Заклинил руль на калине что делать?

В этой статье:

Почему закусывает руль на Калине?

Вот этот автомобиль

Очень часто при поворачивании рулевого колеса на автомобиле Лада Калина слышны стук, скрип или закусывает руль. Звуки водитель слышит постоянно или они возникают после продолжительной стоянки машины.

Посторонние шумы могут появиться, даже если водитель постоянно следит за своим транспортным средством, своевременно меняет устаревшие детали на новые. К таким явлениям необходимо относиться очень серьезно и постараться выявить их причину, поскольку они могут свидетельствовать о серьезных неисправностях механизма машины. Рабочие части автомобилей часто нуждаются в ремонте, так как приходят в негодность и должны быть заменены новыми.

Причины стука и скрипа руля

Место водителя

Первой причиной может быть изношенная шаровая опора. Ее следует заменить. Разрыв опоры повлечет за собой невозможность дальнейшего движения из-за выкрученного внутрь или наружу колеса. Будет необходим эвакуатор.

Также может быть неисправна граната. Нагрузка распространяется на правую гранату при кручении руля влево, и наоборот.

Неисправна рулевая рейка. Возникает отдача, закусывает руль. Нужно сделать диагностику на СТО, затянуть крепления рейки или осуществить ее замену.

Если втулки амортизаторов Калины сильно изношены, следует использовать для смазки силикон, тогда шумы исчезнут.

Если болты креплений защиты картера ослабли, нужно закрепить их. При срыве резьбы болт следует заменить.

Стук может возникнуть после смены колеса. При слабой затяжке болтов требуется затянуть их с определенным усилием. Если этого не сделать, к стуку прибавится вибрация.

Если лопнула или треснула пружина, потребуется ее замена.

Амортизаторы потекли или износились, не могут держать нагрузку при повороте руля вправо или влево, с треском проседают под тяжестью машины — проведите диагностику или замените запчасти.

Замена шаровой опоры

Инструмент для работы:

гаечные ключи на 17, 19;
молоток;
монтировка;
съемник;
головка на 12.

Выполняется замена шаровой опоры

Машина ставится на ручной тормоз, ослабляются болты колеса, с которого будет сниматься шаровая опора. С помощью домкрата приподнимается передняя часть машины Лада Калина, снимаются болты и колесо. Ключом на 19 отворачивают гайку шарового пальца. Вставляют съемник, крутят для освобождения пальца опоры.

Болты крепежа опоры снимают с помощью головки на 12. Придавливают рычаг, опора высвобождается и снимается. Есть еще один способ демонтажа шаровой опоры: тормозной диск находится на подстроенном кирпиче, домкрат немного опущен для разгрузки рычага. В этот момент стойка приподнимается вверх, шаровая освобождается.

В новую опору необходимо заложить большое количество смазки. Палец ставится на место, гайка закручивается с моментом 66-82 Нм. Если отверстия поворотного кулака и опоры совпали, наживляются болты. Процедура требует терпения и немалых усилий.

Смена гранаты

Граната, или ШРУС, — одна из главных деталей ходовой части машины. Она обеспечивает безопасное движение по дорогам. Граната находится в приводе ведущих колес, которые дают возможность рулю двигаться. Редко можно встретить данный шарнир на заднеприводном авто. ШРУС может быть внутренним или наружным.

Граната вышла из строя и требует замены, если машина при движении вперед-назад начинает щелкать и скрипеть, слышен скрип при повороте руля.

Инструмент для работы:

торцевые головки;
молоток;
лом;
гаечный ключ.

Используйте надежный домкрат

Автомобиль приподнимается домкратом, снимается колесо, молотком нужно постараться выбить рулевую тягу. Гайки нижней шаровой открутить, ломом отодвинуть поворотный кулак. Откручиваются болты, снимается рулевая тяга. Старое стопорное кольцо выбрасывается, потому что оно есть в комплекте нового ШРУСа. Запасную часть смазать специальной смазкой на гранитовой основе, надеть пыльник. Сборку проводить в обратном порядке.

Подтяжка и ремонт рулевой рейки

При движении автомобиля можно слышать стук при повороте руля, особенно на неровных дорогах. Рулевая рейка Лада Калина по своему строению ничем не отличается от деталей других моделей автомобилей производства ВАЗ. Разборка и установка имеют некоторые отличия.

Процесс работы устройства:

от руля через рулевую колонку крутящие движения направляются на шестеренку привода;
шестерня отдает энергию и приводит в движение рейку, между собой они находятся во взаимодействии;
концевые тяги прикреплены к рулевой рейке и поворачивают колеса.

Рейка по своему устройству очень простая, чтобы ее отрегулировать или заменить, нет необходимости тратить много времени. Но есть деталь, которая вызывает опасения, поскольку ее трудно увидеть и достать. Прижимная пружина регулирует усилие соприкосновения устройства и шестеренки. В ходе эксплуатации упругость детали снижается, вследствие чего уменьшается и функциональность. Для восстановления усилий пружина часто нуждается в подтяжке. Ее можно увидеть только в смотровой яме, регулировка будет непростой, для этого потребуется демонтаж рейки.

Снятие рулевой рейки с автомобиля

Колеса сзади фиксируются откатом, передние приподнимаются домкратом. В салоне машины со стороны водительского сиденья откручивается болт шлицевого соединения колонки. Сложность отсоединения заключается в том, что он расположен в месте группировки педалей.

После снятия передних колес скидываются гайки поворотных кулачков, подготавливается пространство под капотом. Снимаются клеммы с аккумуляторной батареи и сама батарея вместе с установочной плоскостью и тепловым отражателем. Кузовное крепление рейки гайкой снимается, она высвобождается и располагается на ровной поверхности для дальнейшей работы с ней.

Диагностику на наличие люфта проводят следующим образом: кожух рейки зажимается в тиски и раскачивается с усилием из стороны в сторону. Чувствуется люфт — нужно попытаться подтянуть гайку пружины не более чем на 10 градусов. Снова проверить люфт, и так до устранения проблемы. Перетягивание запрещено, так как руль станет с большим трудом поддаваться вращению, даже если установлен электрический усилитель.

Ремонтный комплект рулевой рейки приобретается в любом автомобильном магазине. Но прежде чем им воспользоваться, нужно обследовать старую запасную часть. Если этого не сделать, деталь может потребоваться снять снова.

Электроусилитель руля для Калины

Некоторые водители научились проводить регулировку, не снимая рейку. Данный способ помогает сэкономить время и силы. Для выполнения такого вида работы автомобиль выставляют на яму и определяют местонахождение детали в передней его части. Запчасть подтягивается по часовой стрелке, если подобраться к ней можно только снизу. Если можно нащупать ее сверху, тогда — затяжка идет против часовой стрелки. Действия проводятся в последовательности, описанной выше.

Нужно помнить, что замена не всегда решает проблему, рейка продолжает издавать шум и скрип при повороте руля. Чтобы удвоить срок эксплуатации рулевой рейки машины с гидроусилителем, важны постоянный контроль масла, проверка технического состояния пыльников рулевых тяг и своевременная их замена.

Рулевая рейка не любит движения без торможения по глубоким ямам. Руль не нужно выворачивать до упора, чтобы не создавать повышенного давления в гидроусилителе, иначе сальники быстро износятся.

Как снять руль с Лады Калины

Когда клинит руль на Калине, нужно отключить клемму «минус» аккумулятора и примерно 10 минут подождать разрядки конденсатора активации подушки безопасности. Два запора и фиксаторы подушки следует освободить.

На боковинах рулевого колеса находятся отверстия. Если руль не снимался, они запломбированы. Убрав пломбу, в освободившемся проеме плоским инструментом найти упор с пружиной. Одной рукой сдавить фиксатор, другой тащить подушку на себя до щелчка. Если подушка не возвращается на свое место, значит, защелка освободилась. То же проделать с другой стороны.

Освобожденная подушка должна быть немного сдвинута. Пара проводов звукового сигнала отсоединяются, плоским предметом, можно ножом, поддевается маленький фиксатор желтого цвета с оранжевого разъема подушки. Он отодвигается вперед, разъем снимается, подушка освобождается и откладывается в сторону.

Крепления руля

Затем необходимо найти небольшую стрелку на валу, сделать напротив нее отметку для правильной ориентировки руля. Ослабить гайку руля, но скручивать ее не до конца, оставить примерно два витка. Способом раскачивания на себя до упора в гайку подтянуть руль. Выравнять колеса машины и добиться прямой установки рулевого колеса. Вынуть штифт, соединить отметки и вставить его в блок переключателей под рулевым колесом.

Ни в коем случае не позволяя рулю двигаться, иначе его можно выломать вместе с основанием блока, открутить гайку. Вытащить провода через отвод и снять руль на Калине.

Как снять руль, теперь известно. При сборке все действия выполняются в обратном порядке. Не стоит забывать о мелочах, которые так важны для грамотной установки рулевого колеса.

Нюансы устранения неполадок на Калине

Иногда нанесение смазки на втулки амортизатора не приносит положительных результатов, скрип сопровождает водителя при движении по неровным дорогам. Причина заключается в неграмотной установке детали, изнашивании резиновых втулок, подушек, вытекании масла.

При таких проблемах амортизатор будет находиться в свободном движении. Изношенные втулки подлежат замене, ошибки в установке исправляются подтягиванием болтов и гаек крепления. При вытекании масла на амортизаторе появляются пятна, перемешанные с грязью. Нужно провести одновременную замену деталей слева и справа.

Иногда требуется снять защиту картера двигателя, чтобы заменить прокладку и закрепить болты. Для этого нужно демонтировать брызговик мотора, слить остаточное масло, отвернуть три болта, снять нижнюю крышку картера сцепления и поддон картера двигателя. Затем следует заменить прокладку, болты, при этом закручивать их от середины к краям.

Для устранения поломки руль полностью разбирают

Для того чтобы шум не беспокоил водителя, нужно знать схему правильного закручивания болтов колес. Для равномерности затяга, чтобы не било «восьмеркой», болты закручиваются по часовой стрелке в следующем порядке:

4 болта — «песочные часы», схема: 1-3-4-2;
5 болтов — «пионерская звезда», схема: 1-4-2-5-3;
6 болтов — «радиация», схема: 1-4-5-2-3-6.

Закручивать болты нужно руками, сначала с помощью баллончика с коротким рычагом, потом — с длинным.

Глухой стук при повороте руля может идти от передних колес. Пружины и амортизаторы лучше всего менять в паре. Если пружины водитель хочет поменять из-за срока их использования, это не всегда разумно. Притертые старые пружины дают мягкость подвеске, и менять их следует в том случае, если автовладельца не устраивает клиренс — дорожный просвет, который замеряют в передней части машины.

При замене пружины могут возникнуть неприятности.

Новая деталь лопнет.
Появятся скрип и хруст в ШРУСе.
Несколько раз придется делать развал.

Если причина стука — в усталости металла пружины, необходима ее замена. В противном случае быстро разобьются стойки, выйдут из строя опоры и шары, пружины Калины выгнутся бочкой и не позволят устанавливать другие стойки.

Замену желательно провести, если стойка начинает сильно бить в резиновый отбойник.

В качестве заключения

Разнообразие шумов и стуков в машине заставляет любого автомобилиста начать задумываться о техническом состоянии своего железного друга. Закусывает руль на Калине, стук, скрип при повороте — все это является сигналом к действию.

Стук возникает из-за образовавшегося в узле автомобиля люфта, его причина — в естественном износе деталей. Скрип издают запчасти, которые трутся друг о друга. Шумы порой сложно отличить друг от друга.

Проведение диагностики звучания машины — важный момент для выявления неисправностей, ремонт которых нельзя откладывать надолго.

Если водитель неопытный, лучше обратиться на станцию технического обслуживания. При наличии определенного опыта можно приступить к починке узлов и агрегатов машины своими руками. Ремонт автомобиля Калина необходим для устранения неисправностей, обеспечения безопасного и комфортного движения по дорогам.

Источник: http://expertVAZ.ru/lada-kalina/stuk-skrip-klinit-zakusyvaet-rul.html

Заблокировался руль и замок зажигания: что делать, как завести автомобиль

Каждый водитель с большим опытом хотя бы раз сталкивался с проблемой блокировки руля или замка зажигания в автомобиле. Это крайне неприятная ситуация, которая может возникнуть по невнимательности самого водителя или по причине сбоя (поломки) систем. Неприятно оказаться в такой ситуации, когда нужно срочно уезжать на автомобиле, но нет возможности его завести. В зависимости от модели автомобиля и причины блокировки, список действий для разблокировки руля и замка зажигания будет отличаться. Рассмотрим наиболее типовые решения, что делать в подобной ситуации.

Почему блокируется руль или замок зажигания

Противоугонные механизмы, которые устанавливаются в автомобиле, могут сыграть «злую шутку» с водителем, приняв его за угонщика и заблокировав руль и замок зажигания. Сам принцип работы подобной блокировки довольно прост, если речь идет о стандартной системе безопасности. Из корпуса замка зажигания в специальный паз рулевой колонки задвигается «язычок», который блокирует повороты руля. Большинство сигнализаций используют данный механизм, и при включении сигнализации руль и замок зажигания блокируются.

Чаще всего блокировка руля и замка зажигания происходит по одной из следующих причин:

Ошибка водителя. Чтобы блокировка с руля была снята, чаще всего водитель должен вставить ключ в замок зажигания и повернуть его, чтобы включилось зажигание. Если вставить ключ не до конца и начать поворачивать, то разблокировка руля не произойдет. В некоторых моделях автомобилей, например, в российских, в такой ситуации водитель еще и не сможет вернуть ключ в исходное положение;
Проблемы с замком. Речь идет о банальной механической поломке элементов замка. Также сюда можно отнести поломку ключа зажигания в замке;
Режим P на автоматической коробке передач. У большинства автомобилей с автоматической трансмиссией в режиме паркинга блокируется руль.

Что делать, если заблокировался руль и замок зажигания

Если случилась блокировка руля и замка зажигания, независимо от какой причины, первым делом стоит попробовать повернуть ключ для пуска двигателя. Опытные водители рекомендуют раскачивать рулевую колонку влево-вправо, одновременно стремясь провернуть ключ. Чаще всего это помогает избавиться от проблемы и провернуть ключ, правда получится сделать это не сразу – придется потратить пару, а то и десяток минут.

Обратите внимание: Если автомобиль снабжен автоматической трансмиссией, не забудьте сначала убедиться, что рычаг КПП не стоит в положении «Паркинг».

Важно: В стремлении провернуть ключ зажигания важно не переусердствовать, иначе ключ может сломаться и окончательно заблокировать доступ к замку зажигания.

Если описанным выше способом не удалось завести автомобиль и руль остается заблокированным, потребуется проводить удаление блокирующего язычка. Сделать это можно двумя способами:

Первый способ можно считать «варварским», но на многих российских автомобилях и недорогих иномарках он срабатывает безотказно. Суть его в том, чтобы просто сломать блокирующий язычок за счет физического усилия. Для этого необходимо резко повернуть руль влево или вправо, тем самым выломав блокирующий язычок. Однако данный способ несете в себе серьезные риски и велика вероятность, что при повороте будут повреждены элементы рулевого управления, а после потребуется дорогостоящий ремонт. Кроме того, некоторые производители устанавливают надежные язычки, которые выдерживают усилие вплоть до 1000 килограмм, и сломать их подобным образом невозможно.
Второй способ крайне непростой. Водителю потребуется снять пластмассовый корпус с рулевой колонки и добраться до язычка, после чего срезать его или высверлить. Ситуация усложняется тем, что в каждом автомобиле процесс демонтажа деталей будет отличаться, соответственно, единого алгоритма действий назвать нельзя. Кроме того, велик риск повреждения рулевой колонки при работе с дрелью или режущими инструментами. Срезав язычок, потребуется удалить замок и заменить его на новый.

Стоит отметить, что у российских автомобилей ВАЗ имеется серьезная проблема с язычком блокировки руля, которая привела к десяткам аварий. Она заключается в том, что блокиратор срабатывает во время движения, из-за чего у водителя пропадает возможность поворачивать рулевое колесо. Проблема в том, что замок зажигания плохо держит ключ, и едва он отклоняется от положения «зажигание», как язычок блокирует рулевое управление. Чтобы избежать возникновения аварийной ситуации, многие владельцы автомобиля АвтоВАЗа удаляют язычок блокиратора.

(414 голос., 4,50 из 5)
Загрузка…

Источник: https://okeydrive.ru/chto-delat-esli-zablokirovalsya-rul-ili-zamok-zazhiganiya/

Эур lada kalina: неисправности и способы устранения, не работает электроусилитель руля, причины

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

Последствия:

руль клинит,
заедает
становится тугой,
и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
серый контакт идет на контроллер скорости авто;
бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
контакт коричневого цвета — это масса;
пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

Сначала отключается зажигание.
Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
Далее, зажигание нужно включить.
Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

1. Сдвиньте подставку и отсоедините ее. 2. В этом месте под рейкой расположена регулировочная шайба. 3. Регулировка производится специальным ключом. 4. Место расположения регулировочной гайки.

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

В качестве смазки может использоваться «Литол», процедура выполняется так:

Для начала необходимо снять пластиковый кожух, для этого выкрутите болты, которые его крепят. Для откручивания используйте отвертку с крестовым наконечником. Также желательно демонтировать и нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулевым колесом.
Далее, выкрутите два болта, которые фиксируют сам усилитель, для этого вам потребуется гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
Выкрутите еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
Сначала рулевое колесо проворачивается влево до упора. Смазочное вещество заливается в 10-кубовый шприц, которым нужно брызнуть в образовавшееся отверстие. Нужно выплеснуть все 10 кубов.
Затем рулевое колесо проворачивается вправо до упора — шприц опять направляется в отверстие, выпрыскивается вся смазка.
После этого руль следует провернуть в среднее положение и опять прыснуть смазкой в отверстие.
Далее, рулевое колесо необходимо покрутить в разные стороны до упора по несколько раз. Операция по смазки повторяется еще раз.
Затем производится сборка все составных элементов в обратной последовательности.

Артикул

Стандартный Электроусилитель руля ВАЗ 1118 (Калина), Гранта, Datsun On-Do (Mi-Do), Приора 11186-3450008-02, 1117-3450008-02

Производитель: Автоэлектроника г. Калуга, Россия

Цена 20500 рублей

Вес 10 кг

«Руководство по ремонту электроусилителя в гаражных условиях»

Как на автомобиле Лада Калина правильно отремонтировать электрический усилитель руля и каких ошибок при этом нельзя допустить — подробная инструкция приведена в ролике (автор видео — CompsMaster).

Источник: https://autocentrum.ru/articles/usilitel-rulya/18875-eur-lada-kalina-neispravnosti-i-sposoby-ustraneniya-ne-rabotaet-elektrousilitel-rulya-prichiny.html

Заблокировался замок зажигания и руль. Что делать и как снять блокировку руля?

Распространенный случай, когда не имеющий многолетнего опыта (и не только) водитель сталкивается с эксплуатационными проблемами, каждая из которых оборачивается настоящим кошмаром. Отдельного упоминания стоят незначительные погрешности в неправильном использовании некоторых особенностей современных автомобилей. Такие, казалось бы, пустяковые проблемы очень часто сулят серьезную головную боль для владельцев. Например, не знание тонкостей может привести к ситуации, когда заблокировался замок зажигания и перед автомобилистом встает вопрос как снять блокировку руля?

Этот материал содержит необходимую полезную информацию о том, как ограничить себя от подобных случаев, а также отвечает на главный вопрос: «Как быть и что делать, если я попал в подобное происшествие?». Трудности могут поджидать в самые не предназначенные для этого моменты жизни, ведь если заблокировался замок зажигания, то как завести автомобиль будет большим вопросом, поэтому этот материал будет полезен к чтению даже для проверенных годами вождения автолюбителей.

Блок замка зажигания

Такая частая ситуация как блокировка замка зажигания имеет много причин, с наиболее распространёнными мы попытаемся разобраться в этом материале. В первую очередь, столкнувшись с подобной ситуацией, крайне нежелательно поддаваться панике (особенно это касается малоопытных автовладельцев). Подобные ситуации не сулят ничего страшного, и опасны только в том случае, если вы усугубите положение своими неправильными действиями.

Для начала оцените ситуацию. Попытайтесь вспомнить свои последние действия, которые были произведены с автомобилем, и в частности с замком зажигания. Ключом к правильному решению положения является нахождение первопричины.

Схема блокиратора, схожая со многими «секретками»

Секретка на руле для «чайников»

В многих современных автомобилях предусмотрена специальная ограничивающая воздействие на автомобиль функция, о которой знают многие, но только не начинающие водители. Это автоматическая блокировка руля при совершении определенных действия (поворот руля при вынутом ключе из замка зажигания, переключение передач, и т.д.). Причин, по которым такой функционал размещается в автомобиле очень много и останавливаться на них мы не будем.

Обычно блокировка замка зажигания и руля сопровождается определенным звуком (чаще всего щелчком), после поворота самого руля. И вот мы столкнулись с проблемой когда заблокировался замок зажигания. Вставка ключа в замок зажигания делу не помогла, потому что поворот оси стартера тоже заблокирован, и совершить хотя бы один оборот не представляется возможным. Что же делать?

Разборка замка зажигания что бы снять блокировку руля

Для начала следует убедиться в том, что автомобиль стоит на нейтральной передаче. Находясь в оживленной пробке, или в ограничивающем движение помещении, резкое снятие блокировки с последующим зажиганием чревато рывком автомобиля, что может привести к неблагоприятным последствиям.

Далее необходимо совершить следующие действия: при засунутом ключе в замок зажигания и попытке его поворота, одновременно проворачивайте руль вправо и влево. Всю силу применять не нужно, так как некоторые автомобили очень чувствительны к подобным манипуляциям. С нескольких попыток это должно снять блокировку руля и зажигание будет восстановлено, а рулем можно будет управлять.

Заблокировался замок зажигания при клине ключ

Другим распространённым случаем блокировки замка зажигания является заклинивания самого ключа в самом замке, с невозможностью ни повернуть его ни высунуть. Данная проблема имеет более серьезные основания к починке, и иногда требует замены всего замка. Причин таких ситуаций тоже множество, где самая основная и банальная это неисправность, вызванная длительной эксплуатацией.

Если вы столкнулись с этой проблемой в дороге, не имеете возможность добраться до СТО и воспользоваться услугами автомехаников, поможет разбор системы. Предварительно освободив блок от пластикового кожуха, необходимо снять крышку с замка и выбить ключ. (структура в разных автомобилях может отличаться). Кроме того, множество водителей используют специальные смазки, на основе силикона и керосина, позволяющие держать замок и механизмы в нём «на ходу».

Разборка замка зажигания при клине ключа

Система автопуска двигателя

В современных автомобилях очень часто можно встретить функцию дистанционного запуска двигателя, или по-другому «автопуск». Вещь безусловно удобная, и крайне полезная в некоторых ситуациях, но одновременно вызывающая неполадки, связанные с зажиганием и блокировкой системы управления.

Автомобили для начала движения запрашивают вставить ключ в замок. Вот тут у многих водителей случается неприятный момент: машина заведена, ключ на месте, а руль всё равно заблокирован. Решение в такой ситуации простое. Несмотря на наличие в пазе ключа, последний для активации системы необходимо установиться в позицию «зажигания», проще говоря довернуть до конца.

Другие факторы и советы как снять блокировку руля

Заблокировался замок зажигания, заклинивание или блокировка ключа зажигания может случиться с любым автомобилем по независящим от водителя причинам. Например, очень часто может заклинить замок в холодный период времени, в результате длительного нахождения автомобиля на минусовой температуре. Как обычно, в таких ситуациях водители подобного исхода не ожидают, и дополнительное время для отмерзания механизма не имеют. Ускорить процесс поможет буксировка автомобиля в теплое помещение, или же продувания щели замка теплыми потоками воздуха.

Кроме того, не исключено попадание влаги или частичек грязи в щель. Пыль и частички грязи попадают внутрь, чаще всего находясь на ключе автомобиля. Вкупе со смазочным маслом, такой микс способен нарушить проходимость ключа в будущем. Не соблюдение чистоты в данном случае чревато разборкой замка с последующей заменой механизма. Для того чтобы исключить подобную ситуацию следует следить за чистотой собственного оборудования.

Источник: https://automotolife.com/services/zablokirovalsya-zamok-zazhiganiya-snyat-blokirovku

Блок-пост: как важно правильно поворачивать ключ в замке зажигания

25 июня 2014 года

На форумах владельцев первые подобные сообщения появились еще в начале 2008 года. В основном они касались «Калины», но упоминались еще и «Приора» с «Самарой». На ходу у некоторых автомобилей самопроизвольно заклинивало руль, и водителям стоило больших усилий избежать серьезных ДТП.

Люди ищут

Естественно, первым подозреваемым стал электроусилитель руля. Однако ни в одном из дилерских сервисов не нашли его неисправностей. Чуть позже выявилась очень интересная зависимость: все случаи происходили на машинах, оборудованных сигнализацией с автопуском. Но каких-то электрических неисправностей снова никто не нашел. Чуть позже виновник был выявлен: штатный механизм блокировки руля в замке зажигания, стержень которого по неясным причинам мог во время движения автомобиля снова заблокировать рулевой вал.

Сервисмены не нашли дефектов в замках и по просьбе некоторых клиентов просто вынимали стержень фиксатора. На форумах сложилось мнение, что механизм блокировки работает неправильно. Якобы положение замка 1 («зажигание») не гарантирует полного отключения блокировки руля, хотя руководство по эксплуатации говорит обратное. И чтобы обезопасить себя, нужно довести ключ до положения 2 («стартер»). Либо заглушить пущенный с автопуска двигатель и повторно завести его вручную. Многие сомневались в действенности и этих мер. Ответ производителя также не удовлетворил автовладельцев, и тогда они обратились в редакцию.

[1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки. [2] Стержень блокиратора в положении- призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью.[1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки. [2] Стержень блокиратора в положении- призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью.[1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки. [2] Стержень блокиратора в положении-призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью.

Проверка на практике

На наш запрос представители АВТОВАЗа ответили, что там в курсе проблемы. И заверили, что замки соответствуют всем международным требованиям, а самопроизвольная блокировка обусловлена человеческим фактором, то есть случается по вине самих водителей.

Свою проверку мы начали с тестов на специальной площадке. Немного разогнав машину, глушили мотор и вынимали ключ из замка, чтобы заблокировать руль. На ходу включали зажигание, разблокировали руль, включали вторую передачу и отпускали сцепление, чтобы пустить двигатель, не переводя ключ в положение «стартер». Как ни крутили баранку на ровной поверхности и на неровностях, добиться самопроизвольной блокировки не смогли. Пришлось разбирать замок, чтобы взглянуть на проблему изнутри.

Личинка замка имеет несколько проточек [1]. При ее повороте по ним в продольном направлении перемещается кронштейн стержня блокировки [2]. В положении «зажигание» [3] его подпружиненный штифт проваливается в проточку и блокирует перемещение кронштейна в обратном направлении.Личинка замка имеет несколько проточек [1]. При ее повороте по ним в продольном направлении перемещается кронштейн стержня блокировки [2].

В положении «зажигание» [3] его подпружиненный штифт проваливается в проточку и блокирует перемещение кронштейна в обратном направлении.Личинка замка имеет несколько проточек [1]. При ее повороте по ним в продольном направлении перемещается кронштейн стержня блокировки [2]. В положении «зажигание» [3] его подпружиненный штифт проваливается в проточку и блокирует перемещение кронштейна в обратном направлении.

Оказалось, производитель говорит правду.

Если ключ доведен до положения «зажигание», то стержень четко фиксируется и самопроизвольная блокировка руля невозможна в принципе, если не вынуть ключ. Но мы все же нашли источник ошибочных действий водителей, обнаружив такой угол поворота ключа в замке, при котором происходит щелчок и создается иллюзия фиксированного положения. Чтобы проверить догадку, нам не пришлось ездить на машине.

Даже на неподвижном авто достаточно было активно покрутить рулем, чтобы ключ немного вернулся назад и стержень блокировки выдвинулся, заблокировав баранку.

Специалисты АВТОВАЗа развели руками. Работа любого замка сопровождается всякими звуками, а это положение-призрак не является фиксированным.

Вдобавок они отметили, что у многих зарубежных производителей замок устроен аналогично. Наш совет владельцам тольяттинских авто, установившим сигнализацию с функцией автопуска: доворачивайте ключ до положения «пуск» либо снимите с замка зажигания язычок блокиратора — целее будете.

Если водитель не уверен в том, что довел ключ в фиксированное положение, то он может подстраховаться, довернув ключ в положение «стартер» при уже пущенном с автопуска двигателе. В автомобилях LADA есть система защиты: ключ сделает холостой ход без срабатывания стартера

Красным обозначено положение-призрак [3]. Немного не хватает до фиксированного положения «зажигание» [2]. Показано и «нулевое» положение [1].Красным обозначено положение-призрак [3]. Немного не хватает до фиксированного положения «зажигание» [2]. Показано и «нулевое» положение [1].Красным обозначено положение-призрак [3]. Немного не хватает до фиксированного положения «зажигание» [2]. Показано и «нулевое» положение [1].

Функция «автопуск»

Сигнализация с этой опцией позволяет дистанционно пустить двигатель без использования ключа зажигания. Однако перед началом движения его все же нужно вставить в замок и включить зажигание для отключения механизма блокировки руля. Этот момент прописан в инструкции к сигнализациям.

Для положения «зажигание» в корпусе замка сделана проточка [1], в которую попадает подпружиненный шарик и обеспечивает фиксацию. У «недоположения» [2] никакой фиксации нет.Для положения «зажигание» в корпусе замка сделана проточка [1], в которую попадает подпружиненный шарик и обеспечивает фиксацию. У «недоположения» [2] никакой фиксации нет.Для положения «зажигание» в корпусе замка сделана проточка [1], в которую попадает подпружиненный шарик и обеспечивает фиксацию. У «недоположения» [2] никакой фиксации нет. Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/664091-blok-post/

Заблокировался руль и не поворачивается ключ в замке зажигания: причины и способы решения проблемы

Каждому автомобилисту по ходу эксплуатации авто приходится сталкиваться с неприятностями различного характера. Одна из частых неисправностей – блокировка руля и замка зажигания. Противоугонный механизм, призванный защитить автомобиль от чужого вмешательства, в силу определённых причин (возможно даже, что по вине водителя) даёт сбой, и вот уже не злоумышленник не может завести автомобиль и тронуться с места, а сам автовладелец.

С такой проблемой водители сталкиваются нередко, и у неискушённого автомобилиста этот неприятный момент может вызвать панику. Не то чтобы неисправность была из ряда серьёзных, но план мероприятий на текущий день может нарушить запросто, а заодно и порядком подпортить настроение. Но не стоит заранее сеять панику и спешить привлекать к делу специалистов. Хотя вероятность необходимости услуг профессионалов нельзя исключать, проблема часто решаема и собственными силами. Почему противоугонное средство не признаёт владельца и как совладать с ситуацией, если способ защиты от посторонних сработал не в вашу пользу, мы и разберёмся.

Почему ключ не поворачивается в замке зажигания

Ранее подобных средств защиты конструкцией не предусматривалось, а для запуска мотора без ключа достаточно было снять проводки с контактных пластин и замкнуть их. В новых машинах этот фокус уже не пройдёт. Противоугонные механизмы, которыми сейчас оснащаются автомобили, блокируют руль и замок зажигания при попытке угона, чтобы двигатель не завёлся. На разных моделях авто системы могут отличаться, но эффект будет тот же – крутить рулевое колесо и ключ зажигания в замке не получится. Такие блокирующие элементы устанавливаются в авто с конвейера, а также могут быть интегрированы уже в сервисе.

Принцип функционирования у стандартной блокировки, которая используется в большинстве случаев, простой и достаточно эффективный, хоть и не всегда срабатывает в пользу автовладельца.

Механизм, располагающийся в замке зажигания, являет собой «язычок», выдвигающийся из корпуса замка и входящий в паз рулевой колонки, тем самым не давая выполнить поворот. При включении сигнализации невозможно провернуть ключ из-за блокировки замка и крутить рулевое колесо.

К проблеме может привести заклинивание замка в закрытом положении, когда механизм препятствует поворотам руля. Если неисправность выявлена до блокирования рулевой колонки, решить проблему гораздо проще, чем на заблокированном руле.

При включенной сигнализации замок зажигания заблокирован

Дело может быть только в невозможности поворота ключа, тогда как система блокировки исправна и здесь не при чём.

Спровоцировать блокировку ключа может как естественный износ или механическое повреждение в ходе эксплуатации личинки замка, так и засорение внутренней полости или примерзание вследствие воздействия низких температур. Решение напрямую зависит от причины, по которой заклинило замок и не поворачивается ни ключ, ни руль, а также от реализации механизма в конкретной модели автомобиля.

Иногда не следует самостоятельно пытаться устранить неисправность, а лучше обратиться к официальному дилеру авто, например, если машина ещё на гарантии, но во многих случаях проблема легко решается своими силами.

По каким причинам может заблокироваться руль

Источником данной проблемы может стать одна из таких причин:

Оплошность водителя. Ключ неплотно или не до конца вошёл в замок зажигания, а попытка повернуть его привела к блокировке, при этом вернуть ключ в исходную позицию уже не удаётся. В некоторых моделях автомобилей блокировка снимается выключением и повторным включением замка зажигания.
Парковка на автомате. У многих моделей авто с автоматической трансмиссией в режиме паркинга блокируется руль.
Некорректная работа концевого выключателя коробки передач.
Поломка, заводской дефект замка зажигания. Если речь о старом авто, есть вероятность, что элементы механизма сильно изношены и имеет место выход из строя замка. Также не исключён заводской дефект, тогда возможны периодические заклинивания устройства, в результате чего будет заблокирован руль, а ключ в замке не поворачивается. С данным явлением нередко сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ или бюджетных иномарок.
Нарушение работы соленоида блокирующего устройства.
Деформация лезвия ключа. Возможно также, что дело в ключе, например, он истёрся со временем, повредился или погнулся.
Загрязнение скважины замка. Бывает, что причиной становится банальное засорение, налипание пыли и пр., что особенно актуально, если ранее механизм смазывался.
Замерзание подвижных элементов механизма. В условиях суровых российских зим, когда температура за бортом запросто падает до -20°C и ниже, нередко образовавшийся внутри замка конденсат замерзает и не даёт ключу провернуться.

При низких температурах в замке образовывается конденсат

Какой бы фактор ни привёл к тому, что заблокировался руль, и ключ в замке зажигания не поворачивается, начать следует с выяснения причины. Выявив источник проблемы, можно понять, как действовать дальше.

Что делать и как завести автомобиль

Есть несколько эффективных способов, которые актуальны при решении проблемы в зависимости от источника её возникновения. Когда вы выяснили, почему ключ не поворачивается, а руль заблокировался, возникает следующий вопрос – что делать, чтобы исправить ситуацию и завести машину. Выбираем из имеющихся решений нужный вариант зависимо от того, что стало первоисточником проблемы, или выполняем действия пошагово (последовательность обусловлена моделью автомобиля):

Нужно попробовать найти такое положение руля, при котором он, а также ключ в замке снимутся с блокировки, для чего нужно покачать рулём со стороны в сторону и при этом аккуратно без излишних усилий поворачивать ключ в замке зажигания. Так, после нескольких попыток ключ может выставиться в положение пуска мотора, а замок будет разблокирован.
В том случае, если машина оснащена автоматической трансмиссией и селектор стоит в положении «паркинг», следует переключить передачу. В некоторых моделях авто ключ не поворачивается, пока не переключишь селектор в нейтральное положение или «паркинг».
При засорении скважины замка способ устранения неисправности очевиден. Многие автомобилисты с этой целью используют универсальную жидкость WD-40, она легко заливается трубочкой из баллончика или шприцем.
Если на дворе суровая зимняя пора, возможно ключ отказывается поворачиваться из-за примерзания механизма, тогда его следует отогреть, например, используя фен или тёплой смазкой WD-40. Можно также немного прогреть ключ зажигалкой. Ни в коем случае нельзя лить в замок кипяток и прочие жидкости, которые могут кристаллизоваться.
При обнаружении деформации ключа его можно выровнять лёгкими постукиваниями молотка. Поломанный ключ использовать не стоит, поскольку он может повредить механизм замка, а тогда явно неизбежен разбор и плюс к нему вероятно замена.
Если проблема в повреждении, износе механизма, предполагается полный демонтаж замка зажигания и в случае необходимости его замена. Осуществить процедуру можно собственноручно, имея соответствующие навыки и вооружившись нужными инструментами (подробнее см. ниже).
Следующий способ – диагностика неполадок системы электронной блокировки. Необходимо проверить каждый элемент, в частности соленоид и концевой выключатель. Если не выявлено повреждений при визуальном осмотре, функциональность проверяется с помощью мультиметра в режиме омметра. Электромагнит зависимо от марки имеет определённое номинальное сопротивление, например, для соленоида EV-2 нормальным является значение в 56-65 Ом.
При возникновении сбоев в работе электронного блока управления, которым оснащаются современные автомобили (об этом сообщает контрольная лампа на приборной панели), нужно снять клеммы аккумулятора и снова их закрепить. Эти действия нередко позволяют восстановить нормальную работу и помогают выйти из ситуации без необходимости разбора.
Верный и к тому же самый безопасный способ решения проблемы – доверить дело специалистам сервиса.

Надежнее всего автомобиль чинить у специалиста

Как снять блокировку руля без ключа

В том случае, если ключ повреждён или сломан, есть методы, позволяющие запросто обойтись и без него. В этом могут помочь специалисты, но если нет возможности попасть в сервис, разбор системы можно осуществить самостоятельно. После снятия замка зажигания и удаления фиксатора завести автомобиль можно хоть отвёрткой. Разумеется, эта мера подходит, чтобы доехать до сервисного центра, станции техобслуживания или гаража, а не использовать этот оригинальный способ на регулярной основе.

Есть также знаменитый варварский метод, как разблокировать руль без ключа зажигания, предусматривающий принудительную поломку блокиратора, для чего нужно резко вывернуть руль. Но такой фокус если и подействует, то на отечественных авто, вручную сломать фиксатор на иномарке – что-то из ряда фантастики, блокираторы многих автомобилей выдерживают нагрузку и весом в тонну. К тому же подобные действия могут привести к серьёзной поломке замка зажигания и рулевой колонки, а заодно и к большим растратам, так что очень не советуем, и ведь есть более гуманные варианты решения проблемы.

Снятие замка зажигания и удаление блокиратора

Универсального алгоритма, как демонтировать замок нет, поскольку здесь нужно брать в учёт индивидуальные характеристики конструкции, которые отличаются для разных марок машин. Инструментарий также зависит от особенности строения. Перед началом работы следует обесточить оборудование автомобиля, отключив от АКБ «минус».

Перед демонтажем замка отключите аккумулятор

Снимать замок зажигания в автомобиле можно только после того, как снял кожух рулевой колонки и крепления. Замок просто так не поддаётся, когда его держит фиксатор.

Разблокировка подразумевает удаление блокирующего язычка, который срезается (болгаркой) или срывается – делать это следует аккуратно, чтобы не повредить другие элементы системы. После удаления блокиратора кожух возвращаем на место.

Замок откручивается посредством отвёртки, а на его место устанавливается исправный механизм, лучше новый, но иногда целесообразен и просто его ремонт, при этом покупать нужно только оригинальные детали. Здесь главное – всё сделать правильно, чтобы не ухудшить положение дел.

В заключение отметим, что в тех случаях, когда речь идёт о заводском дефекте системы зажигания и проблема носит хронический характер, удаление блокирующего элемента единственно верное решение. Многие после данной процедуры просто устанавливали кнопку пуска двигателя. Нестабильность работы руля с его регулярными блокировками, в том числе по ходу движения – характерная черта вазовских машин, которая обеспечила не одну аварию на дороге. Так что, если вы из числа счастливых обладателей отечественного авто, возможно, лучше заранее позаботится об удалении фиксирующего язычка, используя при этом цивилизованные методы.

Источник: https://DriverTip.ru/repair/zablokirovalsya-rul-avtomobilya.html

Заклинило руль и замок зажигания в машине: причины и решение проблемы

Заклинивание руля и блокировка замка зажигания в автомобиле – ситуация, которая возникает по разным причинам, в том числе и из-за поломки некоторых узлов в машине. Из-за того, что ключ не поворачивается в замке или рулевое колесо стопорится, вы не сможете выехать со стоянки. Почему возникает эта проблема, и как ее быстро устранить своими руками?

Причины блокировки руля

Руль может блокироваться сам по себе, когда авто заводится с ключа. В этом случае среди причин блокировки следует рассматривать механические поломки узлов системы рулевого управления. Наиболее распространенных причин – две: неисправности в рулевой рейке или в гидравлике руля (ГУР).

Проблема с рейкой

Рулевая рейка – это штанга с полосой поперечных зубьев, которые входят в зацепление с шестерней. Зубья рейки движутся поступательно, вращая шестерню. Если рейка деформируется, имеет сильный износ, или в зацепление зубьев попадает посторонний предмет, куски смазки, мусор, обломки зубьев, то зубчатое соединение клинит, и руль блокируется.

В этом случае, рейку придется разобрать, удалить помеху, и смазать. Деформация штанги, коррозия или сломанные зубья требуют рейку руля заменить.

Важно! Рулевая рейка редко клинит неожиданно. Чаще всего, до полной блокировки наблюдаются характерные симптомы неисправности: люфт, стук при поворотах, самопроизвольная смена центрального положения руля из-за перескакивания зубьев.

Проблема с ГУР

Отказ гидравлики сам по себе не вызывает заклинивания руля. Если есть неисправность в гидроусилителе (ГУР), вы почувствуете это сразу по сопротивлению руля при попытке его поворота. Скорее всего, вышел из строя гидронасос, есть утечка рабочей жидкости, изношены кольца в распределителе, неправильно отрегулированы боковые поджимы или ослаблен ремень.

Это опасная ситуация: есть риск потерять управление авто во время маневра и попасть в ДТП. Кроме того, из-за гидравлического отказа рейка начинает работать некорректно, что может привести к ее деформации, перекосу зацепления зубьев, и окончательному заклиниванию.

При появлении симптома «тяжести» руля, проверьте качество и уровень рабочей жидкости в гидроусилителе (возможно, ее следует долить), осмотрите шланги ГУР на предмет негерметичности соединения (мог попасть воздух), отрегулируйте приводной ремень гидроусилителя. Если работа ГУР не восстановится – отправляйтесь на СТО.

Проблемы отечественных авто

В автомобилях российского производства проблема блокировки руля стоит достаточно остро: управление блокируется не только на стоянке, но нередко и во время движения машины. Причина банальна – плохое качество сборки замка зажигания, в котором ключ держится неустойчиво. Вибрация колонки в процессе движения машины может привести к небольшому изменению положения ключа и срабатыванию язычка блокиратора.

Решить проблему можно только одним способом – язычок блокиратора следует удалить из замка зажигания. Да, при отключении зажигания руль больше не будет блокироваться, но вы сможете обезопасить себя от неожиданной аварийной ситуации.

Почему блокируется замок зажигания? Здесь много причин, и каждая может легко создать вам проблемы. В первую очередь, следует учесть ошибку противоугонной сигнализации, которая может воспринять вставленный в замок зажигания ключ как попытку угона, и заблокировать механизм поворота руля тем самым язычком блокиратора.

Однако зажигание может заклинить и по ряду других причин. Вызвать блокировку замка могут:

«человеческий фактор» (вы не до конца вставили ключ в личинку замка);
механическая неисправность или повреждение замка;
попадание в замок посторонних предметов или грязи с ключа;
обморожение личинки замка в холодную погоду;
установленный режим парковки на АКПП (если это электрическая рулевая рейка);
деформация ключа или его поломка в замке.

Устранить поломку замка можно на СТО, либо полностью заменить замок пи сильном повреждении.

Как устранить блокировку руля и завести машину

Если заблокировалось рулевое управление и ключ в замке зажигания поворачивается, то искать неисправности следует именно в узлах рулевой колонки и гидропривода руля. Но если не поворачивается не только рулевое колесо, но и ключ зажигания в замке, причины следует искать в системе защиты от угона и блокираторе руля.

Самое простое, что можно сделать, если рулевое управление заклинено:

попытаться провернуть ключ в замке зажигания несколько раз (не исключено, что в ячейку попал мусор или она подмерзла);
несильно раскачать колонку влево-вправо, одновременно проворачивая ключ в замке.

Постарайтесь в попытках провернуть ключ не сломать его в замке, иначе доступ к зажиганию будет полностью заблокирован. Если ключ провернуть не получится, придется воспользоваться другими способами разблокировки рулевого управления.

Снятие блока без ключа

Этот способ подходит для недорогих иномарок и отечественных авто. Необходимо сделать несколько резких поворотов руля, которые сломают язычок блокиратора, установленного на рулевой стойке. Правда, есть риск сломать в рулевой колонки и некоторые другие детали, что может привести к недешевому ремонту.

Важно! В современных авто «небюджетного» класса механизм блокировки делается надежно и способен выдержать сильные механические нагрузки. Поэтому при резком повороте руля вы, скорее всего, повредите саму рейку, но не язычок блокиратора.

Демонтаж замка зажигания и блокиратора

В ситуациях, когда сломать блокировщик руля простым механическим усилием невозможно, придется снять замок зажигания, чтобы добраться до язычка блокирующего устройства.

Процедура довольно сложная и требует некоторого опыта и аккуратности. Необходимо демонтировать с рейки пластиковый корпус блокировщика, после чего срезать язычок или высверлить его дрелью.

Важно! Учтите, что в каждой конкретной модели авто конструкция блокировочного устройства может иметь свои особенности, в которых придется разобраться. Кроме того, постарайтесь не повредить саму рулевую колонку при высверливании язычка блокировщика. После того, как рулевое управление будет разблокировано, не забудьте установить новый язычок блокировщика.

В некоторых марках/моделях автомобилей невозможно автономно установить новое блокирующее устройство – вам потребуется полностью заменить замок зажигания на новый.

В заключении следует отметить, что блокировка рулевого управления – это неприятно, но не критично. Ситуацию можно быстро разрешить своими силами, если вы сможете точно определить причину блокировки. Это могут быть механические неисправности рулевой стойки и ГУР, повреждения замка зажигания или ключа, ошибки в работе противоугонной сигнализации.

В зависимости от выявленной причины блокировки руля, следует заняться устранением неисправностей: перебрать или заменить рулевую стойку, провести ТО гидроприводу руля либо заменить его, удалить язычок блокирующего устройства противоугонной системы. В случае, если вы не сможете устранить причину заклинивания руля и замка зажигания, машину следует доставить на СТО, провести глубокую диагностику неисправностей и провести ремонт.

Источник: https://www.driver-helper.ru/text/sovetiy/chto-delat-pri-blokirovke-rulya-i-klyucha-zazhiganiya