Для чего нужен диффузор на радиаторе?

В этой статье:

Поиск причин, вызвавших перегрев двигателя (часть вторая)

Продолжение…_первой части_

_Вторая часть_

Роль диффузора в охлаждении

Стоит обратить внимание на диффузор радиатора.

Диффузор радиатора

При его отсутствии могут возникнуть две проблемы. Когда автомобиль не двигается, а вентилятор гоняет воздух, из-за воздействия лопастей вентилятора воздух проходит сквозь соты радиатора как раз по диаметру лопастей. А вот когда диффузор стоит на месте, он создает большее разрежение воздуха, в результате чего воздух проходит не только по диаметру лопастей, а через всю площадь сот радиатора. В данном случае, примерно на 35%, увеличится площадь охлаждения. При езде на приличной скорости это сказывается не сильно, но во время стоянки или же движения с неплохой нагрузкой на небольшой скорости — отсутствие диффузора сразу же скажется.

Обратите внимание на рисунок. Воздух, проходящий сквозь соты радиатора, показан красным цветом.

Не забывайте, что воздух почти не прогоняется в центре вентилятора. Есть еще одна причина: при отсутствии диффузора воздух начинает ходить по замкнутому кругу, в результате, лопастями по кругу ходит примерно 10% горячего воздуха. Диффузор не дает возможности горячему воздуху попадать на второй круг. Обратите внимание на второй рисунок, на нем показано, как проходит воздух сквозь соты радиатора, на котором установлен диффузор.

Скрытое место ухода тосола

Иногда охлаждающая жидкость может уходить сквозь прокладку впускного коллектора. В случае попадания ОЖ через впускной коллектор, двигатель не кипит, но ОЖ постоянно пропадает, а как только уровень охлаждающей жидкости упадет ниже критического, тогда начнется скрытый перегрев головки.

Проверка свечей

В том цилиндре, в который протекает тосол, свеча всегда выглядит чистой, к тому же, на ней очень часто скапливаются небольшие капли, «сладковатые на вкус», двигатель может, и обычно троит. Проверить это можно так: не запускаем автомобиль в течение суток, после запускаем, и сразу же глушим двигатель и начинаем выкручивать свечи и осматривать их.

Данным способ нужно воспользоваться, если охлаждающая жидкость вашего автомобиля постоянно куда-то уходит, но протекания нигде не видно. Иногда из системы охлаждения идут пузыри, а ОЖ не имеет никакого специфического запаха. В этом случае следует проверять жидкость на наличие в ней окислов, их поможет выявить лакмусовая бумажка, которую можно найти в мастерской.

Если бумажка покажет, что окислы отсутствуют, следовательно, в систему подсасывается воздух. Если у вас нет возможности найти лакмусовую бумагу, значит придется проверять другими способами.

Как найти трещину в цилиндре

Обходимся без бумаги — нужно гонять мотор и по очереди выкручивать свечи. В случае, если в цилиндре есть трещина, то как только вы выкрутите свечу и отключите этот цилиндр, сразу в систему прекратят поступать сжатый воздух или выхлопные газы.

Штуцер

Для дальнейших действий нам понадобится штуцер под шланг — по нему воздух будет подаваться в цилиндр. Тот цилиндр, который будет продуваться, должен стоять на сжатие. Цилиндры нужно продувать по очереди, двигатель должен быть прогрет.

Штуцер можно сделать из свечи, точнее из ее корпуса.

Свечу нужно разобрать, вынуть керамический изолятор — его заменяем латунным штуцером со шланга компрессора. Окантовку корпуса свечи, в том месте, где вставлен штуцер, нужно обварить сваркой, желательно еще замазать силиконом для надежности.

Если еще сомневаетесь в его надежности, придется вставить внутрь штуцера пластиковую трубку, смазанную силиконом. Ждем, когда силикон застынет и пользуемся.

Переходим к другой причине перегрева двигателя. Ею может стать вышедшей из строя термостат.

Не рабочий термостат как причина перегрева

Иногда термостат начинает подклинивать, тогда его, не задумываясь, снимают. Но термостат может заклинить в среднем или закрытом положении. Срок службы термостата довольно долгий, но после 150 тысяч километров пробега термостат лучше сменить.

Подклинивание термостата

Снимаем термостат, чтобы осмотреть его. Если на штоке присутствует восковая стружка или задиры, то, скорее всего, термостат скоро выйдет из строя. А выйдет из строя он по причине расширяющегося наполнителя, который потихоньку уже начинает вылезать через щель, в результате чего, начинает уменьшаться рабочий ход термостата.

После он перестанет открываться совсем, поэтому такой термостат желательно заменить сразу. Перед тем как удалить термостат, нужно хорошо подумать, некоторые вводят себя в заблуждение, читая статьи в интернете.

Это серьезная ошибка, так как все термостаты устроены таким образом: с одной стороны, при нагреве начинает открываться отверстие большего круга, тем самым другой стороной перекрывается малый круг прогрева двигателя.

Приступаем к проблемам перегрева вызванных неисправной работой вентилятора.

Если не работает вентилятор радиатора

В результате неправильной установки вентилятора, он начал гнать горячий воздух против движения авто. На приличной скорости без нагрузки двигатель не греется, но в пробках или на холостом ходу начинает закипать.

Для того, чтобы проверить электрический вентилятор, нужно замкнуть провода датчика температуры. В результате вентилятор заработает. Данный датчик расположен в нижней части радиатора.

Электрический вентилятор

Расположение датчика температуры включения вентилятора

Датчик температуры

Если боитесь замкнуть проводку, то придется перемыкать провода через 12-ти вольтовую лампочку. Если произойдет короткое замыкание, лампа ярко загорится, а при правильном подключении, лампа будет светить тускло, а вентилятор заработает, но вполсилы.

Когда крутится вентилятор, не нужно пытаться остановить его рукой, можете потерять пальцы. Если вы хотите остановить его, то сверните газету в рулон и останавливайте ей, но помните, что остановить получится, если двигатель работает на холодную, а если на горячую, то лопастями вентилятора газету порубит в клочья. Не толкайте пальцы.

С вентилятором разобрались, переходим к радиатору, начал подозревать, что он забит.

В первую очередь нужно проверить помпу. Если радиатор забит, это можно проверить так:

Первый признак — грязный и мутный тосол. Если по тосолу определить не получилось, тогда даем прогретому двигателю примерно 1500 оборотов. После сжимаем рукой впускной патрубок, идущий от движка к радиатору, на ощупь он каменный и продавить пальцами его не получится. А выпускной патрубок должен быть мягкий, его легко можно будет продавить пальцами.

Иногда он может сам сжаться, если довольно сильно и резко увеличить обороты на горячем движке. Забитые трубки радиатора создают серьезное сопротивление проходящей через них жидкости, и именно из-за этого на входе к радиатору поднимется давление помпы. На выходе патрубки тогда будет просто плющить о разрежения. Можно проверить на своем авто и на другом автомобиле той же марки, модели, и сопоставить результаты.

В том случае, когда радиатор оказался забит, можно попробовать прочистить его промывкой.

Промывать радиатор нужно так:

Схема промывки радиатора

Сначала снимаем его, надеваем целлофан на выпускной и впускной патрубок. Сперва в радиатор заливается примерно 2 литра воды. Надеваем на него крышку, после переворачиваем как можно быстрее сверху вниз. Теперь сливаем воду и заливаем промывку, лично я наливал пол баночки промывки и 2 литра воды.

Трясем радиатор, даем ему отстояться, примерно 5 минут, затем эту процедуру повторяем. Затем всё нужно слить — не забудьте хорошо промыть радиатор.

В том случае, если у вас медный радиатор, то лучше, пользуясь паяльной лампой, отпаять нижнюю и верхнюю крышку, после просовывать в соты тоненькую металлическую полоску, желательно, чтобы на ней не было острых граней. Может подойти масляный щуп от некоторых двигателей.

Испорченные соты радиатора ОЖ

Данную металлическую полоску вставляем в соту, водим ей вверх и вниз, сверху нужно поливать водой из пластмассовой бутылки с отверстием в крышке, чистить следует пока вода не начнёт беспрепятственно протекать между стенками трубки и щупом.

Так же чистится радиатор печки. Кстати, как снимите радиатор, может оказаться, что он начал гнить. В результате, слоты забиваются отвалившимися кусками метала, потоки воздуха между ними не проходят.

Перегрев двигателя может чувствоваться при плохой работе помпы. Признаков, указывающих на неправильную работу помпы, два: первый — на холостом ходу плохо греет печка, а второй — разница температур между нижним и верхним патрубком радиатора, температура нижнего на 10-15 градусов больше температуры верхнего.

Еще одной причиной может стать раннее или позднее зажигание.

Роль зажигания в перегреве двигателя

На старом зажигании. Если у вас позднее зажигание, то, как только вы сбрасываете газ, вы будете слышать в выпускном коллекторе, но это, правда, не всегда. Еще при позднем зажигании, сложно запустить холодный двигатель, при попытках запуска из выхлопной трубы может выходить черный дым, еще, движок с таким зажигание сильно греется.

Если у вас стоит раннее зажигание, то очень часто, при запуске прогретого мотора, во время первой вспышки в цилиндре, происходит эффект резкого торможения вращения маховика двигателя, в результате стартер с трудом его проворачивает, и не отключается до тех пор, пока движок не будет нуждаться в его помощи.

При раннем зажигании идет сильная нагрузка на стартер.

Но если зажигание слишком раннее, может быть 2-3 градуса, то двигатель будет запускаться нормально, но как только вы будете ехать с нагрузкой или в горку, или же просто скорость будет больше 70 кмч — появятся признаки перегрева, но как только скорость сбросите, температура вернется в норму.

Всех, конечно, интересуют результаты перегрева: очень часто возникает детонация, которая выгрызает каверны в головке.

_Источник: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=134667_

Не нашли ответ на свой вопрос?

Источник: https://etlib.ru/blog/75-peregrev-dvigatelya-2chast

Зачем нужен диффузор для кальяна и как сделать в домашних условиях

► О кальяне ► Зачем нужен диффузор для кальяна и как сделать в домашних условиях

Не секрет, что в последнее время развитие кальяна и всего, что с ним связано, особенно заметно. Лидеры кальянной индустрии создают новые модели буквально каждый месяц и то, что считалось новейшей технологией — устаревает и на его замену приходит новая разработка. Одним из полезнейших аксессуаров является диффузор для кальяна. Разберемся что это такое и почему его стоит использовать.

Что такое диффузор для кальяна

Диффузор это специальное устройство, которое разделяет основной поток воздуха. Благодаря уникальной форме, густой поток дыма, который обычно всплывает в колбе большим пузырем, теперь разделяется на мелкие пузырьки. Диффузор позволяет сделать тягу ровной и плавной, при этом снизив шум, исходящий от колбы во время курения кальяна. Ощущения от курения кальяна с этим устройством более чем приятные и разницу Вы почувствуете моментально.

Помимо этого, он может помочь сберечь Вам здоровье, так как дым лучше фильтруется. Происходит это благодаря тому, что у маленьких пузырьков контакт дыма с водой значительно больше, чем у обычных. Таким образом, вода будет фильтровать дым заметно лучше, в сравнение с использованием кальяна без диффузора.

Ещё одна особенность диффузора для кальяна — снижение уровня шума, исходящего от колбы, при курение. Если небольшой кальян не так досаждает своими звуками, то более крупные аналоги со временем могут вызывать дискомфорт. Диффузор обеспечивает измельчение дыма, а пузырьки небольшого размера значительно тише и легче преодолевают водную преграду.

Благодаря разделению основного потока воздуха на множество, диффузор выполняет и такую важную роль, как охлаждение дыма. Объясняется этот факт аналогичным образом — у небольших пузырьков площадь значительно меньше, что способствует охлаждению. Как многие знают, вода выступает отличным охладителем дыма, помимо своей основной роли — очищения. Соответственно, при контакте с пузырьком небольшого размера, вода значительно лучше охладит его, нежели большой. Если добавлять в колбу лёд, то этот процесс будет наиболее эффективным.

Какие диффузоры для кальяна бывают и как правильно выбрать

На сегодняшний день на рынке представлены лишь 2 вида диффузоров для кальяна:

металлический диффузор;
силиконовый диффузор.

Несложно заметить, что их основным различием является материал изготовления. Однако металлические диффузоры отличаются ещё и по размерам. Собственно, в этом их и основная проблема — практически для каждой шахты требуется уникальный диффузор . Иными словами, при покупке нового кальяна Вам необходимо будет покупать новый диффузор — это особенно непрактично для кальянных заведений, где универсальность на вес золота.

В отличие от металлических, силиконовые диффузоры не имеют никаких недостатков собрата. Силикон — очень крепкий и надежный материал, при этом он достаточно гибкий и не теряет форму со временем. Благодаря своему уникальному материалу, выступает как лучший шумо- и вибропоглотитель, при этом стойкий к перепадам температур и не впитывает в себя запахи.

Учитывая, что силикон отлично тянется — он надевается на любой размер шахты без особых проблем — начиная с самых маленьких представителей и заканчивая настоящими гигантами. Не стоит бояться порвать силиконовый диффузор или как-либо повредить — это очень прочный материал, но это не значит, что его можно снимать ножом или другим режущим предметом.

Силиконовые диффузоры представлены в самых разнообразных цветах — обеспечивая полёт Вашей фантазии. Для прозрачной колбы можно выбрать более яркий диффузор и поддержать им другие элементы кальяна или придерживаться минимализма. Купить диффузор можно в любом кальянном магазине по достаточно низкой цене 200-300 рублей за штуку.

Правильное использование диффузора

В использовании диффузора нет ничего сложного, однако некоторые особенности стоит упомянуть. Диффузор необходимо надеть на конец шахты, который находится в воде. Для упрощения задачи, предварительно смочите его в воде и намочите конец шахты — таким образом, процесс установки диффузора пройдет значительно проще.

Помните, что диффузор должен плотно сидеть на шахте, иначе он может сползти во время курения, что доставит некоторый дискомфорт. Используя его впервые, помните, что силикон следует немного растянуть пальцами и аккуратно надеть на конец шахты, чтобы не допустить надрыва, путем нанесения порезов о трубку шахты.

Как сделать диффузор для кальяна своими руками

Если Вы не хотите тратиться на диффузор, то можно сделать его самостоятельно в домашних условиях. Правда, стоит сделать оговорку — это одноразовый диффузор. Для изготовления потребуется фольга и резинка, правда можно обойтись и без последнего.

Для начала, сверните лист фольги так, чтобы получился квадрат 15х15 сантиметров. После этого, уложите его на какую-либо мягкую поверхность и сделайте отверстия в центре фольги, где ориентировочно будет располагаться отверстие шахты. Теперь тщательно обожмите фольгу вокруг пальца, имитируя трубку шахты, чтобы самодельный диффузор принял соответствующую форму. Далее надеваем диффузор из фольги на шахту, старательно обжимая его со всех сторон. Если Вы подготовили резинку — то рекомендуется обжать ею диффузор вокруг шахты, чтобы избежать сползания фольги.

(4 4,75 из 5)

Источник: http://prokaljan.ru/zachem-nuzhen-diffuzor-dlya-kalyana-i-kak-sdelat-v-domashnix-usloviyax/

Что такое радиатор и для чего он нужен?

Радиатор – деталь автомобиля, которая устанавливается в моторный отсек. Он обеспечивает постоянное охлаждение двигателя.

Как он устроен, для чего нужен, какие виды радиаторов бывают, почему выходит из строя, как за ним ухаживать и как выбрать лучшую модификацию? Разберемся со всеми нюансами подробней.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ

В процессе работы автомобиля все его механические узлы нагреваются. В отдельных отсеках этот показатель достигает не одной сотни градусов. И основной узел, который из-за повышенной температуры быстро выйдет из строя – мотор.

Чтобы движущиеся детали двигателя не испортились, их необходимо охладить. Для этого инженерами каждого автопроизводителя разрабатывается и устанавливается система охлаждения.

Радиатор охлаждения – металлический теплообменник, внутри заполненный антифризом (или тосолом). К нему подсоединены резиновые патрубки, которые крепятся на соответствующие горловины мотора.

Охлаждение мотора работает по следующему принципу. Заведенный ДВС вращает крыльчатку водяного насоса. Благодаря этому в системе (по малому кругу) начинает циркулировать антифриз. Когда температура жидкости достигает 80-90 градусов, срабатывает термостат и открывается большой круг циркуляции. Это позволяет двигателю быстрее прогреться до нужной температуры.

Следующая 3D-анимация наглядно демонстрирует принцип работы системы:

Система охлаждения двигателя автомобиля. Общее устройство. 3D анимация.
Watch this video on

ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН В МАШИНЕ

Мотор автомобиля работает за счет процесса горения топлива в цилиндрах. В результате этого все детали сильно нагреваются (температура зависит от вида горючего). Когда температура металлических элементов повышается, они расширяются. Если их не остудить, это приведет к заклиниванию подвижных деталей.

Чтобы стабилизировать температуру, все двигатели внутреннего сгорания в своей конструкции имеют охлаждающую рубашку, по которой с помощью помпы циркулирует жидкость. Нагретый тосол по магистрали поступает в радиатор автомобиля. В нем жидкость охлаждается, а затем поступает обратно в двигатель. Этот процесс позволяет поддерживать рабочую температуру ДВС.

Если бы в конструкции системы охлаждения не было0 0,

радиатора, жидкость в ней быстро закипела бы. В машине эта деталь устанавливается в передней части подкапотного пространства. Это необходимо, чтобы на его плоскость поступало больше холодного воздуха.

Эффективность теплообменников зависит от таких факторов:

количество трубок – чем их больше, тем лучше охладится антифриз;
сечение трубок – овальная форма увеличивает площадь соприкосновения с воздухом, что увеличивает теплоотдачу;
принудительный обдув – особенно полезен в городском режиме езды;
чистота – чем больше мусора будет между ребрами теплообменника, тем труднее будет свежему воздуху попасть на горячие трубки.

КОНСТРУКЦИЯ РАДИАТОРА

Материал, из которого изготавливаются автомобильные радиаторы – металл (алюминий или медь). Он обладает отличной теплопроводностью. Стенки теплообменника очень тонкие, благодаря чему антифриз быстро отдает свою температуру.

Конструкция радиатора состоит из тонких трубок, спаянных между собой в форму прямоугольника. Этот элемент крепится на двух бачках (один на входе, другой на выходе). Дополнительно на трубки нанизаны пластинки, что увеличивает площадь теплоотдачи. Воздух проходит между ребрами и быстро охлаждает поверхность детали.

Все теплообменники имеют два отверстия: на вход и на выход. К ним подсоединяются патрубки системы. Для слива жидкости из полости теплообменник оснащается пробкой, установленной внизу конструкции.

Если автомобиль движется по трассе, потока воздуха достаточно, чтобы охладить антифриз естественным путем (обдув ребер). В случае движения в городе поток воздуха не такой интенсивный. Для этого в системе охлаждения за радиатором устанавливается большой вентилятор. В старых моделях автомобилей он имел прямой привод от мотора. Современные машины оснащены системой контроля температуры тосола и при необходимости включает принудительный обдув.

Как изготавливают радиаторы – смотрите в следующем видео:

Как делают автомобильные радиаторы
Watch this video on

ВИДЫ РАДИАТОРОВ

Существует несколько видов теплообменников. Каждый из них предназначен для своей цели, но работают они по одному принципу – внутри них циркулирует жидкость для обеспечения обмена тепла. Вот в каких системах автомобиля используются теплообменники:

охлаждающая;
отопительная;
климатическая.

Чаще всего в автомобильной промышленности используются две категории радиаторов.

Трубчато-пластинчатые. Это самая распространенная модификация, которую устанавливали на старые автомобили. Теплообменник в них состоит из горизонтально расположенных трубок (круглого сечения), на которые нанизаны тонкие пластины. Чаще всего их изготавливают из алюминиевого сплава. Эти модификации устанавливались на старых автомобилях. Основной недостаток – слабая теплоотдача из-за небольшой площади соприкосновения с потоком воздуха.
Трубчато-ленточные. В них используются длинные трубки (овального сечения), сложенные в форме змеевика. Материал, который используется для их изготовления – либо сплав меди и латуни, либо алюминий. Такие модификации устанавливают во многие современные автомобили. Медные модели обладают отличной тепловой проводимостью, но стоят очень дорого. Поэтому чаще охлаждающая система комплектуется алюминиевыми аналогами.

Среди первой категории существуют еще два вида радиаторов. Это одноходовые и многоходовые модели. Они отличаются друг от друга принципом циркуляции.

Одноходовые. Охлаждающая жидкость поступает в полость теплообменника с одной стороны и равномерно распределяется по всем трубкам. В них есть существенный недостаток: антифриз в полости распределяется неравномерно, из-за чего теряется эффективность обмена тепла.
Многоходовые. Охлаждающие элементы в них разделены на несколько секций. Эта конструкция увеличивает общую длину магистрали, что улучшает процесс теплообмена.

ПОВРЕЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ: ПРИЧИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА

Как и любая деталь, радиатор в машине тоже может выйти из строя. Вот пять основных причин.

Механические повреждения. Так как эта деталь устанавливается впереди автомобиля, на нее часто попадают посторонние предметы. Например, это могут быть камни от впереди идущего авто. Даже незначительное столкновение машины может повредить радиатор, что нарушит герметичность системы охлаждения.
Окисление металла. Хотя все элементы теплообменника изготавливаются из нержавеющих материалов, радиаторы не защищены от образования накипи внутри их полостей. Из-за использования некачественной охлаждающей жидкости металлические детали мотора могут окисляться, что засоряет магистраль и препятствует свободной циркуляции антифриза.
Естественный износ. Постоянный нагрев и охлаждение приводит к «усталости» металла, от чего снижается его прочность. Вибрации в подкапотном пространстве способствуют разрушению соединительных швов, из-за чего может появиться течь.
Чрезмерное давление в магистрали. Если на расширительном бачке установлена некачественная пробка, со временем клапан для сброса давления перестает функционировать. Из-за нагрева антифриза до температуры выше 100 градусов в системе увеличивается объем. Чаще всего расходятся швы на пластиковых элементах. Но стенки старого теплообменника со временем становятся тоньше, что приводит к разгерметизации и протечкам.
Замерзание охлаждающей жидкости. Такое может происходить в случае использования неподходящего антифриза или обычной воды. На морозе вода кристаллизуется и расширяется. От этого на стенках трубок появляются трещины.

Большинство из перечисленных проблем можно предотвратить, применив профилактические методы. Чтобы продлить службу радиатора, хозяин авто может предпринять следующие меры.

Не заливать в систему обычную воду. В экстренном случае можно воспользоваться дистиллированной, но в ближайшее время нужно поменять ее на тосол. Эта жидкость закипает при температуре выше 115 градусов. Помимо этого она содержит смазочный материал, что благотворно влияет на крыльчатку насоса и другие металлические детали системы.
Своевременно менять тосол, а при уменьшении уровня – доливать его. Замену нужно производить не реже 40-50 000 км. пробега. Но если антифриз поменял свой цвет и стал черным, это явный сигнал для обслуживания.
Устанавливать такой радиатор, который изготовлен для данной модели автомобиля.
Проводить плановое техническое обслуживание всей системы охлаждения.
Сохранять ребра теплообменника в чистоте.
Во время замены тосола периодически применять промывку внутренних стенок змеевика.

ЧТО ЛУЧШЕ: РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ

Всех автомобилистов можно условно разделить на две категории. Первые считают, что вышедшую из строя деталь нужно менять на новую. Вторые уверены, что все можно отремонтировать. И починка радиаторов – частая тема для споров.

Интернет изобилует всевозможными советами по самостоятельному устранению течи. Одни используют специальные пластикаты. Другие засыпают в систему средства, предназначенные для закупорки трещин. Иногда некоторые методы помогают на время продлить эксплуатацию детали. Но в большинстве случаев эти методики лишь засоряют систему охлаждения.

Медные модели есть смысл ремонтировать, потому что их достаточно легко запаять. В случае алюминиевых аналогов ситуация другая. Их можно запаять, однако для этого будет использоваться дорогостоящая сварка. Поэтому стоимость ремонта потекшего радиатора будет практически идентична цене новой детали. Соглашаться на эту процедуру есть смысл только в случае с дорогой моделью теплообменника.

В большинстве случаев ремонт – лишь временная мера, потому что в системе охлаждения постоянно возникает высокое давление, что приведет с повторной разгерметизации магистрали. Если проводить своевременное обслуживание и очистку системы, менять радиатор часто не придется. Поэтому, когда деталь сломалась и на землю вылилась драгоценная охлаждающая жидкость, лучше этот узел заменить, чем постоянно выбрасывать деньги на приобретение очередной канистры.

КАК ПРАВИЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ?

Одно из важнейших условий правильной эксплуатации радиатора – обеспечивать его чистоту и предотвращать возникновение чрезмерного давления в системе. Второй фактор зависит от крышки расширительного бачка.

Первая процедура может продлить срок службы этого компонента. Однако ее нужно выполнять правильно.

Производитель категорически запрещает повторное использование отработанной свой срок охлаждающей жидкости. Даже если ее очистить, она уже потеряла свои свойства, и поэтому уже будет бесполезной.
Если антифриз очень грязный, прежде чем залить в систему новый, ее нужно промыть при помощи дистиллированной воды (ни в коем случае не использовать обычную воду). Она не содержит солей и примесей, которые могут наслоиться внутри змеевика и понизить эффективность охлаждения.
При наружной очистке важно учитывать, что ребра теплообменника очень тонкие, и поэтому даже небольшие усилия могут их согнуть. Впоследствии это будет препятствовать естественному обдуву радиаторных трубок. Если процедура выполняется при помощи минимойки, нужно настроить небольшой напор. Струю следует направлять перпендикулярно ребрам, чтобы скопившаяся грязь не переместилась внутрь теплообменника. Тогда его никак нельзя будет очистить.

КАКОЙ РАДИАТОР ЛУЧШЕ?

В большинстве случаев ответ на этот вопрос зависит от материальных возможностей автомобилиста. Медно-латунные модели поддаются недорогому ремонту. По сравнению с алюминиевыми аналогами они обладают лучшими теплообменными свойствами. Однако стоимость новой детали очень дорогая из-за цены на медь. И еще один недостаток – большой вес (около 15 килограмм).

Алюминиевые радиаторы стоят дешевле, они легче по сравнению с медными вариантами (в районе 5 кг.), а также их срок службы больший. Зато их невозможно качественно отремонтировать.

Есть еще один вариант – купить китайскую модель. Они намного дешевле оригинальной детали для конкретной машины. Только основная проблема у большинства из них – короткий срок службы. Если алюминиевый радиатор справляется со своими функциями на протяжении 10-12 лет, китайский аналог – в три раза меньше (4-5 лет).

Источник: https://zen.yandex.ru/media/avtotachki/chto-takoe-radiator-i-dlia-chego-on-nujen-5e8b802682d52277064cdd60

Устройство автомобилей

Радиатор предназначен для передачи теплоты от охлаждающей жидкости потоку воздуха, т. е. он является основным теплообменным узлом системы охлаждения двигателя.
Общее устройство радиатора жидкостной системы охлаждения двигателя представлено на рисунке 3.
Более подробно устройство радиатора показано на рисунках 1 и 2.

Верхний 9 (рис. 1,а) и нижний 15 бачки радиатора соединены с сердцевиной 12. В верхний бачок впаяны заливная горловина 8 с пробой 7 и патрубок для подсоединения гибкого шланга, который подводит нагретую охлаждающую жидкость к радиатору. Сбоку заливная горловина имеет отверстие для пароотводной трубки.

В нижний бачок впаян патрубок отводящего гибкого шланга 13.

К верхнему и нижнему бачкам прикреплены боковые стойки 6, соединенные пластиной, припаянной к нижнему бачку. Стойки и пластины образуют каркас радиатора.

Основным теплообменным элементом радиатора является его сердцевина, состоящая из многочисленных трубок, соединенных в соты с помощью металлических пластин или лент. Трубки радиатора могут иметь круглое, овальное или прямоугольное сечение. При этом чем меньше площадь проходного сечения и тоньше стенка трубки, тем выше ее теплообменная способность.
Для прохода охлаждающей жидкости применяют шовные или цельнотянутые трубки из латунной ленты толщиной до 0,15 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=PC0JdLe0s6E

Сердцевины радиаторов автомобилей могут быть трубчато-пластинчатыми или трубчато-ленточными.
В трубчато-пластинчатых радиаторах охлаждающие трубки располагаются относительно потока воздуха в шахматном порядке в ряд или под углом (рис. 2,а-г). Пластины оребрения выполняются плоскими или волнистыми. Для усиления теплоотдачи на них могут быть выполнены специальные турбулизаторы в виде отогнутых просечек, которые образуют узкие и короткие воздушные каналы, расположенные под углом к потоку воздуха (рис. 2,д).

В трубчато-ленточных радиаторах (рис. 2,е) охлаждающие трубки располагаются в ряд. Ленту для решетки изготовляют из меди толщиной 0,05…0,1 мм. Для усиления теплоотдачи создают завихрения воздушного потока путем выполнения на ленте фигурных выштамповок или отогнутых просечек (рис. 2,ж).

В последнее время получили широкое распространение радиаторы из алюминиевого сплава, которые легче латунных и дешевле, однако их надежность и долговечность уступает радиаторам из латунных сплавов. Кроме того, латунные радиаторы проще ремонтировать при помощи пайки. Детали и элементы конструкции алюминиевых радиаторов соединяются обычно завальцовкой с применением герметизирующих материалов.

Радиатор соединен с рубашкой охлаждения двигателя патрубками и гибкими шлангами, которые прикреплены к патрубкам стяжными хомутами. Такое соединение допускает относительное смещение двигателя и радиатора без нарушения герметичности системы жидкостного охлаждения.

Пробка 7, закрывающая горловину 8 радиатора, состоит из корпуса 18 (рис. 1,б), парового 22 и воздушного 25 клапанов и запирающей пружины 21.

На стойке 20, с помощью которой к корпусу прикреплена запирающая пружина, установлен паровой клапан, прижатый пружиной 19. Воздушный клапан 25 прижимается пружиной 26 к седлу 27.
Плотное прилегание клапанов к седлам достигается установкой резиновых прокладок 23 и 24. При повреждении резиновых прокладок система охлаждения становится открытой и охлаждающая жидкость закипает при температуре 100 ˚С.
При исправных клапанах давление в системе несколько больше давления окружающей среды и температура кипения охлаждающей жидкости составляет 108…119 ˚С.

В случае закипания охлаждающей жидкости в системе охлаждения давление пара в радиаторе возрастает. При давлении 145…160 кПа открывается паровой клапан 22, преодолевая сопротивление пружины 19. Система охлаждения сообщается с атмосферой, и пар выходит из радиатора через пароотводящую трубку 17.

После охлаждения жидкости пар конденсируется и в системе охлаждения создается разрежение.

При давлении 1…13 кПа открывается воздушный клапан 25 и в радиатор через отверстие 28, и клапан начинает поступать воздух из атмосферы.

Паровой и воздушный клапаны предотвращают возможное повреждение радиатора вследствие высокого давления, как с внешней, так и с внутренней стороны.

В случае использования в системе охлаждения расширительного бачка, клапаны могут размещаться в его пробке.

Для регулирования потока воздуха, проходящего через сердцевину радиатора, в системе охлаждения грузовых автомобилей и автобусов, а также легковых автомобилей устаревших конструкций применяют жалюзи с приводом из кабины водителя (рис. 1,а).

Жалюзи изготовляются из набора вертикальных или горизонтальных пластин-створок из оцинкованного железа, которые объединены рамкой и шарнирным устройством, обеспечивающим одновременный (или групповой) поворот пластин вокруг оси. При перемещении рукоятки 4 вперед до отказа створки жалюзи полностью открываются, и воздух свободно проходит между трубками радиатора, отбирая у них излишки теплоты.

Для регулирования температурного режима рукоятку привода жалюзи можно установить на фиксаторе 5 в любом промежуточном положении.
В некоторых автомобилях применяются жалюзи в виде брезентовых или кожаных штор, подпружиненных в специальном тубусе и оснащенных механизмом подъема и опускания.

Современные легковые автомобили, как правило, не оснащаются жалюзи для регулирования воздушного потока к радиатору – чаще применяются системы автоматического включения и выключения вентилятора системы охлаждения с помощью электрических или гидравлических устройств. Это позволяет повысить комфорт управления автомобилем.

Эффективность обдува сердцевины радиатора воздухом повышается за счет применения направляющего кожуха – диффузора 16, который крепится к рамке радиатора и охватывает по кругу вентилятор системы охлаждения. Диффузор направляет воздушный поток через сердцевину, исключая его движение мимо радиатора.

***

Поскольку радиатор изготовляют из тонкостенных трубок и пластин, он является очень нежным и хрупким устройством. Поэтому при обслуживании и ремонте необходимо бережно обращаться с радиатором, чтобы не повредить детали сердцевины, патрубки или бачки.

В летний период времени водители нередко используют в качестве охлаждающей жидкости воду – она дешевле и эффективнее участвует в процессах теплообмена благодаря физическим свойствам. Но такая экономия может привести к повреждению и даже разрушению деталей и узлов двигателя.
Не следует забывать, что антифризы уменьшают образование накипи на стенках рубашки охлаждения блока и головки блока. Кроме того, в современных автомобилях низкозамерзающие жидкости зачастую служат не только для охлаждения двигателя, но и для смазки некоторых узлов, например, подшипников жидкостного насоса системы охлаждения. Вода такие функции выполнять не может.

При использовании воды в жидкостной системе охлаждения вместо низкозамерзающих жидкостей в холодный период времени года, ее следует тщательно удалять из радиатора и рубашки охлаждения двигателя при постановке автомобиля на хранение в не отапливаемых помещениях и на открытой стоянке.

В противном случае замерзшая вода (как известно, вода расширяется при замерзании) может нарушить герметичность системы, повредив стыковые соединения деталей и даже разорвать трубки сердцевины и бачки радиатора, головку блока и блок-картер двигателя.

По этой причине необходимо убедиться, что вода полностью вытекла через открытые краники на блоке и радиаторе (крышка радиатора при этом должна быть снята), а затем продуть систему несколькими оборотами коленчатого вала при помощи стартера или даже на несколько секунд запустив двигатель без охлаждающей жидкости.

Краны после слива воды из системы охлаждения лучше оставить открытыми.

Иногда вода в системе охлаждения может привести к перегреву двигателя при запуске в очень холодное время года, если в системе охлаждения предусмотрены терморегулирующие клапаны – термостаты. В период прогрева двигателя термостат закрывает допуск охлаждающей жидкости в радиатор, и направляет ее по малому кругу. В это время часть воды, находящаяся в радиаторе двигателя, патрубках и гибких шлангах, а также в радиаторе отопителя кабины, остается неподвижной и может замерзнуть, образовав ледяные пробки в различных участках большого круга, чаще всего – в трубках радиатора и патрубках.

После прогрева двигателя и открывания клапана термостата в большой круг системы охлаждения эти пробки зачастую не удается растопить из-за отсутствия циркуляции воды, и она продолжает перемещаться лишь по малому кругу, нагреваясь все сильнее. Это может привести к перегреву двигателя. В таких случаях необходимо принять меры к ликвидации ледяных пробок в системе – автомобиль срочно поставить в теплый гараж, а патрубки и трубки радиатора проливать горячей водой, пока пробки не растают. Если при этом двигатель не заглушается, следует внимательно следить за его температурой.

Избежать подобных неприятностей можно используя в системе охлаждения специальные низкозамерзающие жидкости — антифризы.

***

Устройство жидкостного насоса

Дистанционное образование

Группа ТО-81
Группа М-81
Группа ТО-71

Олимпиады и тесты

Источник: http://k-a-t.ru/dvs_oxl_1/3_padiator/index.shtml

Для чего нужен диффузор в фене: как пользоваться насадкой для создания объёма, завивки и выпрямления волос

Диффузор для фена – это специальная насадка, которая предназначена для быстрой и красивой укладки волос. Главное научиться правильно его использовать, потому что применение этого аксессуара требует некоторой сноровки. Несколько простых секретов укладки с помощью диффузора помогут создать роскошную причёску.

Для чего нужна насадка с диффузором в фене

Диффузор достаточно универсален. С помощью него можно и выпрямить волосы, и наоборот завить их, а создание объёма является самой популярной функцией этой насадки для фена. Существует несколько видов диффузоров:

Обычная круглая насадка, имеющая несколько затупленных выступов – шипов, она распределяет горячий воздух из фена равномерно, позволяя ускорить высушивание кудрей.
Более длинные шипы с соплами на них направляют тёплый поток прямо на корни волос, поднимая их и делая причёску объёмной.
Короткие и малочисленные выступы позволяют завивать пряди, не запутывая их.
Специально для длинноволосых красавиц сделаны диффузоры с силиконовыми пальцами, которые бережно расправляют локоны, не давая им сбиться клочьями.
Особенная насадка с углублением в центре и неравномерными шипами предназначена для тонких и слабых волос.

При выборе насадки стоит обратить внимание на модели с отверстиями непосредственно в шипах, ведь они направляют горячий воздух исключительно на шевелюру и позволяют избежать перегревания или даже ожога кожи головы. Особые силиконовые выступы с одной стороны уменьшают запутывание волос, а с другой стороны их пластичность может затянуть процесс укладки и испортить результат. Поэтому для каждого типа шевелюры и даже для разных причёсок желательно подбирать подходящий диффузор.

Как пользоваться диффузором в фене

У этого агрегата есть ряд весомых преимуществ по сравнению с обычным феном:

Большая площадь насадки распределяет поток на крупную копну волос, что даёт высокую эффективность работы фена. Укладка не займёт много времени с таким помощником.
Диффузор универсален – можно достичь эффекта мокрых волос, завить кудри или полностью выпрямить шевелюру. К тому же он практически не требует дополнительных инструментов.
Легко создать дополнительный объём с этой модификацией фена.

При сушке с диффузором его выступы массажируют кожу головы, стимулируя приток крови, которая питает луковицы волос, делая их толще и крепче.

До начала высушивания стоит всё же подготовить несколько вспомогательных средств. Пенка или другое средство для укладки сделает локоны послушными и зафиксирует результат ваших трудов. Для дополнительного закрепления в конце можно использовать лак, который оставит лёгкую упругость, не склеивая кудри. В процессе часть волос нужно будет убрать в сторону, так что один или несколько зажимов в виде краба будут кстати. Если вы расчёсываете волосы во время мытья пальцами, то дополнительного инструмента не потребуется. Однако пройтись по волосам гребнем с редкими зубьями всё же не помешает.

Для создания объёма

Всегда приятно при высушивании шевелюры слегка приподнять их от корней. Создать объём при помощи диффузора можно так:

тщательно моем волосы и промакиваем их полотенцем;
наносим пенку, равномерно распределяя её, особое внимание стоит уделить корням;
делим копну горизонтальным пробором и переднюю часть закрепляем зажимом;
сушим пряди феном, начиная от затылка;
диффузор подносим к волосам снизу так, чтобы выступы прижались к голове, а локоны собрались внутри насадки;
можно делать небольшие круговые движения во время сушки, чтобы добиться лёгкой волнистости;
после затылка приступаем к макушке и бокам;
приподнимаем пряди свободной рукой, чтобы они не оттягивали корни вниз;
как вариант, можно наклонить голову в сторону, которую укладываем;
для сушки самых верхних локонов можно и вовсе опустить голову вниз, чтобы тяжесть мокрых локонов работала на создание объёма;
нужно следить, чтобы влажные пряди не разрушили уже созданный объём высушенных волос;
в конце проходимся ещё раз феном по всей шевелюре с включённой функцией холодного обдува, действуя от затылка к макушке;
закрепляем всё лаком с низкой или средней степенью фиксации, чтобы сохранить упругость причёски.

ВНИМАНИЕ!Для того, чтобы не повредить локоны, следует использовать средства с эффектом термозащиты. Частая сушка горячим воздухом делает волосы тонкими и ломкими, тщательный уход с помощью масел и спреев после мытья сохраняет здоровье кудрей.

Для завивки волос

Если у вас есть лёгкие кудри от природы, то насадка на фен поможет усилить естественные завитки и закрепить их. Хорошо будет смотреться эффект мокрых волос, используйте соответствующее средство для его создания.

Завиваем волосы диффузором:

моем, просушиваем полотенцем, равномерно наносим пенку;
голову наклоняем в сторону и собираем в насадку свисающие пряди, поднося фен как можно ближе к голове, чтобы шипы касались кожи;
делаем плавные вращательные движения, накручивая локоны на выступы;
обрабатываем таким образом всю голову, можно закончить укладку нанесением закрепляющего средства.

ВНИМАНИЕ!Не обязательно сразу после душа браться за фен. Можно немного подождать, давая копне слегка подсохнуть. Так вы меньше потратите время на укладку и сократите воздействие горячим воздухом на локоны.

Для выпрямления волос

Диффузор – гораздо более щадящий метод выпрямления, чем эффективный, но безжалостный к волосам утюжок. Последовательность укладки:

распределяем пенку по всей длине;
расчёсываем гребнем с редкими зубьями и делаем прямой пробор;
шипами диффузора, кстати, желательно чтобы они были подлиннее, делаем расчёсывающие движения от корней до кончиков, загибая их внутрь;
после укладки проводим лёгкую фиксацию с помощью лака.

ВАЖНО! Конечно, у диффузора есть свои плюсы, однако укладка остаётся не слишком полезной процедурой. Постоянное воздействие горячего воздуха вредит локонам. Так что пользоваться феном нужно в меру, если хочется сохранить красоту и здоровье волос.

Фен с диффузором открывает простор для фантазии. Найдите идеальную технику укладки и экспериментируйте с новыми причёсками.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Источник: https://setafi.com/bytovaya-tehnika/fen/dlya-chego-nuzhen-diffuzor-v-fene/