Какие расходники меняют в автомобиле: как часто, на каком пробеге?
Было бы здорово просто купить машину, периодически заливать бензин и проблем не знать. Но в сложном и напичканном электроникой авто множество частей и агрегатов, которые со временем изнашиваются. С какой периодичностью они теряют свои качества и можно ли рассчитать оптимальный интервал для замены масла, антифриза и колодок? В этом и будем разбираться.
Замена моторного масла
Менять каждые 7 000 км, вместе с масляным фильтром. Проверять не реже, чем один раз в 3 – 4 недели.
Лабораторные анализы отработок показывают, что в 99% случаев предел любого масла 7–10 тыс. км. Водитель, который любит свой автомобиль, меняет масло не реже 9 тысяч км: точные сроки зависят от реальных условий эксплуатации.
Если одному авто суждено неспешно разъезжать по идеальным дорогам Норвегии, то другому – коротать часы на МКАДе, а третьему – часто кататься по песку. Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально – предполагаем, наши читатели в курсе, где находится масляный щуп.
ВАЖНО: При сложных условиях эксплуатации моторного масла (пробки к ним тоже относятся!) межсервисный срок замены масла сокращается в 1,5 — 2 раза! Так и получаются 7 тыс. км, если 15 000 км, рекомендованные сервисом, поделить на 2.
Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально
Замена охлаждающей жидкости
Каждые 160 000 км пробега, или каждые 3 – 4 года. Доливать при необходимости.
Антифриз – универсальный солдат: успокаивает разбушевавшийся мотор в экстренных случаях, отвечает за охлаждение мотора и защиту системы охлаждения от коррозии.
Не ленитесь и проверяйте расширительный бачок каждые 2 недели, впоследствии это может сэкономить кучу денег и нервов. Оптимальный уровень антифриза находится между отметками min и max: жидкость ни в коем случае не должна быть ниже минимума, но и выше максимума ей подниматься не стоит.
Если вы обнаружили антифриз на самом дне, долили до нужного уровня, но спустя несколько километров его стало заметно меньше, отправляйтесь в сервис. Дело может быть в трещине на бачке или поломке его крышки, что решается простой сменой агрегатов.
Куда страшнее, если повреждения внутри мотора. Сервисный центр становится единственным местом, куда можно ехать на автомобиле. Причем предварительно нужно долить антифриз, а во время поездки – внимательно следить за датчиками на панели приборов.
ВАЖНО! Добавлять охлаждающую жидкость можно только после того, как двигатель остыл. Иначе, открывая крышку, рискуете обжечь лицо и руки.
Мешать антифриз различных типов и производителей нежелательно. Ну, по крайней мере, важно придерживаться одного цвета.
Как часто менять тормозные колодки?
На «автомате» каждые 25 000 км, на механике – 30 000 км
Тормоза могут быть дисковыми или барабанными, но все равно колодки менять надо. Причем передние чаще, чем задние: принимая на себя основную нагрузку, они изнашиваются в 3 раза быстрее, вне зависимости от привода автомобиля.
Колодки всегда меняются парно – обе передние или обе задние.
ВАЖНО! Ездить на машине, в которой представители одной пары имеют разную степень изношенности, нельзя. Колодки дисковых тормозов заявят об износе противным свистом, для барабанной системы характерен сильный скрип во время движения.
Если не решить проблему вовремя, начинают стираться тормозные диски, так что придется обновить и эти запчасти. Нужно ли говорить о проблемах с торможением и резким износом всей тормозной системы. Тут риск совсем не оправдан.
Забив на замену тормозных колодок вы рискуете «попасть» еще и на замену тормозных дисков.
Замена тормозной жидкости
Каждые 40 000 км пробега или один раз в 2 года
Проверять тормозную жидкость полезно всякий раз, когда вы открываете крышку капота. Как бы странно это ни звучало, но меняя «тормозуху», убедитесь в том, что нужная жидкость попадает в правильный расширительный бачок. Смешав масла и жидкости, вы рискуете «убить» автомобиль.
Продолжаем выяснять, как часто нужно менять жизненно важные агрегаты автомобиля.
Менять при необходимости, проверять каждый месяц.
Для проверки уровня жидкости в гидроусилителе достаточно взглянуть на специальное окошко с метками min и max. Если вы сталкиваетесь с сопротивлением при вращении руля или уровень ниже минимума, просто долейте жидкость.
ВАЖНО! Обязательно убедитесь правильно ли вы определили, что именно этот бачок служит для ГУР-овской жидкости.
Замена топливного фильтра
На бензиновом двигателе каждые 80 000 км пробега, на дизельном каждые 20 – 30 тыс. км пробега. Желательно менять вместе с сеткой бензонасоса.
Топливный фильтр как вечный дежурный: когда он на посту и в полной боеготовности, ни одна пылинка не проскочит в блок цилиндров, топливный насос будет работать бесперебойно, а форсунки получат должную защиту от засора. Если долго не менять фильтр, мотор начнет работать неровно и перестанет заводиться с первого раза.
Машина не заводится с первого раза? Вероятно, дело в фильтре.
Замена воздушного фильтра
На бензиновом двигателе каждые 30 – 40 тыс. км, на дизельном – каждые 30 тыс. км пробега
Воздушному фильтру приходится еще тяжелее, чем топливному: в воздухе куда больше пыли, чем в уже обработанном топливе.
Наплевательское отношение к замене фильтра может обернуться снижением мощности мотора, повышением его «аппетита» и, в конце концов, поломкой двигателя. Казалось бы, такая банальная и недорогая деталь, но ее нельзя недооценивать.
Замена салонного фильтра
Каждые 3 – 6 месяцев. Не реже, чем каждые 20 000 км!
Менять салонный фильтр стоит как можно чаще, ведь от него зависит микроклимат в машине, а, следовательно, самочувствие водителя и пассажиров. Не хотите заработать аллергию или насморк из-за грязного воздуха в салоне? Тогда не экономьте на замене салонного фильтра.
Свечи зажигания
Каждые 30 000 – 50 000 км пробега (когда двигатель начинает плохо работать из-за пропусков зажигания)
Если вы заливаете качественное топливо и не сильно мучаете свой автомобиль, свечи будут служить долго, но рано или поздно менять их все равно придется. Чем чревата поздняя замена? Заметным ухудшением мощности и экономичности двигателя. Доводить до того, что «движок» начинает троить или вовсе выходит из строя, не надо.
Свечи зажигания напрямую влияют на работу двигателя.
Нужно ли вообще менять цепь ГРМ?
Строго каждые 150 000 км (при благоприятных условиях)
Если цепь ГРМ вышла из строя – это очень печальная история: мотор получает серьезные повреждения, деформируется, а впереди ждет дорогостоящий ремонт. Так что в этом случае лучше не тянуть, не лезть в систему самому, а доверить дело профессионалам.
По мере износа меняются и приводные ремни: если на них заметны трещины, время записаться в сервис.
Аккумулятор
Каждые 40 000 – 60 000 км пробега или каждые 3 – 4 года
На работу аккумулятора влияют только 2 фактора – условия и интенсивность эксплуатации автомобиля. Менять его нужно своевременно, хотя бы для того, чтобы при минусовой температуре не гадать: заведется/не заведется. Лучше ухаживать за автомобилем и предотвращать поломки, чтобы потом не было мучительно больно оплачивать дорогой ремонт.
Удачной и безопасной дороги вам, уважаемые читатели!
Источник: https://www.TTS.ru/blog/sovety-avtomobilistam/kakie-raskhodniki-menyayut-v-avtomobile/
Запчасти и расходники в автомобиле, которые автолюбители не стремятся заменить своевременно
Автомобиль – это механизм. И он, как и любой другой, нуждается в периодическом обслуживании и ремонте.
Впрочем, порой автовладельцы не стремятся менять некоторые запасные части. Затягивая с заменой некоторых комплектующих и расходников вы, тем самым, создаете все предпосылки к тому, чтобы в машине потребовалась замена чего-то еще и не факт, что вам в таких случаях удастся отделаться малым. Поэтому далее мы постараемся перечислить те вещи, которые крайне желательно менять вовремя, дабы не усугублять ситуацию. Смотрим.
Приводной ремень
Приводной ремень расположен в моторном отсеке двигателя и его, как правило, всегда хорошо видно. По-иному он еще называется, как ремень навесного оборудования, что вполне объяснимо. В частности, он отвечает за работоспособность таких компонентов, как генератора и муфта компрессора кондиционера.
Как правило, приводный ремень находится на видно месте, поэтому проверить его состояние не составляет труда.
Ремень являет собой связывающее звено наряду со шкивами компонентов. Поэтому его неисправность может спровоцировать остановку и генератора, и кондиционера. Естественно что в данном случае больше всего стоит опасаться именно неисправности генератора, ибо он перестанет обеспечивать подзарядку аккумуляторной батареи и стабильность бортовой сети. В результате этого автомобиль утратит работоспособность бортового оборудования, что в ряде случае может быть крайне опасно.
Поэтому менять ремень нужно в соответствии с регламентом, который предписан заводом-автопроизводителем. В ином случае ремень потихоньку начнет крошиться – его внутренняя дорожка подвержена этому чаще всего. Основные признаки разрушения ремня – это шелест и стрекотание при наборе оборотов, а также свист.
Фильтр воздушной очистки
Данный компонент смело относится к расходным материалам в автомобиле. Он присутствует в подкапотном пространстве практически всегда, поэтому время от времени придется интересоваться, в каком состоянии он находится.
Обычно, по регламенту, менять воздушный фильтр необходимо через каждые 10-30 тысяч километров. Впрочем, здесь все зависит от условий эксплуатации и, чем они жестче, тем раньше стоит установить в корпус впускной системы новый расходник. Многие этого не понимают и продолжают придерживаться даже заводских рекомендаций. Между тем, оценивать степень изношенности данного элемента фильтрации нужно по факту.
Медлить с заменой загрязненного фильтра нежелательно.
Если до замены остается еще пара тысяч километров, а фильтр уже загрязнился, то желательно его заменить. В противном случае, это приведет к ухудшению воздухопропускаемости и, как следствие, к падению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Более печальные последствия – это попадание инородных частиц непосредственно в камеры сгорания, что спровоцирует образование задиров на стенках цилиндров.
Ходовая часть
Шасси автомобиля – это место, которое подвержено постоянным нагрузкам. При езде по плохим дорогам машина может повреждать некоторые свои элементы либо их износ в таком случае существенно возрастет, впрочем, не всегда автовладельцы придают этому особое значение.
Шаровые опоры испытывают высочайшие нагрузки, но при этом об их состоянии многие забывают.
На что следует обратить внимание? Во-первых, на состояние шаровых опор. Они присутствуют в независимой подвеске и крепят рычаги к ступицам колеса. При этом шаровые выдерживают нагрузки в нескольких плоскостях. Они изнашиваются от чрезмерных нагрузок и проследить начало конца можно по порванным пыльникам, люфту колес, а также по нестабильному поведению машины на дороге. При этом, если опоры не менять в начале их износа, то в конечном итоге стоит ожидать отделения колеса со ступицей от машины – на скорости это может привести к самым печальным последствиям.
Далее идут амортизаторы. У них бывает естественный износ либо неожиданный – когда амортизатор пробивается и масло потихоньку начинает выходить наружу с его корпуса. Как бы там ни было, но в обоих случаях наблюдается падение энергоемкости амортизатора. И, чем она меньше, тем хуже автомобиль начинает проезжать неровности и управляться. Таким образом, менять изношенные амортизаторы нужно как можно скорее, в противном случае, контроль над авто ухудшится.
Покрышки
Что ж, мы просто не могли не сделать упоминание про шины, ведь они также являются расходным материалом, которые изнашиваются в зависимости от условий эксплуатации и стиля вождения машины. Причем это в одинаковой степени касается как летней, так и зимней резины.
Пример критического износа шин — до корда.
Как правило, об износе поведают специальные индикаторы глубины протектора шин. Если резина стирается до их значений, значит ее пора менять. Если этого не сделать, то можно ожидать снижение уровня сцепления с дорогой, увеличение длины тормозного пути, повышение риска аквапланирования и так далее. На зимних покрышках, помимо всего прочего, об износе может свидетельствовать и выпадение шипов – в таком случае они становятся бесполезными на скользкой дороге.
Ну и, еще одна неприятная ситуация, которая может быть связана с нуждой смены шин с зимних на летние и наоборот. Как правило, происходит это в межсезонье. Некоторые автолюбители попросту ленятся вовремя поменять колеса, чем обрекают себя на ухудшение безопасности движения по дороге – тормозной путь и управляемость машины на покрышках не по сезону ухудшаются, что вносит сложности в контроль над ней.
Источник: https://avto-oblast.ru/zapchasti-i-rashodniki-v-avtomobile-kotorye-avtolyubiteli-ne-stremyatsya-zamenit-svoevremenno/
Какие расходники менять при покупке авто — Справочник автомобилиста
16 марта 2018 Категория: Секреты автомобилей.
Для беспроблемной эксплуатации автомобиля просто заправлять его и менять масло недостаточно. Регулярная замена расходников и запчастей – то, что спасает от разорительного ремонта, когда уже поздно грызть локти.
Поэтому работаем на опережение и ухаживаем за своим четырехколесным любимцем правильно. Что и как часто менять в машине – в нашем чек-листе.
10 тыс. км / каждый год
- моторное масло + масляный фильтр
- воздушный фильтр
- салонный фильтр
- щетки стеклоочистителя
Зачем: качественное и свежее масло необходимо для стабильной работы двигателя и защиты его частей от износа. Вместе с заменой масла обязательно менять и фильтр.
При загрязнении воздушного фильтра вырастает расход топлива, а динамика разгона ухудшается.
Салонный фильтр накапливает аллергены и бактерии а, забиваясь, приводит к запотеванию стекол.
Что касается щеток стеклоочистителей, то, как правило, они выхаживают не дольше сезона, а затем качество их работы резко снижается, что ухудшает обзорность.
20 — 40 тыс. км / каждые 2-3 года
- топливный фильтр
- свечи зажигания
- тормозные колодки (диски)
- тормозная жидкость
Зачем: топливный фильтр задерживает пыль, грязь, ржавчину и частицы воды, не пропуская их в двигатель. Поэтому его необходимо регулярно менять. О необходимости замены свечей сообщат пропуски зажигания на бензиновых ДВС.
Для дизельных двигателей, особенно на автомобилях 15+ лет, замена топливного фильтра перед зимой каждый год помогает завестись без проблем в мороз.
Регулярность замены тормозных колодок зависит от манеры езды. О сильной степени износа сообщит визг при нажатии на педаль. Если педаль отдает в ногу, возможно, деформировался или изношен тормозной диск – и его нужно протачивать / менять тоже.
Тормозную жидкость необходимо менять в среднем каждые 40 тыс. км. Она напрямую влияет на длину тормозного пути и эффективность торможения.
30 — 50 тыс. км / каждые 2 года
- масло в АКПП, включая вариатор и робот DSG
Зачем: «автомат» устроен сложнее «механики» и требует к себе повышенного внимания. Масло в коробке смазывает, защищает от износа и очищает внутренние механизмы, а также поддерживает нормальное гидравлическое давление, продлевая жизнь АКПП.
40 — 80 тыс. км/ каждые 3-5 лет
Зачем: реалии таковы, что современные АКБ «ходят» не более 5 лет, а после – под замену. Поэтому имейте в виду и эту статью расходов. Чтобы продлить жизнь батареи, регулярно заряжайте ее и обслуживайте (для обслуживаемых АКБ).
50 — 75 тыс. км / каждые 4-5 лет
- масло в МКПП, раздаточной коробке, дифференциале
- полная замена антифриза
- ремень ГРМ с роликами
Зачем: коробка переключения передач, раздатка и дифференциал работают под большой нагрузкой, особенно при езде по плохим дорогам. Рекомендации производителя и наличие посторонних шумов в коробке подскажут, когда менять масло в этих узлах.
Охлаждающую жидкость в радиаторе нужно полностью заменять каждые 70-80 тыс. км пробега, потому что она со временем накапливает вредный осадок, и эту проблему не решить регулярным доливом антифриза. Очень желательно сочетать замену ОЖ с промывкой системы охлаждения двигателя.
Обычно ремень ГРМ «ходит» по 50 тыс. км. Конкретные рекомендации указывает производитель и, даже если визуально все хорошо, рисковать не стоит: растяжение или разрыв ремня грозят капремонтом двигателя.
100 — 150 тыс. км
Зачем: жидкость ГРМ стоит менять в соответствии с рекомендациями производителя, либо при ее потемнении или появлении гари. Гидроусилитель чувствителен к состоянию масла, и нарушение сроков замены напрямую отражается на износе насоса ГУР и проблемах с рулевой рейкой или редуктором.
Цепь ГРМ «ходит», в зависимости от модели мотора, в среднем 100-150 тыс. км. Это более долговечный механизм, чем ремень, но и замена его дороже. Вопрочем, экономить не стоит: растянутая цепь ведет к поломке ЦПГ двигателя, а это уже – заявка на капитальный его ремонт.
Общие рекомендации
- проверяйте раз в 2-4 недели уровень антифриза, тормозной жидкости, уровень моторного масла, и корректируйте их (доливка)
- раз в 2-3 недели проверяйте давление в шинах, подкачивайте в соответствии с рекомендациями производителя
- проводите диагностику подвески и делайте развал-схождение колес каждые 20-30 тыс. км.
- не экономьте на шинах.
Зимняя резина должна иметь минимум 4 мм, а менять ее нужно не реже чем раз в 4 года
- при покупке б/у автомобиля замените в нем все масла (двигатель, АКПП), фильтры (масляный, топливный, воздушный, салонный), жидкости (хороший антифриз, тормозная жидкость), свечи зажигания и ремень ГРМ. Отдельно проверьте и при необходимости замените: ремни и ролики, резиновые и мелкие детали ходовки. Желательно промыть топливную систему.
Качественные запчасти для исправной работы вашего автомобиля вы найдете в нашем каталоге
Перейти к поиску
Источник: https://retailmotors.by/secrets/chto-i-na-kakom-probege-nuzhno-menyat-chek-list-raskhodnikov
Купил подержанную (Б/У) машину – что менять в первую очередь?
Такой вопрос достаточно часто мне задают новоиспеченные владельцы подержанных автомобилей, которые только что сдали на права и пока не имеют опыта.
Представим гипотетическую ситуацию — авто условно 5 – 7 лет (пробег скажем 100 000 км), вы его проверили со «знающим человеком», вроде все нормально он ездит и не требует (вроде как никаких вложений), но «знающий человек» сказал – «все равно нужно будет посмотреть, поменять расходники под себя» и исчез! А что такое под себя? Разве нужно что-то менять? Давайте разбираться …
Конечно ситуации бывают разные — есть более свежие машины и за ними реально следили (обслуживали у официального дилера) меняли все жидкости, проводили полные плановые ТО и прочее. НО есть и другая сторона, когда ничего толком не менялось, машина не ездила к дилеру (даже новая, как правило, это наши ВАЗ) и за ней реально не следили. А при продаже еще и сменили нормальные части на изношенные (про это чуть ниже).
Поэтому чтобы быть спокойным самому и предупредить сложные поломки стоит заменить определенные жидкости и элементы! С УСЛОВИЕМ ЕСЛИ БЕРЕТЕ АВТО ДЛЯ СЕБЯ, А НЕ НА ПЕРЕПРОДАЖУ!
Масло, антифриз (ТОСОЛ), тормозная жидкость
Первым делом я бы поменял все технические жидкости, это как аксиома:
Моторное масло. Зачастую когда человек говорится к продаже (держит у себя в уме), он уже не так часто меняет масло в двигателе. То есть может на нем накатать и 16, и даже 20 000 км, если он уверяет что менял, но на щупе оно цвета сажи и нет никаких подтверждений его словам (чеки с СТО, дилера, заказ-наряды), ОДНОЗНАЧНО ЗАМЕНА!
Источник: http://askupka.ru/kakie-rashodniki-menyat-pri-pokupke-avto/
