Впускной коллектор Лада Приора 8 и 16 клапанов: замена и монтаж
Рано или поздно автомобиль необходимо ремонтировать. Где-то замену нужно выполнять планово, где-то нет. Но каждый автовладелец встречается с подобной проблемой.
Сразу же возникает вопрос: какой ремонт реально провести самостоятельно, а где необходимо ехать в автосервис? Благодаря просторам Интернета всю необходимую информацию даже с видеоинструкцией можно найти быстро.
Главной функцией коллектора является распределение воздуха по цилиндрам двигателя, а также там смешивается топливно-воздушная смесь. И если своевременно не проводить диагностику работы воздушной системы, и не обращать внимания на симптоматику, это может привести к более серьезным поломкам двигателя.
Определяем, подсасывает ли двигатель воздух
Прежде чем начать снятие больше половины частей двигателя, чтобы добраться до коллектора, следует проверить другие части воздушной системы. А уже после проводить полный тюнинг машины. Нужно в первую очередь осмотреть все шланги и прокладки, расположенные и на блоке цилиндра.
Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.
Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца
Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:
- в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
- отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
- отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
- на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
- отключите все провода адсорбера;
- отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
- после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
- открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
- выньте щуп с направляющей трубкой;
- используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
- демонтируйте катушки;
- потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
- сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.
Другие работы по замене деталей на Приоре
Чтобы между фланцами головки блочных цилиндров и дроссельного узла у коллектора была хорошая герметизация, там устанавливаются уплотнительные кольца.
Но прежде чем поставить на место коллектор, следует заткнуть отверстия каналов впуска заглушкой. Во избежание попадания лишнего мусора при зачистке мест посадки новых колец, необходимо аккуратно выровнять уплотнительные кольца, чтобы они плотно легли на место.
Выполнять замену колец можно самостоятельно, главное – делать все по инструкции и поставить на место детали в обратном снятию порядке.
Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов
Гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров приора труднодоступны. Кроме того, фланец катколлектора уплотнен металлоармированной прокладкой. Уплотнительную прокладку нужно обязательно заменять при каждой разборке соединения. Перед снятием катколлектора необходимо снять впускной коллектор — это облегчит доступ к его креплению.
2. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы к фланцу катколлектора и снимите фланец приемной трубы со шпилек фланца катколлектора ваз 2170 (см. «Замена дополнительного глушителя»).
4. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
8. Снимите впускной коллектор ваз 2172 (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров лада приора»).
11. Отверните три гайки крепления термоизоляционного щитка рулевого механизма лада приора к моторному щиту и снимите щиток.
13. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора.
Уплотнительную прокладку катколлектора и впускной трубы при каждой разборке соединения обязательно заменяйте новой.
14. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока и катколлектора.
16. Установите катколлектор и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Во избежание прилипания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки.
Шпильки крепления выпускного коллектора приора смажьте графитной смазкой.
Устройство системы выпуска газов
Описание системы выпуска отработавших газов Лада Приора (Lada Priora)
Замена подушек подвески системы
Снятие и установка подушек подвески системы выпуска газов двигателя Лада Приора (Lada Priora)
Установка и снятие основного глушителя
Замена основного глушителя Лада Приора (Lada Priora)
Дополнительный глушитель замена
Снятие и установка дополнительного глушителя Лада Приора (Lada Priora)
Замена катколлектора
Снятие и установка катколлектора Лада Приора (Lada Priora)
Снятие и установка термоэкранов
Замена термоэкрана Лада Приора (Lada Priora)
разборка и сборка двигателя своими руками
гбц, устранение неисправностей фото
система смазки, проверка и обслуживание
система охлаждения, устройство
система питания двигателя, ремонт и регулировка
система улавливания паров, настройка
выхлопная система, обслуживание
Портал поможет выполнить работы по доработке и ремонту вашего автомобиля Ваз своими руками.
http://vazclub.com/lada/priora/remont/dvigatel/sistema-vihlopa/zamena-katkollektora.html
Потребуется: головка ‘на 13’ с удлинителем, WD-40 (для смачивания гаек крепления, когда их нельзя открутить силой), плоская отвертка.
Перед началом работ следует убедиться, что система выпуска отработавших газов остыла, в противном случае можно получить ожоги.
Сначала нужно отсоединить трубу дополнительного глушителя от катколлектора:
Теперь следует отсоединить колодки с проводами от управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.
Чтобы снять кронштейн выпускного коллектора:
Чтобы снять катколлектор:
Установка выпускного коллектора Приоры
Перед установкой катколлектора следует очистить привалочные поверхности ГБЦ и катколлектора от нагара. Место стыка катколлектора с ГБЦ уплотнено металлической прокладкой. Если отработавшие газы выходят через это уплотнение с характерным звуком, тогда возможно ослабла затяжка гаек крепления катколлектора. Если подтяжкой гаек устранить проблему не удается, следует заменить прокладку выпускного коллектора Приора на новую. Перед заворачиванием гаек на шпильки ГБЦ нанести графитовую смазку.
Чтобы исключить натяжение кронштейн выпускного коллектора должен быть закреплен в определенной последовательности:
Снять кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей. Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Кстати, а Вы знаете как установить ‘паука’ на Приору?
http://vazikov.ru/lada-priora/zamena-vypusknogo-kollektora-priory.html
Источник: http://car-avz.ru/glavnaya/avto-i-moto/6990-vpusknoj-kollektor-lada-priora-8-i-16-klapanov-zamena-i-montazh
Как снять ресивер на приоре 16 клапанов?
Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.
Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.
Самые распространенные повреждения могут быть вызваны:— дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными);— случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве;
— иными причинами;
Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.
Как снять ресивер на Приоре
Инструменты, которые могут пригодиться:— головка на 10;— ключ на 13;
— отвертка.
Для снятия впускного коллектора потребуется:
- В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
- Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
- После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).
- Нашей следующей задачей является демонтаж дроссельного узла. Без его снятия ресивер не извлечь. Чтобы снять дроссель и избежать вытекания лишнего тосола из патрубков системы охлаждения, нужно предварительно подготовиться (раскрутить крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью). Для снятия дросселя необходимо отсоединить все присоединенные к нему патрубки, в том числе отвечающие за подачу воздуха (гофру) и охлаждение. Для того чтобы снять сам узел, необходимо ключом или головкой на 13 раскрутить две гайки крепления. Теперь узел вместе с уплотнительной накладкой можно извлечь, а заодно осмотреть и при необходимости почистить.
- На данном этапе, найдите и снимите шланг вентиляции картерных газов. Для этого ослабьте затянутый хомут при помощи плоской отвертки потяните его на себя.
- Следующим шагом будет демонтаж конструкции щупа для проверки уровня масла. Он крепится на одном винте, который и следует открутить.
- Теперь самое главное – снять ресивер приора 16 клапанов. Сделать это не так сложно как кажется. Первым делом нам понадобится открутить гайки с трех соединительных болтов на стыке блока и коллектора. Удобнее всего работать из ремонтной ямы либо используя подъемник, предварительно демонтировав защиту днища автомобиля. После чего, вам останется отвернуть две дополнительные гайки.
- Самое время переместиться в подкапотное пространство и раскрутить два специальных крепежных болта которые находятся справа и слева корпуса ресивера.
- После чего ресивер можно аккуратно снимать.
- В зависимости от вида и комплектации узлов в вашем двигателе, может понадобиться раскрутить, повернуть или снять какой-либо узел, который препятствует извлечению ресивера (например, гидроусилитель руля или генератор).
Лада Приора Универсал › Бортжурнал › Промывка форсунок и «снятие ресивера 21126 мотора с кондиционером…»
Всем привет!Вот и настало долгожданное время очередного бж!Решился я промыть форсунки, к этому меня ничего не с подвигло. Ну просто надо и все, и пробег как бы скоро подойдет к заветной сотне.А тут еще сквозь ресивер стал замечать сырость над рампой, такое ощущение что где то что то сифонит, обросло все масленным мхом.
Ну и решил я это дело все перебрать и промыть, с заменой всех уплотнительных колец и прокладок. Начал снимать ресивер и столкнулся с трудностью его демонтажа, все из за того что левый болт крепления ресивера труднодоступен из за переехавшего вверх генератора и его кронштейна
Для меня это было неожиданностью, намучившись-принял решение все собрать обратно и дома основательно под изучить подход к этой проблеме…
Начитавшись немногочисленных постов в инете-сегодня предпринял попутку номер два) Снял с крепления генератор, и только после этого появился хоть какой то доступ к болту, кое как победив его принялся за остальные.
Тут моему взору открылся срач! Срач по всей видимости из трех мест, это из под клапанной крышки, из под ресивера/топливной рампы и из лопнувшего вдоль шланга вентиляции картера (кто увидит его, пролетающего на околоземной орбите-передавайте привет))
Ну это все на потом, для начала промывка форсунок, кстати рампа вылетела как то легко из головки, кольца сузились, ссохлись. не зря полез)) ыыы))Промывал по всем давно известной системе с 5и кубовым шприцом, очистителем карба и аккумулятором. Снимать все это происходящее не стал.
Первые три форсунки Прочистились хорошо, после непродолжительной продувки роспыл стал каким должен быть, а вот четвертая форсунка при подаче давления в системе моей трусливо начала ссать! Ёпта! Да ещё так смачно как открытая, после цикла промывки не сразу но все вернулось на круги своя)) Вуаля) «Ну прям и в правду не зря полез» — успокаивал я себя внутренним голосом)
Довольный собой и в кой то веке своим помощником
Принялся за очистку двигателя от шубы…
Ну и грязища!
это еще более менее
в процессе…
Решено демонтировать клапанную крышку и промазать ее заново
На том и закончил) так и оставил все…
сижу вот думаю совместить этот мини ремонт с заменой катализатора на вставку 4-2-1…, прошивку, может быть замену ремня ГРМ и роликов, ибо как купил так и не менял ничего…
Думки в общем
Источник: https://www.drive2.ru/l/7629959/
>Ресиверы 16V
Ресиверы 16V
В данном разделе расположены впускные спортивные ресиверы для автомобилей ВАЗ, которые оснащены 16-ти клапанными двигателями. Шестнадцатиклапанный двигатель это самый распространенный мотор для тюнинга автомобилей ВАЗ так как он имеет бОльший потенциал для доработок. Соответственно и наш интернет-магазин тюнинговых запчастей предлагает Вам максимальный выбор ресиверов для 16-ти клапанных автомобилей от различных производителей.
Спортивные и тюнинговые ресиверы 16v данного раздела отличаются по способу производства (сварные, литые ) Литые алюминиевые ресивера позволяют получить более оптимальную форму для лучшего наполнения цилиндров, поэтому их смело можно отнести к категории » спорт». К таким ресиверам можно отнести литой ресивер LADASPORT. Но и цена такого спортивного ресивера достаточно высока в силу сложной технологии изготовления.
Ресивера для тюнинга ВАЗ выполнены стальными, их конструкция и форма позволяет так же получить хорошие показатели наполнения цилиндров (канал СтингерСпорт на ) Цена стальных тюнинговых ресиверов значительно ниже, цены алюминиевых, и к тому же стальные ресивера выполнены под различные виды дроссельных заслонок : под дроссель ВАЗ с максимальным проходным диаметром 56 мм, и под дроссель ГАЗ с проходным диаметром 60 мм
Источник: https://stinger-shop.ru/catalog/resivery-16v/
Источник: https://avtokent74.ru/resiver-na-prioru-16/
Снятие впускного коллектора приора с кондиционером
(все это обычно идет в стандартном, дешевом наборе с трещеткой)
Купил головку на 13 длинную для трещетки 1,4.Ключь — «натяжитель» ролика генератора.
Ключь на 17 для снятия ролика генератора.
Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.
Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.
Самые распространенные повреждения могут быть вызваны:— дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными);— случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве;
— иными причинами;
Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.
Лада Приора Универсал › Бортжурнал › Промывка форсунок и «снятие ресивера 21126 мотора с кондиционером…»
Всем привет!Вот и настало долгожданное время очередного бж!Решился я промыть форсунки, к этому меня ничего не с подвигло. Ну просто надо и все, и пробег как бы скоро подойдет к заветной сотне.А тут еще сквозь ресивер стал замечать сырость над рампой, такое ощущение что где то что то сифонит, обросло все масленным мхом.
Ну и решил я это дело все перебрать и промыть, с заменой всех уплотнительных колец и прокладок. Начал снимать ресивер и столкнулся с трудностью его демонтажа, все из за того что левый болт крепления ресивера труднодоступен из за переехавшего вверх генератора и его кронштейна
Для меня это было неожиданностью, намучившись-принял решение все собрать обратно и дома основательно под изучить подход к этой проблеме…
Начитавшись немногочисленных постов в инете-сегодня предпринял попутку номер два) Снял с крепления генератор, и только после этого появился хоть какой то доступ к болту, кое как победив его принялся за остальные.
Тут моему взору открылся срач! Срач по всей видимости из трех мест, это из под клапанной крышки, из под ресивера/топливной рампы и из лопнувшего вдоль шланга вентиляции картера (кто увидит его, пролетающего на околоземной орбите-передавайте привет))
Ну это все на потом, для начала промывка форсунок, кстати рампа вылетела как то легко из головки, кольца сузились, ссохлись. не зря полез)) ыыы))Промывал по всем давно известной системе с 5и кубовым шприцом, очистителем карба и аккумулятором. Снимать все это происходящее не стал.
Первые три форсунки Прочистились хорошо, после непродолжительной продувки роспыл стал каким должен быть, а вот четвертая форсунка при подаче давления в системе моей трусливо начала ссать! Ёпта! Да ещё так смачно как открытая, после цикла промывки не сразу но все вернулось на круги своя)) Вуаля) «Ну прям и в правду не зря полез» — успокаивал я себя внутренним голосом)
Довольный собой и в кой то веке своим помощником
Читать дальше: Ремонт акпп мазда мпв
Принялся за очистку двигателя от шубы…
Ну и грязища!
это еще более менее
Решено демонтировать клапанную крышку и промазать ее заново
На том и закончил) так и оставил все…
сижу вот думаю совместить этот мини ремонт с заменой катализатора на вставку 4-2-1…, прошивку, может быть замену ремня ГРМ и роликов, ибо как купил так и не менял ничего…
Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ
Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.
Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!
Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.
Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!
Начинаем разбирать
Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.
Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.
Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.
Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.
Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.
В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.
Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.
Ремонт ГБЦ
Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.
Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.
Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом.
Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.
Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.
Такая же полоска должна появится на седле клапана.
притирки клапанов вручную
Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.
После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.
Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.
Набиваем новые сальники клапанов.
Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.
Переходим к блоку цилиндров
Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.
Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.
Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.
Устраняем продольный люфт коленвала
На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.
Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.
Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.
Собираем поршневую
Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!
Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.
После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.
Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.
Щупами замеряем зазор.
Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.
Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.
Устанавливаем новые кольца
Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.
Сборка двигателя
Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.
Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.
Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.
Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.
Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:
- сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
- затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
- доворачиваем на 90 градусов
- еще раз доворачиваем на 90 градусов
Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально.
При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру.
Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Источник: https://autogrm.ru/vaz/remont-dvigatelya-21126-priora.html
Выбор и замена ресивера Лада ПРИОРА. Фото и
Впускной коллектор, или как его еще называют в народе ресивер — это устройство, которое обеспечивает равномерную подачу потоков очищенного воздуха в головку блока цилиндров.Ресивер Приоры подлежит тюнингу и дороботкам,об это мы и расскажем в этой статье.
Кроме того, ресивер накапливает воздух и производит сглаживание его колебаний, тем самым обеспечивается ровная работа двигателя за счет равномерной (без перепадов) подачи воздушных масс. При правильной работе узла, подается высоко насыщенная воздушно-топливная смесь, достигается более низкий расход топлива при работе двигателя.
Установка ресивера на Приору
Как обычно, установка осуществляется зеркально снятию, однако при ее производстве необходимо быть крайне внимательным и не повредить корпус ресивера. Крайне важно завести устанавливаемую деталь отверстиями в соединительные шпильки блока цилиндров, после чего коллектор направляется и в места крепления на двигателе.
Небольшие, но важные моменты для установки:
- всегда очищайте или смазываете уплотнительные резинки, установленные на местах соприкосновения ресивера и блока цилиндров;
- должным образом затягивайте гайки в местах соединений элементов.
Какой ресивер на Приору лучше
На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждая ситуация индивидуальна. Однако можно провести некоторое сравнение между ресиверами, изготавливаемыми из пластика и алюминия.
Преимущества алюминиевых изделий:
- более высокая прочность и износостойкость;
- повышенная мощность работы двигателя за счет конструктивных особенностей, большего объема подаваемого воздуха;
- некоторые модели более просты в установке и соответственно в снятии.
Кроме того, важную роль для обеспечения повышенной мощности играет и форма самого коллектора, которая не должна содержать резких углов и переходов.
Самое главное различие между пластиком и металлом это прочность и долговечность последнего. Поэтому можно рекомендовать установку именно металлических разновидностей впускных коллекторов для автомобилей Лада Приора.
Вам также может понравиться
Источник: https://ladaservice.info/lada-priora/dvigatel/snyatie-i-ustanovka-resivera-na-priore/
