Как проклеить машину шумоизоляцией своими руками?

В этой статье:

Шумоизоляция салона автомобиля своими руками

Приобретение нового автомобиля может оказаться совсем не таким радостным событием, как ожидалось. Все дело в том, что в дорогих авто бизнес класса шумоизоляция салона выполнена на высоком уровне, и совсем иначе обстоит дело в более дешевых машинах. Здесь защиты от посторонних шумов может не оказаться совершенно, либо она будет выполнена на крайне низком уровне. Соответственно, комфорт, особенно при длительных поездках, будет невысоким.

Помимо невозможности в полной мере насладиться негромкой музыкой из стереосистемы, постоянно воздействие шумов крайне негативно воздействует на организм водителя, снижая его внимательность, скорость реакции и провоцируя быструю утомляемость. Кроме этого, повышается раздражительность, что «заставляет» водителя выбирать более агрессивный стиль вождения, что чревато различными аварийными ситуациями.

Виды шумоизоляции автомобиля

Перед тем, как правильно сделать шумоизоляцию в современном авто, следует знать, в каких местах имеет смысл размещать материалы для шумоизоляции. В соответствии с местом размещения, различают следующие виды шумоизоляции:

дверей;
арок;
пола в салоне;
потолка;
багажника;
устранение скрипов внутри салона.

В зависимости от основной проблемы, сделать шумоизоляцию в автомобиле можно как полной, так и частичной. Кроме того, в зависимости от используемых для работы материалов, дополнительно может быть достигнут эффект термо- и виброизоляции, что еще больше повышает комфорт при длительных автомобильных передвижениях.

Для того определить, какой материал выбрать для шумоизоляции автомобиля, следует знать основные виды материалов, которые уже доказали свою достаточную эффективность, поскольку были разработаны специально для автомобилей.

Визомат. Материал на основе смолы, поверх которой расположен слой фольги. Его удобно использовать на больших поверхностях – пол, арки, крыша или багажник. Материал достаточно эффективно гасит звуковые колебания и снижает степень вибрации. Приклеивается на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность путем разогрева смолы строительным феном.
Вибропласт. Достаточно универсальный фольгированный материал, для приклеивания которого фен не потребуется (хотя не помешает). Наиболее часто используется на крыше, в дверях и для багажника. Выпускается в двух вариантах толщины.
Сплен. Пористая изоляция с отличными звукопоглощающими характеристиками, но имеющимся недостатком, проявляющимся в виде скрипа при взаимодействии с пластиковыми деталями.
Битопласт. Предназначен для ликвидации скрипов и заполнения щелей между различными деталями в салоне. Представляет собой схожий с поролоном материал, мгновенно принимающий форму щели/зазора, обеспечивая надежную изоляцию между примыкающими деталями. С успехом применяется на пластмассовых деталях, на стойках лобового стекла и во всех местах скрипа.
Маделин. Особая ткань, снабженная клеящим слоем, использующаяся для устранения зазоров между различными конструктивными элементами, а также для обмотки жгутов с электропроводами.

Какая шумоизоляция лучше

Какую шумоизоляцию выбрать для автомобиля решает сам автолюбитель исходя как из приоритетных задач, которые требуется решить, но и материальных возможностей. Наиболее качественно решает проблему изоляции салона профессиональная шумоизоляция авто, но при наличии желания и определенного количества свободного времени, ее вполне можно провести своими руками, точно соблюдая технологию наклеивания применяемых материалов. Имеет смысл предварительно изучить инструкцию к транспортному средству, чтобы при разборке не возникло каких-либо затруднений.

Однозначно ответить на вопрос, какая шумоизоляция для авто лучше практически невозможно. Можно сказать, что лучше использовать специальные материалы, предназначенные именно для автомобиля – они учитывают все особенности и сложности при эксплуатации, к примеру, постоянная вибрация, перепады температур и высокая влажность. Не стоит фанатично искать отдельно теплоизоляцию, отдельно вибро- и звукоизоляцию, поскольку все эти свойства, как правило, объединяются в одном материале. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на термостойкость материала, используемого для изоляции моторного отсека.

Стоимость шумоизоляции для автомобиля варьируется в зависимости от технических особенностей и толщины материала, но его приобретение с лихвой окупается высоким акустическим комфортом в салоне, отсутствием скрипа и вибрации. Кроме того, в зимнее время салон будет гораздо теплее, а в летнее время будет нагреваться гораздо медленнее, даже под прямыми солнечными лучами. При этом, чтобы получить идеально изолированный салон, скорее всего потребуется использовать несколько видов изоляции, основная часть из которой будет снабжена фольгированным слоем. Посмотреть, как это делается на практике можно на видео

Цели шумоизоляции салона

Установка шумоизоляция в авто по отзывам владельцев помогает добиться следующих эффектов:

звукоизоляция моторного отсека;
понижение шума при работе коробки передач;
снижение уровня шума от самой дороги;
устранение посторонних шумов (скрипов) пластиковых элементов отделки салона;
теплоизоляция салона.

Установка шумоизоляции на автомобиль своими руками – это вынужденная мера, поскольку автопроизводители, стремясь максимально снизить стоимость продукции, уделяют этому моменту минимальное внимание. Кроме того, все более совершенная подвеска становится тише, соответственно, шумоизоляция машины становится для производителя все менее актуальной. При этом, даже при первоначальном отсутствии скрипов и обильных шумов в новом автомобиле, езда по плохим дорогам очень быстро вызовет их появление.

Посторонний шум проникает внутрь салона через двери, пол и потолок, багажник и моторный отсек. Встречая на своем пути многочисленные преграды, он частично ослабевает, а частично переходит в вибрацию, которая также воспринимается человеком как шум. Отсюда выделяется шум первичный и вторичный. Установка шумоизоляции для автомобиля позволяет эффективно бороться с обоими видами. Для достижения такого эффекта ее лучше проводить комплексно, т. е. проклеивать изолирующими материалами весь автомобиль.

Правильная шумоизоляция автомобиля своими руками: основные этапы работ

Монтаж вибро шумоизоляции автомобилей нельзя назвать простым процессом. Он включает четыре основных этапа.

Разборка салона (полная).
Укладка (проклейка) выбранных изоляционных материалов.
Установка материалов для борьбы со скрипами в салоне.
Сборка и оценка качества выполненной работы при движении авто.

Перед тем как проклеить машину шумоизоляцией, ее салон должен быть полностью разобран до металла. Снимать или не снимать торпеду, автовладелец решает самостоятельно, в зависимости от наличия свободного времени и желания. Осуществляя демонтаж, особую аккуратность стоит проявлять по отношению к крепежным элементам, которые могут сломаться или потеряться. По окончании работ по разбору, получается совершенно голый салон, все поверхности которого подлежат очистке от грязи и тщательному обезжириванию. Только после этого можно приступать проклейке автомобиля шумоизоляцией своими руками.

Вначале укладывается виброизоляционный материал, площадь использования которого должна составлять не менее 80% от площади всех металлических поверхностей в салоне. Поверх него закрепляется шумоизоляция. От этого правила можно отступать в том случае, если приобретенный материал сочетает в себе оба этих качества. Стоит понимать, что, сэкономив, и купив слишком тонкий или некачественный материал, вся выполненная работа окажется напрасной, поскольку желаемого результата не принесет.

Внимание! Работать с изоляцией, имеющей фольгированный слой, лучше в перчатках, поскольку весьма велика вероятность достаточно глубоких порезов фольгой.

Если шумоизоляция автомобиля своими руками выполнена правильно, в настоящую проблему может превратится различное поскрипывание в салоне, которое ранее не замечалось. Поэтому работы, направленные на борьбу со скрипом крайне желательно выполнить сразу же после монтажа шумоизоляции. Для этого используются специальные материалы, перечисленные выше, которые укладываются между металлом и пластиковыми деталями салона. Сборка салона проводится в порядке, обратном разборке.

Зоны повышенного внимания при проведении шумоизоляции

Двери. Шумоизоляция дверей автомобиля должна выполняться однозначно, поскольку именно через них в авто проникает огромное число шумов. Это сопряжено с их большой площадью и малым количеством ребер жесткости. Качественная их обработка дает весьма ощутимый эффект, мгновенно повышая акустический комфорт в салоне.
Капот. Правильная шумоизоляция авто, особенно дизельного, невозможна без обработки этой зоны. Большая площадь капота провоцирует серьезные вибрационные нагрузки. Его обработка положительно сказывается на комфорте при движении.
Багажник.
Его изоляция актуальна для любого автомобиля. Поскольку существенно снижает уровень шум, исходящий от задних арок.
Крыша. Она становится серьезным источником вибрации и шума при движении на большой скорости. Его вибро- шумоизоляция снижает характерный гул в салоне.
Пол. Установка шумоизоляции на автомобиль своими руками не принесет ощутимого результата, если миновать этот участок. К нему вплотную примыкают такие источники шума и вибрации, как колесные арки и элементы подвески. Поэтому требуется укладка достаточно толстого слоя.
Арки колес.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля своими руками необходима прежде всего потому, что они отлично передают весь шум и вибрацию в салон. Сами при этом, не являясь источником шума.

В заключении следует отметить, что лучшая шумоизоляция для автомобиля – это комплексная изоляция. Для собственноручного ее устройства потребуется достаточно много времени. Это стоит учитывать перед началом работ.

Многие водители до последнего сомневаются, стоит ли делать шумоизоляцию автомобиля, но достаточно провести совсем немного времени за рулем автомобиля с шумоизоляцией салона, как любые сомнения пропадают буквально мгновенно. Еще один ролик, на котором показаны основные моменты работ:

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=2295

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля — 4 варианта

Важный элемент акустического тюнинга — это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

статьи:

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный

Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

— Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

— Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

ЕЩЁ

— Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля материалом шумофф

Сохранить

Источник: https://MaxKm.ru/shumoizolyatsiya-dverey-avtomobilya/

Как правильно клеить виброизоляцию в авто?

Главное и необходимое условие при монтаже вибродемпфирующих материалов – это максимально плотная «прикатка» их к поверхности. Необходимо исключить попадание под материал воздуха, воды, мусора. Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой (см. «Подготовка поверхности»)

Раскрой материала

В отличие от шумоизоляционных материалов, вибродемпферы не требуют наклейки максимально большим листом. Для облегчения монтажа (без потери качества), наносите материал небольшими кусками в зависимости от места и материала (см. «Схемы применения»)

Прикиньте с помощью рулетки размер необходимого куска. Округлите размер с точностью до 1 сантиметра. На виброизоляционных материалах производства «Стандартпласт» имеется разметка в виде формованных клеток. Размер одной клетки 1х1 см. Это избавляет от необходимости использовать линейку и маркер, что значительно экономит время. Вырежьте ножницами кусок в соответствие с замером. Тем не менее, старайтесь использовать куски прямоугольной формы. Это значительно экономит материал.

В случае, когда необходимый кусок материала отличен от прямоугольной и требует точной выкройки (капот, арки, моторный щит), используйте шаблон из бумаги. Отмечайте лицевую поверхность, чтобы не вырезать зеркальное отображение шаблона.

В труднодоступных местах, таких как внутренняя поверхность двери или ниши крыльев, выкройка материалов производиться исходя из размера технологических отверстий. Материал нарезается узкими полосами или квадратами такой ширины, чтобы они прошли в технологические отверстия и не требовали сильного изгиба материалов.

Монтаж

После того, как необходимый кусок выкроен, приложите его по месту. Если место монтажа имеет криволинейную поверхность, отформуйте материал руками. Особенно это касается жестких материалов (Бимас Супер, Бимас Бомб, Визомат). Легкие материалы (Вибропласт) – таких действий не требуют.

Аккуратно снимите защитную пленку или бумагу. Избегайте контакта открытой клеевой поверхности с руками или другими поверхностями, которые могут загрязнить её.

Прогрейте материал тепловым пистолетом, если это необходимо. Положите материал со снятой защитной пленкой на ровную поверхность в отдалении от других предметов. Следите за пожаробезопасностью! Пистолет разогревает воздух до очень высоких температур, способных привести к пожару.

Включите пистолет на минимальную мощность. Через несколько секунд увеличьте её до необходимой (350 С). Плавными движениями прогрейте всю поверхность. Признаком того, что материал прогрелся, является появление глянцевого блеска или небольшой «оплыв» материала.

Не стоит перегревать материал и доводить поверхность «до кипения» — это ухудшает его свойства.

Приложите один край к поверхности и, прижимая и поглаживая, постепенно руками наклейте весь кусок, огибая при необходимости все неровности. Не прикладывайте весь кусок сразу (особенно большой) – воздушные пузыри будут неизбежны. Пока материал горячий, есть возможность сделать небольшую корректировку положения. Сделайте окончательную прикатку материала роликом или подручными средствами, добившись максимального прилегания. Не порвите фольгированную поверхность.

Местами исключения, где виброматериал наносится большими листами, являются крыша и наружная поверхность двери. Однако, технология нанесения не меняется.

При обработке дверей, старайтесь покрыть наружную поверхность единым листом. Приложите лист, отформуйте его руками по месту, отметьте места резов и контур. Во время прикатки не прорвите места технологических отверстий. Т.к. поверхность двери имеет множество рельефов, особое внимание уделите плотности прикатки. Не забудьте перед монтажом проверить работоспособность всех механизмов двери.

После ознакомления монтажа виброизоляции можете приобрести материалы через интернет-магазин SGM.

В разделе «Материалы» подробно рассмотрено — какие материалы и куда необходимо монтировать. В данном разделе рассмотрим особенности монтажа того или иного материала. Это позволит облегчить процесс шумоизоляции и достичь соблюдения технологии. А соблюдение технологии – залог максимальной эффективности проведенных работ.

Главной трудностью при монтаже звуко- и шумоизоляции является очень высокая адгезия клеевого слоя. Приклеенный материал практически невозможно оторвать, не повредив его. Поэтому монтаж необходимо производить крайне внимательно.

Основной технологической особенностью является необходимость монтировать термо – и шумоизоляцию максимально большим листом, создавая звукоизоляционный щит. Это особенно касается таких материал, как Акцент, Изотон и Сплэн.

Зона комфорта: виды шумоизоляции для авто и технология ее выполнения

Звуковые волны из моторного отсека, гул от соприкосновения резины с шершавым асфальтовым покрытием, скрипы и сверчки – и все это в салоне машины. При таком положении дел, ни о каком уровне комфортабельности транспортного средства и речи быть не может. Впрочем, расстраиваться не стоит – проблема решаема с помощью специальной технологии шумовиброизоляции кузова.

Рассматриваем виды локальной шумоизоляции для авто и подготавливаемся к ее проведению

Операция по улучшению акустического комфорта внутри салона преследует целью устранение вибраций тонких металлических поверхностей. Суть ее – наклейка специальных виброизолирующих и звукопоглощающих листов на эти панели.

Где нужна виброшумоизоляция?

На звуковую обстановку экипажа во многом влияет толщина стекол. Ведь именно через них просачивается до 30% шумов, и переломить эту ситуацию, к сожалению, никак нельзя. Остальные же панели поддаются ШВИ. Итак, основные виды шумоизоляции для авто бюджетного сегмента:

обработка пола;
изоляция дверей;
подготовка колесных арок как с внешней, так и с внутренней стороны;
обработка перегородки между салоном и моторным отсеком;
изоляция крыши;
подготовка багажника.

Вопрос необходимо тщательно обдумать и определить для себя цель. А их может быть две: просто устранение посторонних шумов и/или улучшение качества звучания акустики. Так, для достижения первой цели достаточно обработать пол, моторный щит, колесные арки и подкрылки. Изоляция багажника, дверей, задней полки, а в универсалах еще и крыши – вот рецепт получения качественного аудиопространства.

К сведению. Нетребовательные владельцы бюджетных автомобилей часто под понятием шумоизоляция понимают устранение сверчков и скрипов. А убираются они путем проклейки стыков пластиковых деталей интерьера. На этом зачастую заканчивается тюнинг салона Лада Приора и прочих Жигулей.

Что необходимо для проведения ШВИ?

Начать, пожалуй, стоит с правильной парковки. Автомобиль должен стоять так, чтобы был обеспечен полноценный доступ к обрабатываемым элементам.

Инструментальная база здесь не сложная. Достаточно располагать прикаточным валиком, ножом, ножницами и перчатками.

На заметку:

Для обезжиривания виброизолируемых поверхностей пригодится уайт-спирит.
На замену прикаточному валику вполне подойдет обратная сторона отвертки.
При температуре окружающей среды менее 25°C необходимо дополнительно прогревать листы виброизоляции промышленным феном.

Даже бюджетная шумоизоляция автомобиля своими руками невозможна при отсутствии инструментов для демонтажа элементов интерьера. Выбираются они индивидуально, в зависимости от конструкции салонных панелей. Чаще всего достаточно мультифункциональной отвертки и набора рожковых ключей. Углубленная же технология подразумевает снятие торпедо – и тут уже не обойтись без торцевых головок.

Важно! При демонтаже карт дверей заводские клипсы могут повредиться. Поэтому заранее необходимо запастись фиксаторами.

Как выглядит бюджетная шумоизоляция личного автомобиля своими руками: подбираем материал

Традиционно виброизоляция реализуется в виде битумных листов, покрытых фольгированным слоем. Звукоизоляция продается рулонами.

Общая информация

На полках магазинов можно найти виброизоляционные материалы различной толщины. И это неспроста: обрабатывать все поверхности листами одного формата просто недопустимо. Под действием многократно увеличившейся массы двери просядут, а опоры багажника перестанут держать его. Слишком толстая «вибра», наклеенная на крышу, в состоянии отслоится через некоторое время.

Автомобильная звукоизоляция также различна по толщине. Она легкая, поэтому в отношении нее справедлива другая закономерность: чересчур толстый сплэн будет препятствовать свободной установке интерьерных деталей.

Конкретно о каждой детали

Планировать закупку виброизолирующих листов следует только после определения спектра обрабатываемых элементов. Разъяснив это для себя, можно приступать к подбору толщины «вибры»:

потолок – 1,5-2 мм;
крышка багажника и двери – не более 2 мм;
колесные арки, пол – не менее 4 мм;
моторный щит – 3-4 мм.

К сведению. Определяясь с количеством вибродемпфирующего материала, следует иметь в виду: обработке подвергается лишь часть поверхности. Обычно это не более 70-80% площади кузовного элемента. Да и сама деталь должна быть тонкой – на толстые поверхности и ребра жесткости «вибра» не наносится.

Автомобильный звукодемпфирующий материал клеится на 97% площади обрабатываемой детали. 3% остается на вырезы под крепежные отверстия.

Необходимо отметить, что существуют виды бюджетной шумоизоляции для авто в виде строительных аналогов тому же сплэну:

Источник: https://pro100vse.com/kak-pravilno-kleit-vibroizolyatsiyu-v-avto/

Шумоизоляция подкрылок автомобиля своими руками

Шумоизоляция подкрылок автомобиля — комплекс действий, направленных на повышение комфорта в салоне путем обработки поверхности специальными звуко — и виброизолирующими материалами.

При правильном исполнении удается убрать раздражающие удары камней по колесным аркам, а также шум резины при движении на большой скорости (особенно актуально зимой, когда на колесах стоят зимние шины).

В чем особенности таких работ? Можно ли обойтись без привлечения специалистов? Какие материалы потребуются? Эти и другие моменты обсудим в статье.

Когда и для чего делать шумоизоляцию подкрылок?

Мастера на СТО и люди, имеющие опыт подобных работ, уверены, что грамотная шумоизоляция подкрылок — гарантия решения следующих задач:

Снижения шума от камней, которые вылетают из-под колес и бьют в арки.
Защита от соли и снега, попадающего в укромные уголки металла и ускоряющего процесс коррозии.
Уменьшение разрушительного эффекта, действующего на кузов.
Повышение комфорта в салоне за счет устранения постороннего звука.

Для большей эффективности рекомендуется:

Выполнять шумоизоляцию подкрылок вместе с обработкой вибро- и звукопоглощающим материалом арок колес и днища.
Использовать качественную продукцию, способную поглощать посторонние звуки и вибрации, а также выдерживать действие повышенных температур.

Способы шумоизоляции подкрылок

Специалисты выделяют следующие варианты шумоизоляции подкрылок:

Обработка арок изнутри машины.

Считается, что с этого должна начинаться работа.

Сначала поверхность зачищается, обрабатывается специальными обеззараживающими составами, а далее проклеивается Бимастом.

Сверху для большего эффекта производится оклеивание звукопоглощающим материалом (как вариант — Акцент) или другой материал.

Благодаря применению такой методики, удается решить главную задачу — снизить уровень шума, поступающего от колес в салон.

Обработка арок с наружной части.

Этот вариант наиболее востребован среди автолюбителей. Алгоритм действий, следующий. Сначала демонтируются подкрылки (если они были установлены).

После металл очищается от антикоррозийного покрытия, обрабатывается обезжиривающими составами и проклеивается вибродемпфирующим материалом (один из вариантов — применение Бимаст Бомб или Шумофф Проф. 8 Ф).

В процессе работ внимание уделяется не только металлической части арки, но и подкрылкам, расположенным изнутри (той стороне, которая «смотрит» на кузов).

Последующие мероприятия делайте по желанию. Оптимальный вариант — проклеить все с применением Сплэна (Изолон Тейп).

Отдельное внимание обратите на толщину — она должна быть максимальной (8 мм).

В процессе нанесения шумоизоляции снаружи помните о риске коррозии металла.

Чтобы избежать подобных проблем и защитить кузовную часть от повреждения, обработайте непроклеенные участки антикоррозийкой (альтернатива — применение специальной мастики).

Учтите, что классический набор для шумоизоляции для внешней обработки не подойдет. Если вы и решились на такую работу, то будьте готовы к последствиям в виде низкой эффективности и появления коррозии.

Наружная шумоизоляция арок.

Существует еще один вариант — обработка арок с внешней стороны. Используйте специальные составы, снижающие уровень шума (по структуре они похожи на мастику), так называемая жидкая шумоизоляция.

Преимущество таких средств — эффективное гашение вибраций и шумоизоляция.

Можно ли сделать данные работы самостоятельно?

Как уверяют многие автолюбители, весь комплекс мероприятий может производиться в условиях гаража.

Все, что для этого потребуется:

Несколько часов личного времени;
Знание технической части. Перед началом работ изучите, что, как и куда будете клеить;
Наличие необходимого материала (закупайте заранее). Что потребуется для выполнения работ, рассмотрим ниже;
Определенная сумма на руках. Уровень затрат зависит от качества выбранных изделий. В среднем на обработку четырех подкрылок потребуется от 1500-2000 рублей (самый оптимистический прогноз).

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Устанавливаем видеорегистратор на автомобиль

Подготовка к работе и порядок выполнения

Первое, с чего стоит начать — подготовьте оборудование и материалы для работы. В противном случае вы будете отвлекаться на походы в магазин, и в итоге потеряете много времени.

Если на авто не уставлены пластиковые подкрылки, тогда материал накладывается прямо на металл арок.

Что касается самой шумоизоляции подкрылок, она проводится с применением следующих изделий:

Вибродемпфер.

Мастера рекомендует вибропласт, который накладывается первым. Преимущество — высокий коэффициент механических потерь и, соответственно, отличные демпфирующие свойства.

Оптимальный вариант — применение Бимаст Бомб КМП, для которого упомянут выше коэффициент равен 0,4 единицы.

Благодаря жесткости материала, его можно применять не только на небольших участках, но и для шумоизоляции всего автомобиля. При этом марка машины не имеет значения.

Преимущество Бимаст Бомб кроется в его составе. В основе лежит битумно-мастичное вещество. Сверху поверхность металлизирована, а снизу — покрыта дополнительным слоем для защиты.

В процессе монтажа обеспечьте предварительный прогрева, для чего используйте строительный фен.

Процесс прогрева производится следующим образом:

Снимайте верхний слой и укладывайте изделие, направив липкой частью вверх. Укладывать необходимо только на вымытую, чистую, сухую поверхность металла;
Прогревайте феном поверхность до первого блеска. Не злоупотребляйте прогревом и не доводите до кипения;
Переворачивайте материал и клейте к обрабатываемой поверхности, после чего используйте монтажный валик для распределения прогретого изделия.

Звукоизолирующий материал.

После вибродемпфера наступает очередь Сплена, который может идти вторым или третьим слоем.

Преимущества:

Высокая эффективность;
Легкость нанесения. В первую очередь это обусловлено наличием клеящего слоя, что исключает необходимость нанесения других составов;
Доступная цена;
Отличные теплоизолирующие качества. Практика показала, что применение этого материала гарантирует удерживание тепла, что особенно важно зимой. Если вы проживаете в регионе с суровыми зимами, то такая особенность — только плюс;
Надежность фиксации. После завершения работ материал фиксируется намертво, и оторвать его можно только с большим усилием.

Из-за способности отталкивать звуковую волну Сплэн больше подходит для обработки внешней части кузова.

Для оклеивания внутренней части отдавайте предпочтение Акценту.

Учтите, что клеить Сплэн первым слоем не рекомендуется. Оптимальный вариант — укладка третьим слоем уже после шумо- и виброизоляционных материалов.

При выполнении работ учтите следующие моменты:

Используйте листы наибольшего размера, чтобы повысить эффективность работ.
Следите, чтобы число стыков было минимальным (снова-таки, для повышения эффективности). Если у вас под рукой только небольшие куски Сплэна, то лучше купите цельный кусок.

Жидкая шумоизоляция.

ошибка новичков — применение шумоизоляции листового типа. Ее минус в недостаточной защищенности от действий окружающей среды, а именно:

Чрезмерная подверженность впитыванию влаги;
Разрушение под действием химических реагентов;
Снижение ресурса при частом изменении температурного режима.

Если проигнорировать рекомендации и наклеить листовой материал на подкрылки, то со временем он расслаивается и перестает справляться с поставленными задачами — пропускает посторонние звуки и не защищает поверхность от коррозии.

Жидкая шумоизоляция в этом отношении эффективней, поэтому и является не плохой альтернативой.

Ее преимущества:

Способность выдерживать большие перепады температур;
Устойчивость к негативному воздействию растворов с содержанием соли и прочих реагентов (часто встречаются на дорогах зимой);
Стойкость к ударам, имеющим механический характер (попадание гравия).

В основе такой шумоизоляции лежит жидкая резина, приобретающая требуемую прочность сразу после высыхания.

При правильной обработке поверхность кузова надежно защищена от негативных воздействий.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем дворники для своего автомобиля

Кроме того, состав исключает проникновения шума с салон и продлевает срок жизни металла без коррозии. Наибольший эффект достигается в случае применения материала в комплексе.

Шумоизоляция без «локеров» (подкрылков): порядок работ

Если на машине не установлены пластиковые подкрылки, тогда смысл внешней шумоизоляции сводится к отделке металлической поверхности кузова.

Действуйте так:

Очищайте арки от пыли и грязи. Лучший вариант — применение моечной машины, которая подает напор воды под большим давлением.
Дайте металлу высохнуть.
Обезжиривайте поверхность с помощью нитро растворителя.
Используйте жидкие или классические составы для придания шумоизолирующих свойств. Выбор вариантов широк. При отсутствии большой суммы на руках отдавайте предпочтение разнобитумным мастикам. Если проблем с деньгами нет, то можно взять и более дорогостоящий состав.
Перед нанесением состава закрывайте части, которые не планируете покрывать шумоизолирующим материалом. Используйте для этих целей полиэтиленовую пленку (фиксируйте ее с помощью скотча).
Если решили использовать жидкую шумоизоляцию арок, накладывайте первый слой мастики и дайте ему высохнуть.
Обрабатывайте поверхность вторым слоем, прокатайте изделие и просушите.

Учтите, что количество слоев, которые наносятся на кузов, может различаться. Эту информацию легко почерпнуть из инструкции производителя.

Там же раскрываются особенности сушки каждого нанесенного слоя.

Некоторые «умельцы» рекомендуют делать шумоизоляцию слоями, то есть наносить мастику, Сплэн, мастику и так далее (по кругу).

В этом случае Сплэн быстро отслоится, а коррозия не заставит себя ждать.

Шумоизоляция с пластиковыми подкрылками: порядок работ

Считается, что единственная задача пластмассовых подкрылок — защита арок от грязи или попадания воды. Но нельзя не отметить еще одну функцию — возможность применения изделия в виде звукового щита.

Действуйте следующим образом:

Демонтируйте подкрылки, очищайте их и обработайте с помощью обезжиривающего состава.
Выполняйте обработку арок, в порядке, описанном выше;
Наносите на внутреннюю часть подкрылок Вибропласт. Будьте внимательны — в некоторых подкрылках предусмотрены отверстия для вентиляции. Если это — ваш случай, то отверстия закрывать не рекомендуется.
Используйте Сплэн, чтобы повысить общую эффективность работ и обеспечить отражение посторонних звуков от поверхности.

Минус рассмотренного варианта в том, что при колебаниях температур Сплэн может отойти от поверхности. Во избежание этого воспользуйтесь еще одним вариантом:

На внутреннюю часть локеров крепите резиновые пластинки, это может быть звукоизолятор «Комфорт» на основе вспененной резины (как вариант, их можно вырезать из автомобильных ковриков).
Фиксируйте изделие на водостойкий клей.

Сложность способа из резиновых ковриков состоит в том, что резиновый материал жесткий и сложный для раскройки.

Кроме того, важно правильно подобать клей — он должен обладать водонепроницаемыми качествами. В противном случае, слой долго не продержится.

Особенность звукоизолятора «Комфорт» в том, что он имеет ворсистую поверхность, не поддается гниению и способен смягчать удары, при этом он самоклеющийся.

Как добиться наилучшего результата от обработки арок с внешней стороны?

Чтобы получить максимальный эффект при выполнении работ, учтите следующие моменты:

При отсутствии локеров покупайте их, с ними шумоизоляция эффективней;
Очищайте арки от грязи и антикоррозийки, нанесенной еще на заводе;
Обрабатывайте чистую и покрытую обезжиривателем поверхность составом для поглощения шума (как вариант, 2-компонентный Noise Liquidator). Его преимущество — надежная защита от коррозии и отменная шумоизоляция;
Проклеивайте локеры изнутри Бимас Бомб;
Для повышения эффективности используйте Сплэн (этот шаг разрешается пропустить).
Ставьте пластиковые подкрылки на место и крепите их с помощью саморезов или к специальным отверстиям. Оптимальный вариант — применение крепежа из нержавеющего металла.

Подводные камни при выполнении работ

Перед выполнением мероприятий по шумоизоляции подкрылок определитесь, какие цели вы преследуете.

Если задача — добиться максимальных результатов, то лучше клеить шумоизолирующий материал на металлическую поверхность арок и на подкрылки (локеров).

Что касается обработки только локеров, то здесь на качественную защиту от шума рассчитывать не стоит.

В завершение выделим несколько советов, которые часто не учитываются при выполнении работ:

Работайте при температуре в помещении от 20 градусов тепла;
Предварительно сделайте выкройку, а далее — прикладывайте материал к поверхности, к которой он будет крепиться (для проверки);
Используйте большие куски для работы (чем меньше стыков, тем лучше);
Начинайте укладку с одного края, а далее постепенно разглаживайте;
После завершения обработки дайте машине отстояться 10-12 часов, чтобы все подсохло и при вибрации авто не отпало.

Шумоизоляция подкрылок своими руками — реально. Главное — не экономьте на материалах и четко следуйте инструкции производителя.

Если же нет уверенности в своих силах, то всегда можно обратиться к профессионалам.

Источник: https://AutoTopik.ru/sovet/1172-shumoizolyaciya-podkrylok-svoimi-rukami.html

Как проклеить машину шумоизоляцией (видео)

Шум при движении автомобиля является одним из факторов, которые негативно отражаются на состоянии водителя. Он быстро утомляется, снижается скорость реакции, а также внимательность. Водитель неадекватно реагирует на различные дорожные ситуации, так как шум провоцирует раздражительность. Избавиться от посторонних звуков можно без лишних затрат, не прибегая к услугам автосервиса. Разберемся, как самостоятельно клеить шумоизоляцию в машине.

Наклеивание материала для шумоизоляции

Материалы для шумоизоляции

Чтобы своими руками сделать шумоизоляцию машины эффективной, следует определить места, проклейка которых значительно снизит шум. В зависимости от того, что именно нуждается в шумоизоляции, выбираем подходящий материал. Правильный выбор материала обеспечивает качественную шумоизоляцию автомобиля.

Рассмотрим популярные виды материалов, предназначенных для устранения шума в автомобилях:

сплен. Имеет пористую структуру. Обеспечивает как шумоизоляцию, так и теплоизоляцию. Подходит для использования практически во всех проблемных местах автомобиля;
визомат. Изготовлен из смолы, покрытой слоем фольги. Применяется для обклеивания больших поверхностей, таких как крыша, пол, багажник, арки;
битопласт. Имеет сходство с поролоном. Обеспечивает качественную изоляцию на стойках лобового стекла, деталях их пластмассы и т.п. Легко принимает форму любой щели;
вибропласт. Битумная, фольгированная шумка. Применяется для оклеивания капота, багажника, арок, крыши, дверей;
маделин. Специальная ткань, имеющая слой клея. Этим материалом обматывают жгуты с электропроводами, изолируют щели между деталями.Виды шумоизоляционного материала (нажмите для увеличения)

Важно! Перед тем, как клеить любые шумоизоляционные материалы, поверхности необходимо тщательно очистить и обезжирить. В противном случае шумка долго не продержится.

Битопласт, также как и вибропласт, требует предварительного прогревания техническим феном.

Как сделать изоляцию капота

Для хорошей шумоизоляции капота лучше использовать вибропласт, поскольку он имеет небольшой вес. Наклеивание материала с большим весом отяжелит крышку, в результате может появиться течь амортизаторов капота.

Посмотрите видео чтобы узнать больше:

Для теплоизоляции подойдет сплен.

Как правильно провести подготовку к работам? Чтобы поверхности хорошо проклеивались, необходимо очистить их щеткой и обезжирить. Кроме того, потребуется сделать предварительную прокатку материала валиком. Чтобы избежать ошибок при вырезке деталей из шумки, нужно изготовить картонные лекала. Они должны соответствовать размерам и формам поверхностей. По лекалам вырезаются детали из шумоизолирующего материала.

Проклейка капота — это не сложно (нажмите для увеличения)

Качественная звукоизоляция капота делается в три слоя:

первым слоем нужно приклеивать вибропоглощающий материал. Он должен иметь высокую термоустойчивость. Виброслоем проклеивают все поверхности, находящиеся между ребрами жесткости. Клеить материал непосредственно на ребра запрещено, т.к. это может вызвать перекашивание капота;
вторым слоем следует наклеить теплоизолирующий материал;
третьим слоем может послужить заводская шумка, но лучше проклеить моделином.

Как сделать изоляцию дверей

Шумоизоляционный материал наклеивают на внутреннюю часть двери, захватывая максимально возможную площадь.

Важно! Не рекомендуется использовать много слоев, т.к. это отяжелит двери, ослабит петли и повлечет провисание дверей.

При наклеивании шумки следует обратить внимание на технологические отверстия. Они должны быть заклеены полностью, за исключением дренажных отверстий.

Чтобы избавиться от скрипов, изолируем дверные карты битопластом.

Узнать больше информации вы можете из видео:

Тяги, «сверчки», ручки внутри дверей обклеиваем моделином.

Как сделать изоляцию днища, багажника, арок

Шумоизолировать днище лучше хорошими вибропоглатителями. Их клеят внахлест, не затрагивая крепления. Желательно покрыть всю площадь днища.

Места колесных арок во внутренней части автомобиля нужно обклеивать минимум в два слоя.

Наружные ниши колес звукоизолируются в следующем порядке:

снятие колес;
демонтаж подкрылков;
очищение, обезжиривание;
проклейка вибропоглащающим материалом;
установка подкрылков и колес на место.

Перед проклейкой багажника, необходимо снять обивочный материал. Затем поверхности очищают и обезжиривают. Далее наклеивается шумка и восстанавливается обивка.

Более подробно посмотрите на видео:

Теперь вы знаете, как правильно клеить шумоизоляцию в машине. Установив ее своими руками, вы не только сделаете автомобиль более комфортным, но и сэкономите значительную сумму на услугах автосервиса.

Источник: https://KleyGid.ru/sovety/kak-prokleit-mashinu-shumoizolyatsiey.html

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Шумка своими руками // Схемы

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно.

В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь».

Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии.

Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея.

Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом.

В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то вроде жесткого закрытого ящика.

При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике.

Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут.

Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Источник: https://www.vibroshumka.ru/schemes/shumoizolyaciya-dverey-avtomobilya/

Проклейка автомобиля шумоизоляцией самостоятельно

Как обклеить машину шумоизоляцией самостоятельно

Как самому проклеить машину шумоизоляцией актуальный вопрос для любого владельца, не зависимо от модели и марки машины, в последние годы на шумоизоляции экономят, поэтому она либо очень слабая, либо вообще отсутствует. Процесс совсем не сложный, а ведь каждому хочется сэкономить, поэтому важно только знать из чего можно сделать шумоизоляцию в машине, иметь нужные инструменты и прочесть наши рекомендации и советы, и после этого вы справитесь не хуже мастеров этого дела.

Самые распространенные ошибки автолюбителей при шумоизоляции.

С выбором фирмы исполнителя

ошибка при выборе мастерской грозит не качественно выполненной работой, банальной потерей денег и, как следствие, отсутствием эффекта шумоизоляции, и самое неприятное, в таком случае, что вы сделаете вывод— что шумоизоляция в автомобиле не дает никакого эффекта

ваше присутствие в помещении над вашей машиной работают мастера

как правило, мастерам не нравится, когда клиенты постоянно суют нос в их работу:

так считают большинство мастеров, с которыми я знаком лично
когда кто то постоянно стоит у вас над душой и смотрит под руки в процессе работы, даже от вас можно ожидать реакции весьма неприязненной
практически никто не любит, когда кто-то постоянно спрашивает «скоро все будет готово?», путается под ногами, просто мешают, либо начинают давать советы, приставать с расспросами, все это отвлекает, создает атмосферу нервозности, соответственно подобное поведение, как правило, отражается на результате не лучшим образом

когда вы сильно загорелись осуществлением шумоизоляции и немедленно хотите заняться ею:

начало работ без планирования будет чревато огромной потерей времени и, конечно же, денег
возможно, несколько раз вам придется съездить за инструментом, которого будет не хватать
может случиться так, что вам придется заново переделывать работу
один раз приклеенная и затем оторванная шумоизоляция уже не годится для повторного применения – снова потеря денег
кроме того, процесс шумоизоляции – дело, требующее много времени и усилий, поэтому стоит учитывать время и силы (за часик-два вы не управитесь), тут вам придется запастись терпением, настойчивостью и трудолюбием, особенно если вы новичок

неправильный выбор материалов

это одна из самых распространенных и неприятных ошибок, от незнания, как правильно сделать шумоизоляцию в машине:

как правило, хорошие, а тем более качественные материалы всегда стоят хороших денег
тут, привычка сэкономить запросто приводит к новым расходам
мало того, что они станут преждевременно отслаиваться, что приводит к коррозии корпуса, эффект от таких материалов для шумоизоляции будет слабым, и вы опять сможете утверждать, что шумоизоляция не работает
кроме того, некачественные материалы могут быть вредны для здоровья, они находясь в салоне будут отравлять испарениями воздух, а дышать то вам и пассажирам

ошибка с выбором уровня шумоизоляции

когда сначала вы решаете, что достаточно лишь шумоизолировать авто по-минимуму, затем вам станет казаться, что, нужно было сделать лучше, подороже, потолще, но это, как правило, проблема очень экономных людей и перфекционистов

ошибка с выбором места выполнения работы

в интернете полным полно описаний и фотографий процесса шумоизоляции своими руками, которые проводятся где нипопадя:

прямо на улице, возле офиса, на обочине дороги и прочие
тут проблемой станет в тот факт, что в неправильно выбранном месте, где вы будете делать свою шумоизоляцию, вам будет либо крайне неудобно, наступление ночи вас застанет в самый неподходящий момент
и самое неприятное, что в этом случае у вас непременно что-нибудь стащат, прямо из под рук, вы можете потерять не только инструменты но и элементы салона, мобильный, магнитолу, видеорегистратор и прочее

давайте разберемся, чем сделать шумоизоляцию в машине, если все работы выполнять одной лишь отверткой — и разбирать машину, и прикатывать виброизоляцию, тогда это будет как минимум тяжело, хотя вроде бы реально:

однако, если хотите выполнить работу качественно (чтобы потом не отвалилось что-нибудь), без проблем выполнить разборку/сборку машины, тогда вам необходимы будут соответствующие инструменты

неуверенность в своих силах

зачастую, узнав, как выполнить шумоизоляцию машины своими руками, любой автомобилист всерьез озадачивается, работы реально предстоит много, выполнение комплексной шумоизоляции займет не один день, хотя за аналогичную услугу в автосервисе придется заплатить в крупную сумму, а высокая цена, может не означать качество, но какой путь тут выбрать, разумеется, решать вам

переходим к инструментам и материалам

Именно такие инструменты понадобятся вам в работе:

Отвёртки(крестовая и торцевая, лучше несколько, иногда звёздочка)
Прокаточный валик, в идеале несколько, разных размеров
Нож, лучше сапожный, для удобства
Прочные ножницы и непременно острые
Растворитель
Строительный фен (нужен обязательно, домашней фен не подходит)

Теперь перечислим лучшие материалы:

Вибропласт Silver — эластичный материал для поглощения вибраций, состоящий из полимера с фольгой, влагу не впитывает, не разлагается обеспечивает защиту от коррозии, монтируется просто и не требует прогрева, хорошо работает в зонах: полы, крыша, двери, крышки капота, а так же багажника, щит моторного отсека
Вибропласт Gold -аналогичен материалу вибропласт Silver, только толще, а значит уровень виброизоляции у него выше, применяется в тех же зонах
БиМаст Бомб – тоже вибропоглотитель, представляющий собой многослойный «бутерброд», состоящий алюминиевой фольги, битумной композиции, каучуковой композиции, липкого слоя с антиадгезионной пленкой, требует разогрева при монтаже до 50градусов, не разлагается и не впитывает воду, применяется для изоляции: тоннеля, зоны под глушителем, арок колес и щита двигательного отсека снаружи салона
Сплэн — Звукоизолятор с клеевым монтажным слоем, обладающий теплоизолирующими свойствами, он легко монтируется на любые поверхности, не разлагается и влагу не впитывает, рекомендован для обработки крышки капота, шита моторного отсека со стороны мотора, колесные арки снаружи, тоннель.
Сплэн нужно клеить на вибропоглотитель вторым слоем. Чтобы создать прочное соединение поверхности нужно максимально очистить растворителем и высушить
Акцент – Звукопоглотитель, сделанный из иглопробивной пленки и эластичного пенополиуретана, с клеевым монтажным слоем, который защищен прокладкой. Материал имеет хорошие теплозащитные свойства. Поглощает около 90%шумов. Не теряет свойств в диапазоне температур -40°С +100°С. Зоны, рекомендуемые для обработки: крышки капота, багажника, перегородка в моторном отсеке, пол и крыша салона, двери
Битопласт — уплотнительный звукопоглощающий и антискрипный материал (для устранения скрипов и дребезжания внутри салона), состоит из пенополиуретана, имеет самоклеящийся слой, водостойкий, долговечный, не разлагается, имеет теплоизолирующие свойства, без запаха
Маделин – противоскрипный и декоративный материал, тканевая основа, цвет черный, толщина 1-1.5миллиметра, самоклеящийся слой имеется, области применения: все зазоры декоративных элементов кузова машины, зазоры в приборной панели и уплотнение всех воздуховодов
Все материалы самоклеющиеся, поэтому вопрос как приклеить шумоизоляцию в машине закрыт, оторвали защитную пленку и приложили

Начинать любителям рекомендуем с наименее трудных участков, например с капота:

Капот, покрытый первым слоем шумоизоляции — виброизоляцией

Шумоизолируя крышку капота вам следует учитывать вес приклеиваемого материала, если слишком утяжелить крышку, то быстро могут потечь амортизаторы капота, тогда их придется заменить на более мощные
Тут лучше применить вибропласт сильвер, который имеет меньший вес
В качестве теплоизолятора используйте Сплен, который будет сохранять тепло внутри двигательного отсека зимой, выдерживает высокие температуры и не воспламенится от двигателя, толщину лучше брать побольше
Заводскую шумоизоляцию выбрасываем, предварительно измерив её толщину, по ней можно ориентироваться при выборе толщины Сплена
Если «шумка» капота отсутствует совсем, тогда шумоизолировать капот вдвойне необходимо, и толщину теплоизоляционного материала используйте 10-15 миллиметров

Обработка дверей

Переходим к дверям машины:

Дверь, с заклеенными технологическими отверстиями, для наилучшего эффекта

Шумоизолируются двери, чтобы заглушить внешний шум, и для улучшения качества звучания музыки
На собственном опыте скажу, что даже наиболее примитивная «шумка» дверей дает чудесный эффект, в салоне музыка начинает играть заметно лучше
При минимальной программе проклейки дверей потребуется один лишь виброизоляционный материал, вибропласт вибропласта «сильвер» либо «голд» Клеить нужно с внутренней части двери прямо напротив колонки
Важно проклеит наибольшую площадь виброизоляционным материалом, от этого зависит качество изоляции
Здесь тоже лучше учитывать вес материала, если чрезмерно утяжелить двери, тогда со временем она провиснет и вам придется заменить петли
Если у вас мощная аудиосистема и вы желаете улучшить ее звучание, тогда минимальной проклейкой не отделаться
Необходим комплексный подход и минимум четыре слоя (фото ниже)

Разные уровни шумки, для разных целей

Первым слоем проклеивается внутренняя часть дверей, там материал наклеивается сквозь специальные отверстия
Можете снова использовать вибропласт класса сильвер, (или бимаст бомб) позади динамика
А вторым слоем — поверх виброизолирующего материала укладываете сплен 4миллиметра (или Акцент)
Дальше шумоизолируем двери снаружи
В таком варианте надо полностью заклеивать все технологические отверстия, и сделать объем двери практически герметичным, в котором будет играть динамик
Однако стоит оставить открытыми дренажные отверстия, чтобы в дверях не накапливался конденсат
Снаружи обклеиваете вибропластом класса сильвер и поверх его акцентом или спленом
Следующим шагом — звукоизолируем дверные карты, чтобы они не издавали скрипов и других лишних звуков
Здесь вам пригодиться антискрипный материал «битопласт»
В этой зоне, чем толще слой — тем лучше
«Сверчки» внутри дверей и оклейку тяг и ручек выполняем с помощью маделина – это антискрип
Задние двери обрабатываются как и передние
Если в них нет динамиков, тогда количество слоев уменьшаем и тип материала выбираем потоньше

Переходим к крыше

Крыша, проклеенная виброизоляцией

Итак:

Шумоизоляцию крыши делаем, для снижения наружных шумов от дождя, исключения её вибрации, и чтобы убрать «сверчки»:
Как проклеивать машину шумоизоляцией вы уже поняли
После проклейки потолка эффект в дождь просто потрясающий — даже в проливной дождь, внутри салона не остаются лишь приглушенные удары, практически незаметные и дискомфорта не доставляющие
Тут можете использовать вибропласт сильвер, важен вес, чем выше вес крыши, тем больше сместится центр тяжести, рекомендуем использовать акцент 4 либо 8миллиметров, даже в два слоя
Возможности ограничиваются тем, чтобы можно было без помех установить потолочную обшивку на место

Днище автомобиля

Разобранный салон, днище проклеено виброматериалом

Шумоизоляция днище делается чтобы снизить шум от дорожного покрытия, и от ударов от камушков по днищу авто:

Тут можете применить наилучшие вибропоголотители и хорошими слоями, внахлест, только не заклеивайте крепления, а то при сборке салона возникнут проблемы
Сверху снова Акцент, лучше малой толщины, но в два слоя, здесь чем шире площадь покрытия, тем эффект лучше
Пристальное внимание следует уделить местам арок колес внутри салона, лучше обклеить их потолще (в два – три слоя), в качестве виброизолятора использовать «бимаст бомб», в его отсутствии вибропласт голд

Багажник и арки колес

Грамотно проклеенный багажник

В районе багажника много шумов и скрипов, поэтому его пропускать не стоит:

Особое внимание следует уделить нише запасного колеса, по возможности ее следует полностью обклеить виброизолирующим материалом
Вторым слоем звукопоглотитель Акцент
Все обшивки в багажнике проклеить антискрипным материалом «битопласт»
Шумоизолировать колесные ниши необходимо для повышения комфорта в салоне

Инструкция к действиям при шумоизоляции ниш колес снаружи:

Снимаете колеса
Снимаете пластмассовые подкрылки (выбрасывать их нельзя, служат хорошими звукоизоляторами)
Затем очищаете от грязи и клеите на поверхность арки виброизоляционный материал, лучше «вибропласт класса голд»
В идеале применить «жидкую» шумоизоляцию типа «Ноксидол», она и наносится проще и работает лучше и вес меньше и отличная антикоррозионная защита, вместе с арками можно обработать и днище снаружи
Можно дополнительно шумоизолировать сами подкрылки
Наклеиваете на них вибропласт класса сильвер и надеваете на место

Вот таким образом шумоизолируются все подкрылки

Если сделать работу хорошо, тогда удары камешков должно быть совсем не слышно

Чем можно заменить шумоизоляцию в машине?
Отличный вопрос, стоит только задать его местным «умельцам» и вам дадут кучу советов от строительной шумоизоляции до линолеума с войлоком:

Строительная шумка применяется, как правило, снаружи помещений, поэтому внутри салона она может оказаться токсичной, в двигательном отсеке может сгореть или расплавиться, и эффект от неё может не оправдать надежд
Войлок, даже акустический, в машине годится с большой натяжкой, потому что он сам по себе впитывает влагу, тянет её из воздуха, поэтому корпус машины начнет быстро ржаветь, потом войлок отнюдь не дешевое удовольствие
Для применения войлока в машине его следует запаивать в полиэтилен
О применении других «альтернативных» материалах речь вообще не идет

У меня все, дополнительно посмотрите видео по вашей конкретной модели.

Григорий Романчук
Распечатать

Источник: https://avtozvuk-info.ru/zvukoizolyaciya/proklejka-avtomobilya-shumoizolyaciej-691