова

Адский запил.

Болт с втулкой стали одним целым)

Газовым вытаскиваем это нечто из трупа сайлента)

Выпрессовка сайлента второй стороны

Вышел

Прессую)

Новый житель задней балки)

Вторая сторона собрана)

Трупы)

Этим пользовался)

Источник:

Замена ромашек на ВАЗ-2114 своими руками: видео сайлентблоков

Ромашки или по-научному – сайлентблоки – деталь автомобиля, которая расположена на рычаге передней подвески и состоит из двух компонентов (внешнего и внутреннего элемента).

Износ этой детали предусматривает расслоение резинового материала вследствие эксплуатации.

Так, замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2114 достаточно простой процесс и справиться с ним может даже начинающий автомобилист.

о замене сайлентблоков переднего рычага на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ

материал расскажет, как заменить ромашки на автомобиле, а также поведает о нюансах и нюансах и тонкостях процесса.

Процесс замены ромашек передней подвески на ВАЗ-2114

Сайлентблоки передних рычагов, в народе «ромашки»

Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек, необходимо разобрать устройство рычагов. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.

На рисунке ниже, под номером 23, и есть ромашки, которые необходимо заменить.

Схематическое устройство передней подвески Расположение ромашки в рычаге

Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:

Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
Снимаем защиту картера
Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.
Головкой на 24, проводим демонтаж гайки растяжки со стороны рычага. Откручиваем крепежную гайку растяжки к рычагу Демонтаж гайки. Если не идёт, то прикипела. Нужен рычаг и обработка спец. жидкостью, типа WD-40
При помощи ключа на 17 откручиваем кронштейн растяжки.
Откручиваем кронштейн растяжки
Демонтируем элемент.
Снимаем растяжку с кронштейном
При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места. Есть альтернативный вариант — выжигание. Процесс выжигания ромашки Такой сайлентблок гораздо легче достать из посадочного места
Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место. Прессуем новые сайлентблоки
Сборку проводим в обратном порядке.

Выбор детали

Новая ромашка в рычаге

Когда процесс замены рассмотрен, переходим непосредственно к выбору детали. Так, кроме оригинально детали существует ряд заменителей, которые можно устанавливать на автомобиль.

Некоторые производители предлагаю деталь, качество которой намного лучше штатной заводской запасной части.

Оригинал

2108-2904046 – оригинальный каталожный номер сайлентблока производства АвтоВАЗ. Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет 500 рублей.

Кроме самого сайлентблока существует ряд расходных материалов:

2108-2904045 – упорная шайба крепления сайлентблока.
2108-2904225 – регулировочная шайба сайлентблока.

Эти две детали могут идти в комплекте с запасной частью, но как показывает практика, их необходимо покупать отдельно.

Аналоги сайлентблоков

Кроме оригинальной детали существует список аналогов, которые можно устанавливать на ВАЗ-2114.

Ромашка производства Stellox

Рассмотрим, какие именно запасные части, от каких производителей подходят:

Наименование производителяКаталожный номерСтоимость, в рублях

Ruville	987201	120
ТРЕК	SBST-104	400
Patron	PSE1434	400
Trialli	SB 108	420
Точка Опоры	17-06-1986	450
LYNXauto	C8854	500
Herzog	HL8 4046	600
VTR	LADA0105RP	750
SS20	70104	1300

Выводы

Замена ромашек на автомобиле ВАЗ-2114 достаточно простой и не сложный процесс, с которым способен справиться каждый автомобилист. Конечно, если операция показалась слишком тяжелая, рекомендуется обратиться в автосервис, но не стоит терять деньги и время, когда можно сделать все своими руками.

Особое внимание стоит обратить на процесс подбора запасных частей, которые не всегда качественные.

Источник:

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2115 — Лада 2115, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Решил заменить задние сайлентблоки, начиная с 2110 и до 2115 моделей авто устанавливаются втулки от «десятки»Отправился в магазин:1) 2 сайлентблока по 165 р. = 330 рублей
2) 2 болта и 2 гайки по 50 р. = 100 рублей

Новенькие

Из инструмента понадобятся ключи на 19, домкрат если на яме (я делал на подъемнике) молоток солидный, пара деревянных брусков надставки, съемники/запресовщики (у кого они имеются), щетка по металлу, ВДэшка, мыльный раствор и так далее тому подобное)Проливаем ВДэшкой и молясь богам откручиваем болты крепления втулок к балке.

Само расположение сайлентблока

Вытаскиваем из пазов все что может помешать приспустить балку вниз, подставляем брусок к кузову для опоры, далее у всех по разному у кого от руки выходят, у кого от пары ударов, мои же пришлось выпресовывать.

После всего этого хорошенько вычищаем посадочное место, прям очень хорошо) хорошенько все мылим, включая новый сайлентблок, далее я использовал приспособу бегло и не долго думая собранную в гараже для запрессовки.

Спокойно без спешки загоняем новые втулки)

Загоняем левую сторону

Загоняем правую сторону

После я использовал подкатную стойку чтобы приподнять балку и вставить болт, вы же можете попросить приподнять ее соседа по гаражу/друга и так далее, либо самому искорячиться.Возвращаем на законные места то что нам мешалось при съеме старых втулок и все, ремонт окончен)

Примерно такие вот приспособы на коленке я использовал, можно подкладывать кучу шайб как я, можно гаек накидать, неважно, главное длинный болт и желательно полностью с резьбой, либо подгоняете размер шайбами и гайками)

Примерно так)

и вот так

«Трупы» если можно так сказать, по толщине мои износились на 1.5 мм, бывает гораздо хуже, так что лучше никогда не затягивать, по возможности.

Цена вопроса: 430 ₽ Пробег: 151300 км

Источник:

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2114

Автовладельцы ВАЗ-2115 должны помнить о том, что замена сайлентблоков необходима для обеспечения безопасной и надежной работы подвески вашего «железного друга».

Замена сайлентблоков задней подвески

Если во время движения автомобиля слышится скрип, щелчки, вероятно, пришло время заменить старые сайлентблоки задней подвески на новые. В любом случае происходит замена, если произошло растрескивание резины либо изменение ее заводской формы.

Перед установкой любой автозапчасти необходимо ее сначала смазать техническим маслом или жидким моющим средством.

Сначала задняя часть у ВАЗ-2115 вывешивается, и железный трос стояночного тормоза отсоединяется от кронштейна и балки. Далее откручивается болт крепления задней балки от кронштейна двумя ключами на 19. Если открутить не представляется возможным, то можно срезать его болгаркой, зубилом или при помощи аналогичного болта. На место старого болта необходимо поставить новый.

В зазоре между задней балкой и кузовным отсеком вставляется деревянный брусок или дощечка, который будет удерживать конструкцию в оттянутом положении. Теперь от центра машины съемником подшипников ступиц или кусочками металлических труб спрессовывается сайлентблок. Новую деталь сайлентблока с усилением вдавливается в чашу съемника и обрабатывается любым моющим раствором.

Источник: https://granta-service.ru/remont/vaz-2115-zamena-sajlentblokov-perednej-podveski-i-zadnej-balki-video.html

Замена сайлентблоков задней балки (ВАЗ-2110,

Сайлентблоки существенно уменьшают вибрационные и ударные нагрузки на кузов автомобиля во время эксплуатации. Также они используются для жесткого крепления рычагов, балки и других элементов к подвеске машины. Давайте поговорим о том, как выполняется замена сайлентблоков задней балки различных марок авто. Так как на многих СТО за замену нескольких резинометаллических шарниров просят иногда внушительных денег, то мы постараемся справиться своими силами, тем более что тут нет ничего слишком сложного.

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2110

ВАЗ десятого семейства ремонтируется в гараже своими руками довольно просто. Поэтому если вы заметили рысканье кормы автомобиля, посторонние глухие, звонкие звуки или скрипы, то самое время заняться заменой сайлентблоков. Все работы желательно выполнять на ровной горизонтальной поверхности над смотровой ямой у себя в гараже. Многие умудряются менять шарниры на домкрате в полевых условиях, но это менее удобно и занимает больше времени. Что касается выбора сайлентблоков, тут есть несколько вариантов:

резиновые — имеют небольшую стоимость, и их можно купить практически в любом автомагазине;
полиуретановые — более дорогостоящие, но и срок службы у них на порядок выше.

Лучше отдать предпочтение последним, хотя независимо от выбора технологический процесс не изменяется. Первым делом необходимо поставить и поддомкратить заднюю часть автомобиля — и можно спокойно приступать.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Наиболее доступный способ

Есть несколько методов замены, но мы возьмем наиболее распространенный и простой. Суть его заключается в том, что откручивается «колдун» и немного отводится в сторону. Дальше ключом на 19 отворачивается гайка. Нередко требуются внушительные усилия, поэтому лучше использовать рычаг как можно длиннее. Сегодня продаются специальные универсальные удлинители. Если гайка не идет, то имеет смысл брызнуть на неё ВД-40 и подождать несколько минут, после этого попробовать еще раз.

С помощью лома или другого тяжёлого и длинного инструмента балка приспускается. Снимать её полностью нет необходимости. Дальше можно смело выпрессовывать сайлентблок и ставить на его место новый. Для этого потребуется специальный съёмник. Стоит он где-то 200-300 рублей и точно пригодится в дальнейшем. Посадочное место шарнира очищаем от ржавчины, смазываем мыльным раствором. После этого выполняем запрессовку. На этом замена сайлентблоков задней балки 2110 (ВАЗ) закончена. При необходимости такие же манипуляции выполняем и с другой стороны.

Замена сайлентблоков задней балки «Опель»

В качестве примера возьмем автомобиль модели «Астра Н». Задняя подвеска балочного типа с поперечными рычагами. Она надежна и проста в обслуживании. Балка крепится к кузову автомобиля через те самые сайлентблоки, которые мы будем менять. Сложного тут ничего нет.

Всего там два сайлентблока. Для их замены нам потребуется снять заднюю балку. Для этого ставим заднюю часть авто на домкрат, снимаем колеса и подставляем подпорки. Отсоединяем датчики АБС, суппорта, шланги и все то, что может нам помешать. С каждой стороны имеется по три болта, которые крепят балку к кузову.

Отворачиваем их и отсоединяем кронштейны крепления. После этого мы можем выполнить замену сайлентблоков. Как мы будем их выпрессовывать, особого значения не имеет, так как в дальнейшем они нам не нужны. Можно воспользоваться молотком. А вот устанавливать их желательно осторожно с помощью специального съёмника.

После этого собираем все в обратном порядке.

Какие выбрать?

Существует несколько типов сайлентблоков (фото их представлены в нашей статье):

Первые являются классическим вариантом и устанавливаются на автомобили с завода.

Срок эксплуатации. Это, пожалуй, основной фактор, ради которого приобретают данные сайлентблоки. Ввиду этого автомобилисты устанавливают полиуретан не только вместо штатных резинок балки, но и стабилизатора, рычагов и других элементов подвески.
Стойкость к температурным перепадам. Основная причина выхода из строя резиновых элементов – эксплуатация в условиях сильных перепадов температур. Особенно это касается средних широт, где летом +40°С, а зимой -25°С. В результате резина теряет свою упругость, возникает люфт подвески. Это неизбежно вызывает шум и повышенный скрип, который слышен на улице и в салоне.
Твёрдая структура, благодаря которой обеспечивается лучшая управляемость. Однако вместе с ней, водитель теряет в комфорте. Но как показывает практика, разница не столь велика.

Замена на «Тойоте»

На японском автомобиле есть несколько важных нюансов. Крепление балки к кузову отчасти реализовано через амортизаторы, поэтому их желательно снять. Дальше откручиваем болты, фиксирующие балку. Примечательно то, что тормозной шланг проходит по задней балке и находится в кольце. То есть, чтобы снять шланг, необходимо выполнить разгерметизацию тормозной системы. Можно пойти другим путем и пропилить небольшое отверстие для того, чтобы достать тормозной шланг.

Снимать сайлентблоки удобней всего, предварительно вырезав центральную резиновую часть. Дальше полотном по металлу делаем надпилы на обойме и выбиваем втулки. Если нет специального инструмента для запрессовки, то можно взять длинный болт М12, пару шайб и гаек. Такая самодельная конструкция отлично подойдет и уже известна многим автомобилистам. На этом замена сайлентблоков задней балки («Тойота») завершена. Рекомендуется поменять сразу все шарниры, чтобы не снимать балку повторно.

Процесс замены на «Рено-Меган»

В данном случае необязательно снимать амортизаторы и пружины. Соответственно, и балку полностью демонтировать не придется. Поддомкрачиваем автомобиль и ставим упоры для безопасности. После этого ослабляем болт крепления сайлентблока и балки. Под балку желательно подложить дополнительный упор. При этом домкрат оставляем на своем месте, так как с его помощью довольно удобно регулировать положение балки, что может понадобиться.

Источник: https://prometey96.ru/lada-remont/sajlentblok-zadnej-balki-2108.html

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина: видео, фото

О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.
) и убираем его с посадочного места.

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.
Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора.
При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.
И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.
Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.
Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.
Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место.
Так выглядят старые элементы подвески
Установку новых «ромашек» производим путем запрессовывания их в рычаг при помощи тисков, с окончательной фиксацией, нанося удары молотком каждые 5-8 миллиметров по корпусу.
Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.
Иногда случается, что их просто разламывает
А чтобы убрать подушки, необходимо при помощи ключа на «13», открутить по два болта крепления кронштейна и высвободить её.
Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее
Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40.
Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.

Кронштейн поперечного рычага

Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).
Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий
Новые сайлентблоки, предварительно смазав мыльным раствором или WD-40, устанавливаем на место при помощи тисков и головки на «30», запрессовывая его.
Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

Сайлентблоки собраны на рычаге…

…а так они собраны на автомобиле.

Важно!

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Другие элементы передней подвески

Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:

Шаровая опора.
Кронштейн растяжки.
Рулевой наконечник.

Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

Причины возникновения стука в передней подвеске

Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна. Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке. Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески. Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

Источник: https://carfrance.ru/kak-svoimi-rukami-zamenit-sajlentbloki-perednej-podveski-na-lada-kalina/

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно выполняется самостоятельно владельцем машины. Ремонт такого рода не требует особых навыков и опыта, плюс обходится достаточно дешево.

Задняя балка

Сегодня мы поговорим о том, где именно лучше делать замену, как правильно выбирать новые сайлентблоки, а также как выполнять сам процесс двумя способами.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
В задней части авто слышны стуки.
Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Не заменив сайлентблоки, в один далеко не самый прекрасный момент это может привести к аварии. Серьезный аргумент, согласитесь?!

Выбор новых элементов

Полиуретановые

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки», которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
Теперь сайлентблок снимается.
Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
Запрессуйте сайлентблок на его место.
Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Загрузка …

Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Источник: https://luxvaz.ru/vaz-2110/51-zamena-saylentblokov-zadney-balki.html