Как проверить генератор на работоспособность на машине?

У этого поста — пока нет комментариев.

Когда на приборной панели предательски начинает помаргивать лампа заряда аккумулятора, а то и вовсе гореть – следует срочно предпринимать какие-то действия. Ведь данная индикация красноречиво указывает, что на работающем двигателе не происходит заряда аккумулятора, и все «бортовое» питание идет непосредственно от него, продолжая его разряжать.

Подобная нештатная ситуация, в конечном итоге грозит полной потерей заряда аккумулятором и прекращением электроснабжения. То есть не будет ничего! Ни освещения, ни искрообразования. Автомобиль попросту заглохнет, когда батарея отдаст всю свою энергию.

И хорошо, если это произойдет в пределах города, а не далеко от родного гаража, где-то на трассе!

Почему пропадает зарядка аккумулятора?

Причиной тому наверняка является неисправный генератор. Устройство в автомобиле обеспечивающее бортовое питание сразу после старта двигателя. Давайте разберемся с симптомами и типовыми поломками этого узла автомобиля.

Слабое натяжение или обрыв ремня генератора

Одна из самых распространенных причин отсутствия заряда батареи. Регламентом обслуживания автомобиля состояние ремня и его натяжение следует проверять каждые 10 тысяч км пробега.

При ослабленном ремне происходит его проскальзывание на шкивах и как следствие недостаточное вращение приводного вала генератора, что выражается в малых величинах вырабатываемого напряжения и загоранию контрольной лампы на панели приборов.

Наиболее явно это выражается в сырую и влажную погоду, когда влага выступает естественной смазкой, вызывая дополнительное проскальзывание. При этом отчетливо слышен характерный «свист» ремня. Лечится данная неисправность натяжением или заменой изношенного ремня.

В качестве доброго совета, возьмите за правило, особенно отправляясь в дальнюю дорогу возить с собой запасной ремень. Поменять его в дорожных условиях на большинстве современных автомобилей не составит большого труда, а его наличие вдали от дома убережет вас ненужных нервных переживаний.

Поломка щеточного механизма

Щетки генератора – это графитные бруски с вживленными в них медными проводами. Графит достаточно мягкий материал, поэтому легко истирается и приходит в негодность. А именно через щеточный узел происходит съем выработанной энергии с якоря генератора и передача ее в бортовую сеть автомобиля. Поэтому если щетки изношены и недостаточно плотно прилегают к коллектору – цепь обрывается, и сгенерированный ток не поступает для питания потребителей автомобиля. Поможет только их замена.

Если ваш автомобиль «пробежал» уже более 60 тысяч км целесообразно в «тревожном чемоданчике» иметь новый щеточный узел. Заменить его даже в дорожных условиях будет несложно, но все же лучше сделать это превентивно, т.е. заранее.

«Пробой» диодного моста

При неправильном подключении аккумулятора (перепутали клеммы) или по другим причинам может произойти выход из строя диодного моста генератора. При сгоревших диодах в бортовую систему подается переменное напряжение, которое не предназначено для работы бортовых систем автомобиля. То есть фактически прекращается генерация электроэнергии и автомобиль переходит на питание от аккумуляторной батареи.

Производить диагностику и замену диодного моста лучше доверить человеку, обладающему достаточными знаниями электротехники и желательно в условиях мастерской. Потому что, скорее всего, придется снимать генератор с автомобиля.

Поломка реле-регулятора

Реле-регулятор в системе автомобиля отвечает за «правильные» уровни питающих напряжений, регулируя их в зависимости от текущей нагрузки электрической системы, регулируя его в диапазоне 13,3-14,5 Вольт. Выход питающих напряжений за эти пределы говорит о его неисправности и необходимости замены.

Владельцы «девяток» первых годов выпуска наверняка помнят, как возили с собой «шоколадки» (так называют электронные реле-регуляторы) чуть ли не пачками и меняли их с завидной регулярностью. Уж очень они были ненадежны.

Заменить реле-регулятор в «полевых» условиях – дело не хитрое, и вовсе не лишним будет иметь его под рукой.
Обрывы и короткие замыкания обмоток генератора

Если генератор достаточно стар, то можно столкнуться с такой неприятностью. От выхода из строя обмоток «повидавшего» на своем веку генератора не застрахован никто, поэтому наиболее целесообразно будет заменить узел целиком.

Подшипники и втулки

Сильно изношенные подшипники и втулки вала генератора приводят к увеличенным зазорам в нем, и как следствие к ненужным биениям и задирам внутренних частей. Необходимо регулярно осматривать, смазывать эти узлы, а при наличии выработки – незамедлительно менять, это продлит срок службы генератора в разы.

Как быстро проверить генератор мультиметром или дедовским способом?

Существует два быстрых способа проверки генератора вашего автомобиля:

1. На клеммах аккумулятора вольтметром или мультиметром проверяем напряжение при заведенном и заглушенном двигателе автомобиля. Сначала проводим измерения при неработающем двигателе, при нормальных условиях прибор должен показать уровни в пределах 12,5 – 12,7В. На заведенном моторе уровни напряжений должны равняться 13,8 – 14,5 В. В случае существенных отклонений – необходимо произвести диагностику электрической системы вашего «железного коня».

2. Не рекомендуется! При работающем двигателе снять «минусовую» клемму с аккумулятора. Если мотор продолжает работать – все в порядке, если заглох – генератор неисправен. Используя этот метод важно понимать, что применять его рекомендуется крайне осторожно! Он относится к категории «дедовских» методов и хорошо себя зарекомендовал на автомобилях разработанных и произведенных в 70-80 годы прошлого столетия. Современные автомобили содержат большее количество электронных компонентов, которые могут не «пережить» подобной проверки. Велик риск выхода из строя диодного моста или другой электроники, например компьютера!

Источник: https://autonovice.ru/kak-proverit-generator.htm

Как проверить генератор на работоспособность

Как правило, если исправный стартер не крутит двигатель, новая или обслуженная АКБ быстро разряжается, тогда причиной волне может быть генератор автомобиля. Если коротко, генератор является устройством, которое вырабатывает электричество во время работы ДВС, заряжает АКБ, питает бортовую сеть автомобиля и т.д.

При возникновении признаков неисправностей генератора, необходимо убедиться, что проблемным элементом является именно данное устройство, а не аккумулятор. Далее мы рассмотрим признаки неполадок, как проверить генератор на машине, а также доступные способы, при помощи которых осуществляется проверка генератора своими руками.

Для чего нужна проверка генератора

Начнем с того, что  генераторы на разных автомобилях не сильно отличаются друг от друга в плане конструкции. Это значит, что рассмотренные ниже способы проверки подойдут как для отечественных авто, так и для иномарок.

Итак, если на панели приборов начинает моргать значок аккумулятора или красный символ аккумулятора горит постоянно,  это не всегда означает, что проблемы возникли именно с АКБ. Другими словами, точно не определив причину, заменой аккумулятора проблему удается решить не всегда.

Более того, больше половины случаев, когда горит значок аккумулятора на панели приборов, связаны с генератором. С учетом того, что проверить генератор не снимая с машины можно достаточно быстро и просто, рекомендуется выполнять такую проверку при возникновении признаков неполадок.

Другими словами, если неисправен генератор автомобиля, даже новая АКБ через небольшой промежуток времени будет полностью разряжена. Обратите внимание, кроме неудобств, связанных с неожиданно разряженной АКБ, глубокий разряд батареи также крайне негативно сказывается на ее дальнейшей работоспособности. Получается, проверять генератор нужно в обязательном порядке.

Причины неисправностей генератора автомобиля

Генератор  на машине является относительно простым устройством. В двух словах, это простой электродвигатель, задачей которого является генерация тока. В основе лежит ротор, который вращается, неподвижный статор, щеточный узел, а также реле-регулятор генератора.

В списке основных проблем генератора модно выделить:

• Заклинивание подшипников. Если в генераторе заклинило подшипники, это говорит о том, что устройство достаточно изношено и сильно загрязнено. Со временем грязь попадает на подшипники, их начинает подклинивать или полностью заклинивает.
• Если генератор полностью заклинил, проблему определить достаточно просто (генератор не крутится). Часто результатом становится обрыв ремня генератора или его постоянное проскальзывание. Однако подклинивания без снятия генератора диагностировать сложнее (генератор вращается, однако тока недостаточно). Выгорание обмотки статора или ротора. Как правило, часто сгорает обмотка на статоре или роторе (чаще на статоре). Обычно это происходит в результате агрессивного воздействия дорожной соли, попадающей на генератор, влаги и грязи. Обмотку попросту разъедает, происходит замыкание и т.п. Естественно, генератор перестанет вырабатывать электричество.
• Неполадки щеток (щеточный узел). В устройстве генератора используются графитовые щетки. Обычно эти щетки представляют собой стержни, имеют квадратную форму. Указанные щетки перемещаются по дорожкам статора и постепенно приходят в негодность. Решение — замена щеток генератора.
• Неполадки реле регулятора генератора. Фактически, данное реле не позволяет подавать на АКБ заряда больше, чем нужно. Другими словами, реле управляет напряжением и силой тока. Если реле регулятор имеет неисправности, зарядка аккумулятора не идет. Указанное реле при необходимости нужно менять.

Признаки неисправностей генератора

Если генератор автомобиля неисправен или работает со сбоями, это можно заметить по ряду признаков. Основным симптомом, как уже было сказано выше, это загорание или моргание значка в виде аккумулятора на панели приборов.

Еще на генератор обычно указывает постоянный разряд аккумулятора. Если владелец уверен в том, что АКБ исправна и заряжена, автомобиль не имеет других серьезных проблем по электрике, тогда причиной разряда  батареи является то, что генератор не заряжает аккумулятор.

Также на проблемы с зарядкой аккумулятора указывает недостаточно яркое свечение приборов, панель приборов тускнеет, особенно если увеличить нагрузку (включить фары, кондиционер и т.д.). В таком случае становится понятно, что автомобиль берет электричество от АКБ, то есть тока от генератора недостаточно.

Также на проблемы с генератором указывают посторонние звуки, проскальзывание, стуки при вращении или обрыв ремня генератора. Если генератор не имеет возможности нормально вращаться, не стоит ожидать нормального заряда АКБ.

Как проверить генератор: ВАЗ и автомобили иностранного производства

Убедившись в необходимости диагностики генератора, данное устройство можно проверить, не снимая с машины. Сделать это можно несколькими способами.

• Первый способ предполагает наличие мультиметра. Другими словами, нужно знать, как прозвонить генератор мультиметром. Чтобы выполнить проверку, сначала на неработающем двигателе замеряется напряжение на клеммах батареи. В норме это 12.5 – 12.7В.

Далее мотор заводят, в салоне отключаются все приборы, дающие нагрузку, после чего замер напряжения делается на работающем двигателе. Норма составляет 13.8 – 14.5 В. Также на многих современных моделях авто нормальным показателем считается 14.8 В. Причина — большое количество штатного электрооборудования.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете, для чего нужна разминусовка двигателя, что это такое, как делается разминусовка мотора , а также какие преимущества обеспечивает данное решение. Затем в автомобиле после замеров без нагрузки нужно включить оборудование (фары, ПТФ, обогрев зеркал и стекол, подогрев сидений,  магнитолу, кондиционер и т.д.). Напряжение в норме не должно проседать ниже 13.7 – 14 В. Если  просадка явно ниже (например, 13 В), генератор не выдает нужного напряжения и нуждается в диагностике.

• Второй способ простой и распространенный. Главное, соблюдать осторожность. Сначала следует слегка ослабить ключом на 10 минусовую клемму АКБ, не снимая ее полностью.

Для проверки генератора нужно завести двигатель, после чего дать среднюю нагрузку (включить фары и обогрев стекол). Далее не следует глушить мотор и на работающем двигателе потребуется снять минусовую клемму с аккумулятора, отодвинув ее в сторону.

Если  машина работает ровно, свет фар не тускнеет, приборная панель светится ярко,  это указывает на то, что генератор нормально работает. В случае, когда мотор заглох, это признак того, что генератор неисправен и его необходимо проверить отдельно (со снятием), после чего дефектовать и ремонтировать. 

Неисправности реле-регулятора генератора

Отдельно отметим, что проблемы, связанные с реле регулятором выражаются в том, что машина работает от генератора нормально, однако сама АКБ «кипит», быстро разряжается и выходит из строя при работающем генераторе.

Частой проблемой является перезаряд батареи. В этом случае аккумулятор кипит, электролит вытекает под крышками на банках (видны белые потеки). Это значит, что на полностью заряженную АКБ продолжает подаваться заряд от генератора. В этом случае неисправность кроется в реле-регуляторе.

Если же имеет место отсутствие заряда, когда аккумулятор быстро разряжается, в этом случае также причиной часто является реле  регулятор генератора. В подобной ситуации реле попросту не подает заряд на АКБ. 

Так или иначе, необходима проверка генератора мультиметром, а также проверяется и реле регулятор. Для этого потребуется присоединить мультиметр к клеммам АКБ и замерить заряд при заведенном моторе. Если ток заряда больше 14.5 – 14.8 В (например, 15 В), тогда это указывает на перезаряд.

В подобной ситуации нужно менять реле-регулятор, так как можно быстро вывести из строя АКБ (произойдет выкипание электролита, осыпание пластин и т.д.). В свою очередь, недозаряд также будет являться причиной того, что АКБ не будет нормально заряжаться. В результате повышаются риски того, что двигатель не получится завести, аккумулятор может «глубоко» разрядиться, значительно сократится срок службы АКБ.

Что в итоге

Как видно, генератор автомобиля может выходить из строя по разным причинам. На это укажут рассмотренные выше признаки. Еще добавим, чтобы точнее определить причину, нужно знать, как проверить генератор мультиметром. В ряде случаев это позволяет быстро исключить сам аккумулятор из списка возможных неисправностей прямо на месте.

Напоследок отметим, что появление стуков и шумов в генераторе во время работы двигателя часто указывает на то, что подшипники скоро выйдут из строя. Обычно заклинивание приводит к тому, что ремень генератора рвется.

Также нужно учитывать, что проскальзывание ремня генератора (ремень генератора пищит, свистит) может отдельно указывать как на необходимость замены ремня (например, ремень растянут или ослабла натяжка), так и на проблемы с генератором (ротор с трудом вращается и т.д.). Появление таких признаков требует  не только замены ремня, но и отдельного внимания в виде углубленной проверки генератора автомобиля.  

Источник: http://KrutiMotor.ru/kak-proverit-generator-avtomobilya/

Диагностика работоспособности автомобильного генератора

Автомобильный генератор представляет собой один из ключевых компонентов электрооборудования автомобиля, эксплуатируется в жестких условиях и постоянно испытывает большие нагрузки. Разработчик генератора в полной степени учитывает особенности его функционирования, обращая внимание на достижение высокой эксплуатационной надежности. Тем не менее, исключить отказы этого узла не удается.

Диагностирование электрооборудования на СТО при плановом техническом обслуживании входит в перечень обязательных проверок. Его выполнение выявляет появившиеся неисправности и высокую степень износа отдельных компонентов, в том числе генератора. Однако даже регулярное обслуживание автомобиля в сертифицированных мастерских не является гарантией от внезапных отказов.

Далее рассмотрены процедуры проверки генератора, позволяющие простыми средствами с высокой точностью оценить его техническое состояние. Особенность этого устройства — конструкция генераторов различных автомобилей основана на идентичных принципах, поэтому для них применяется одинаковая методика проверки, которая может отличаться только незначительными деталями.

Работы по проверке исправности генератора целесообразно выполнять по крупноблочной схеме и только после локализации неисправного узла переходить к точной диагностике. Мы не будем останавливаться на тонкостях выявлении неисправности конкретного узла этого агрегата, которые выполняются по своим методикам.

Признаки неисправного генератора

К внешним проявлениям отказа генератора относятся:

• соответствующий оптический индикатор на приборной панели продолжает оставаться в активном состоянии или мигает при запущенном двигателе;
• посторонние шумы;
• нагрев корпуса до слишком высокой температуры;
• характерный запах сгоревшей изоляции;
• тусклый свет фар, мигание лампочек, неустойчивая работа остальных потребителей электроэнергии (в первую очередь мощных), что ярко проявляется при аккумуляторе, выработавшем ресурс;
• разряд батареи с высокой скоростью.

При инструментальном контроле дополнительно принимаются во внимание

• несоответствие генерируемого напряжения паспортному значению с учетом имеющихся допусков в широком диапазоне нагрузок;
• полное отсутствие напряжения.

Подготовка к проверке

Перед началом собственно диагностики:

• проверяется состояние контактов и при необходимости выполняется подтяжка их креплений и зачистка от окислов.
• осматриваются соединительные провода и при выявлении их повреждений заменяются на исправные такой же длины и сечения.

Точные результаты достигаются при использовании бытового мультиметра (электрического тестера). Желательно, чтобы прибор имел отдельный вход для подключения токовых клещей.

Запреты

При выполнении тестирования ни при каких условиях нельзя совершать следующие действия:

1. Запрещается отключать провода от выхода генератора. Он всегда должен иметь нагрузку.
2. Недопустимо выполнять тестирование методом “на искру”- накоротко замыкать выход генератора.
3. Состояние изоляции нельзя контролировать гигаомметром (из-за рисков пробоя изоляции высоким измерительным напряжением этого прибора).

Проверка натяжения приводного ремня

Нарушение нормативного натяжения ремня привода генератора приводит к тому, что при работе без нагрузки напряжение соответствует норме, но при увеличении нагрузки недостаточная сила трения приведет к появлению эффекта проскальзывания, на вал генератора перестает передаваться требуемая мощность, и напряжение падает. Нагрузка увеличивается последовательным включением различных потребителей, например, фар.

При обнаружении такого явления проверяем прогиб ремня, который при нажатии с усилием 10 кг не должен быть более 12 мм. В случае ослабленного ремня  восстанавливаем его натяжение, что выполняется регулировочным винтом, которым статор генератора отодвигается от вала двигателя.

Основные проверки без демонтажа генератора

Описываемые далее процедуры проводятся при прогретом двигателе, который работает на холостых оборотах 10 – 15 минут. Первичная проверка основана на том, что напряжение, снимаемое с генератора, превышает напряжение аккумуляторной батареи (необходимое условие ее подзарядки). Для этого выключают двигатель и мультиметром, который переключен в режим работы с постоянным напряжением (предел 20 В или в нему) замеряют напряжение на клеммах батареи. Затем заводят двигатель, выполняют второе измерение и сравнивают результаты. Если изменений нет,  генератор неисправен.

Вторая группа тестов направлена на проверку реле-регулятора, для чего мультиметром продолжают контролировать выходное напряжение генератора. Его показания при работающем двигателе составляют 14 В. При увеличении частоты вращения вала напряжение возрастает, но не более чем на 0,5 – 0,7 В. При нарушении этого условия проводятся более подробные проверки, процесс которых описан здесь.
Для проверки генерируемого тока обороты двигателя увеличиваются до средних. К мультиметру подключаются токовые клещи, прибор переводится в режим измерения постоянного тока, рабочим органом клещей охватывается провод с выхода генератора.

Далее последовательно включают потребители электроэнергии (фары, отопитель салона и т.д.), записывают показания прибора. Затем использованные ранее потребители включают одновременно и показания мультиметра сравнивают с суммой записанных значений. Разница не должна превышать 5А, в противном случае генератор считается неисправным.
Диодный мост проверяют мультиметром или методом прозвонки лампочкой на отсутствие пробоя диодов и обрыв в токопроводящих цепях. Диагностику диодного моста проводят на двигателе или после демонтажа генератора.

Проверки с демонтажем генератора

Демонтаж генераторы осуществляют в том случае, если однозначно установлено, что он неисправен.Первоначально проводится осмотр, который показывает отсутствие механических повреждений корпуса, нормальное состояние электрических выводов и других компонентов.

Нагар на токосъемных кольцах — хороший индикатор межвиткового короткого замыкания обмоток ротора.

Источник: https://topmekhanik.ru/kak-proverit-generator-avtomobilya/

Как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле

Генератор автомобиля служит для питания бортовой сети, электрооборудования и зарядки аккумуляторной батареи во время работы силового агрегата. Это механизм, который вырабатывает переменный ток, преобразуя механическую энергию вращения ротора (обмотка «плюс») в статоре (неподвижная часть обмотки «минус») в электрическую. Крутящий момент подаётся от коленчатого вала на шкив привода.

Все неисправности генератора бывают двух видов: механическая поломка узлов или сбои в электрике. В любом случае установить причину нарушения можно проверкой напряжения на разных участках и элементах.

Таблица типичных неисправностей генератора

Признаки неисправностиДиагностикаСпособ устранения

Не горит индикатор заряда АКБ на приборной панели при включенном зажигании	АКБ разряжен	Зарядка АКБ
Перегорел предохранитель в блоке, либо лампочка индикатора	Замена предохранителя, лампочки
Нарушен контакт массы на корпусе генератора	Закрепить болтовое соединение контакта, очистив от окислов
Обрыв проводки от генератора к выводам приборной панели, либо нарушение контактов	Устранить обрыв, зачистить контакты
Износ щёток коллектора генератора	Замена щёток, либо генератора
Нарушен зазор на щётках и контактных кольцах ротора	Отрегулировать зазор
Выход из строя колец ротора	Замена ротора, либо генератора
Поломка реле регулятора напряжения	Замена регулятора
Индикатор заряда АКБ гаснет при увеличении оборотов	Ослабление привода ремня генератора	Отрегулировать натяжение
Обрыв привода ремня	Заменить ремень
Выход из строя диодного моста	Замена блока диодов
Нарушен кабель силового провода между АКБ и генератором	Замена силовых кабелей
Реле-регулятор вышло из строя	Замена реле
Индикатор постоянно горит	Короткое замыкание в цепи	Устранить нарушение проводки
Короткое замыкание в блоке диодов	Проверить контакты в блоке, заменить проводку
Сбой в системе ЭБУ	Проверить блок-контроллер, скинуть ошибку ЭБУ
Разряжена АКБ	Зарядить аккумулятор
Индикатор продолжает гореть при выключенном зажигании	Замыкание в цепи	Устранить нарушенную проводку
Замыкание в блоке диодов	Зачистить контакты диодов, либо заменить
Перегрев и закипание электролита АКБ	Поломка реле-регулятора	Замена реле

Как проверить исправность генератора автомобиля не снимая его (без демонтажа)

Быструю проверку генератора на месте проводят с помощью лампочки на 12 Вольт и тестера. Этим способом получают данные о корректности показателей напряжения в параллельном подключении цепи с АКБ.

Схема проверки лампочкой и тестером

Порядок действий:

1. Подключить лампу в цепь, используя обычные провода, между выводом генератора В+ и плюсовой клеммой ротора D+.
2. Силовыми проводами соединить клемму «минус» на аккумуляторе и контакт «минус» генератора (закрепить на «массу»).
3. Плюсовую клемму АКБ также соединить с плюсом на выводе B+, используя силовой кабель.
4. Тестер подключают соответственно к контактам батареи и включают режим DС (вольтметра). Показатель напряжения здесь должен быть 12,4 – 12,8 Вольт. Это говорит об исправности цепи и состоянии заряда АКБ.
5. Далее привод генератора необходимо провернуть в ручном режиме, не запуская двигатель. Для этого снимают ременной привод со шкива и применяют дрель или шуроповёрт: к центрирующей гайке на шкиве подбирают соответствующую головку-переходник.
6. Во время малых оборотов напряжение на тестере будет 14–14,9 Вольт, а контрольная лампочка должна погаснуть.
7. После подождать 1–2 минуты и замерить напряжение в пассивном режиме вновь. Значение должно вернуться к отметке в 12,4–12,8 Вольт.

Внимание! При подключении цепи провода на «массу» соединяют всегда в последнюю очередь, чтобы избежать короткого замыкания на аккумуляторной батарее.

Этот метод проверки даёт общее состояние работоспособности генератора, не выявляя возможных нарушений в элементах обмотки, реле, щёток и диодов. Для полной диагностики применяют мультиметр, тестируя каждый участок в отдельности в различных режимах.

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Полная диагностика всех узлов в цепи и внутренних компонентов позволяет выявить некорректно работающий элемент, который даёт сбои в зависимости от условий эксплуатации, либо температурных режимов. Вовремя установить такое слабое место в генераторе – значит избежать более дорогостоящего ремонта или полной замены всего механизма. Проверку проводят последовательно, замеряя каждый узел и цепь на сопротивление, напряжение, силу тока и наличие пробоев «на массу», коротких замыканий в обмотках статора и ротора.

Диодный мост генератора

Предназначен для выпрямления тока и состоит из блока, в который входит шесть парных диодов (три на «минус», три на «плюс»). Перед тестом диодного моста необходимо отключить АКБ, сняв клемму «минус», и отключить от блока всю проводку к реле-регулятору напряжения. Мультиметр включают в режиме омметра, красный разъём «плюс» подключают к положительному выводу блока диодов, чёрный «минус» – на массу (корпус генератора). Если диодный мост исправен, то значение на табло мультиметра покажет бесконечность. В противном случае любое сопротивление означает, что выпрямитель неисправен.

Источник: https://nahybride.ru/dvigatel/proverka-generatora-na-avtomobile

Как проверить генератор мультиметром

Неисправность генератора автомобиля относится к классу критических, при которых дальнейшая эксплуатация автотранспортных средств не допускается. Для выполнения проверки работоспособности генератора можно использовать мультиметр.

Признаки отказа генератора

Признаками нештатной работы генератора автомобиля могут являться:

• отсутствие индикации «аккумулятор» на приборной панели во время включения зажигания;
• свечение лампочки «аккумулятор» после запуска двигателя;
• периодическое моргание сигнального индикатора «аккумулятор» в процессе движения;
• запах горелой электропроводки в районе генератора;
• отказ запуска двигателя после стоянки.

Отсутствие заряда АКБ при неисправном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасной является неисправность, связанная с превышением тока и напряжения заряда автомобильного аккумулятора. Многие автолюбители используют запуск двигателя от аккумулятора-донора, после чего отключают клеммы аккумулятора для переключения на зарядку собственного АКБ. В этот момент питание электрооборудования автомобиля осуществляется от генератора.

Если генератор неисправен, напряжение в бортовой сети может быть более 17 вольт, что приводит к пробою защитных стабилитронов в блоке управления двигателем. В таком случае требуется дорогой ремонт блока управления двигателем.

Причины и возможные последствия неисправности

Неработоспособность генератора возможна по следующим причинам:

• неисправность регулятора напряжения («таблетки», «шоколадки» на сленге автолюбителей);
• износ (разрушение) щеток;
• замыкание возбуждающей обмотки (ротора);
• пробой диодов (расположенных в подкове);
• износ подшипников и втулок.

Неисправность регулятора напряжения обычно приводит к отсутствию заряда АКБ. В этом случае на приборной панели светится значок-индикатор «аккумулятор». Двигатель продолжает работать до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится до напряжения приблизительно 8 — 9 Вольт.

В светлое время дня заряда АКБ может хватить на 30 -50 километров пути при условии, что аккумулятор в момент возникновения неисправности был хорошо заряжен.

При пробое выходных каскадов регулятора напряжения может возникнуть неисправность, связанная с увеличением выходного напряжения генератора до 17 – 20 Вольт. При этом происходит перезаряд аккумуляторной батареи. Следствием перезаряда является процесс закипания электролита. Если под капотом появляются следы коррозии в области АКБ, необходимо выполнить проверку генератора.

Пробой диодного моста может произойти при случайной переполюсовке АКБ (установке клемм в неправильной полярности). Обычно диоды пробиваются попарно в одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление близкое к нулю. Обмотка статора генератора в таком случае работает в режиме короткого замыкания, сильно нагревается.

Через несколько минут работы двигателя обмотки перегреваются, под капотом автомобиля появляется запах горелой электропроводки. Во избежание воспламенения двигатель необходимо заглушить, проверить генератор.

Износ щеток приводит к постепенному отказу генератора. Сначала во время движения начинает помаргивать лампочка индикатора заряда на приборной панели, затем она начинает светиться постоянно. Во многих моделях генератора щетки меняются совместно с регулятором напряжения.

Замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреванию устройства.

Последовательность первоначальной проверки

Первоначальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «постоянное напряжение 20В». Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов. Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.

Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.

Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.

Далее подключить мультиметр в режиме «=20V» красным щупом к контакту 30 генератора, черным — к зачищенному контакту на двигателе или кузове. Завести двигатель. Показания на мультиметре не должны быть более 15,5 Вольт при любом нажатии на педаль акселератора. В противном случае дальнейшая эксплуатация генератора опасна для электрооборудования автомобиля.

При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.

Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня.
Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.

Проверка узлов генератора

Проверку начинают с контроля работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор демонтируют из генератора и создают простейшую электрическую схему.

В качестве лампы накаливания используют любую лампочку салона автомобиля. При исправном регуляторе напряжения 3 лампа 6 должна светиться не на полную мощность. При подключении параллельно лампе (щеткам) мультиметра, его показания должны быть от 5,0 до 10,0 Вольт. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо менять. Конструкция некоторых моделей генераторов предусматривает возможность замены регулятора без демонтажа устройства.

Долее проверяют возбуждающую обмотку генератора на пробой. Для этого мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивлений на предел 200 килоОм. Щупы подключают: черный – к ламели коллектора, красный – к металлической части якоря. Сопротивление должно быть более 100 килоОм или выше верхнего предела измерений, как показано на фотографии.

Сопротивление между ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.

Проверку статора начинают с контроля обмоток на пробой. Для этого красный щуп мультиметра подключают к металлической части статора, черный – последовательно к обмоткам.

Сопротивление должно находиться выше верхнего предела измерений. Затем выполняют измерение сопротивлений между контактами обмоток. Они должны отличаться не более, чем 5%. Предел измерений мультиметра устанавливают 200 Ом.

Если обмотка имеет электрический пробой, короткое замыкание витков или обрыв, она подлежит замене. Есть мастерские, которые выполняют перемотку статоров и роторов.

Для контроля исправности диодного моста режим измерения мультиметра переводят проверку «диод». Затем последовательно «прозванивают» диоды (их количество на подкове обычно 9) в прямом и обратном включении. В прямом направлении (черный щуп к катоду) сопротивление составляет 550 — 700 Ом, при обратном включении – больше максимального предела измерений.

При пробое диодов, сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует менять. Трудность замены диода заключается в том, что диоды в генераторах не паяются, а привариваются точечной сваркой для обеспечения надежного контакта при разных температурных режимах.

Генератор автомобиля является значимой частью электрооборудования автомобиля. При первом проявлении признаков неработоспособности необходимо произвести его проверку с помощью мультиметра.

Источник: https://instrumentiks.ru/sovety/kak-proverit-generator-multimetrom

Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой.

Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур».

ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

• Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
• Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

• Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
• Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

• Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

• Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
• Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Подведем итог небольшой итог:

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(98 , 4,46 из 5)

Источник: http://avto-blogger.ru/elav/kak-proverit-generator-na-mashine-ne-snimaya.html

Диагностика неисправностей автомобильного генератора

Автомобильный генератор – это своеобразная миниатюрная электростанция, трансформирующая вращательное движение коленвала в переменное напряжение. Неисправность этого узла чревата такими неприятностями, как недозаряд АКБ. Если при работающем моторе этот недостаток не столь важен, то достаточно его заглушить, чтобы автомобиль уже не завёлся. Но проблемы с генератором могут проявиться и на дороге – если он откажет полностью, то бортовая сеть некоторое время сможет работать от аккумулятора, но очень быстро его энергетический потенциал иссякнет, и авто заглохнет. И хорошо, если это случится в пределах населённого пункта.

Поэтому так важно следить за состоянием этого важнейшего узла автомобиля. При любых подозрениях, касающихся его работоспособности, следует осуществить проверку автогенератора. Как это сделать, мы сейчас и расскажем.

Причины поломки генератора

Любой генератор – это схематически несложное устройство. Грубо говоря, это аналог электродвигателя, но инверсный. Если в двигателе электричество преобразуется во вращательное движение, то в генераторе всё происходит наоборот: кинетическая энергия коленвала, передаваемая на вал ротора, трансформируется в электроэнергию. Чтобы она была пригодной для использования бортовыми электроприборами, на выходе устройства преобразуется в постоянный ток, величину которого контролирует реле-регулятор.

Как видим, ничего сложного. Неудивительно, что и причины неисправностей автомобильного генератора (мы будем говорить только об основных) тоже не очень много. Перечислим их:

1. Подклинивание подшипников. Одна из наиболее распространенных причин, если генератор возрастной. Дело в том, что вращение ротора происходит благодаря наличию подшипников, а они со временем изнашиваются по причине проникновения внутрь влаги и микроскопических твёрдых частиц. В результате такого износа подшипник начинает подклинивать, а со временем, когда износ становится критическим, и вовсе останавливаются. Это уже пограничная неисправность, проявляющаяся полной неработоспособностью генератора. А когда идёт речь о подклинивании, заметить вовремя такую неисправность практически невозможно. Но когда подклинивание становится ощутимым, первым признаком такой поломки становится порванный ремень.
2. Не менее часто остановка автогенератора вызвана сгоревшей обмоткой. Такие ситуации характерны для любых электродвигателей, а мы уже знаем, что генератор фактически является аналогом таких устройств. Чаще всего проблемы случаются с обмоткой статора, поскольку он находится снаружи устройства. К таким последствиям обычно приводит разрушение эпоксидной оболочки в результате внешних воздействий — влаги и химических реагентов, которыми посыпают дороги зимой. В результате оголенные провода банально замыкает, что и приводит к перегоранию проводки.
3. Износ графитовых щёток на самом деле многие даже не рассматривают как неисправность. Сами щетки считаются расходным материалом. Двигаясь с большой частотой по дорожкам статора, они действительно изнашиваются очень быстро. К счастью, замена этих деталей достаточно проста: конструктивно их располагают в таком месте, чтобы подобная операция не доставляла больших неудобств (хотя и о большом комфорте работы в моторном отсеке говорить как-то неудобно).
4. Наконец, одной из самых частых причин неработоспособности автомобильного электрогенератора является поломка регулятора напряжения. Этот узел отвечает за корректировку выходных параметров тока с целью обеспечение подзарядки аккумулятора. Если реле регулятора вышла из строя – это проявится буквально за одну две поездки. Вы просто не сможете завести двигатель после простоя из-за разрядившейся АКБ.

Отметим, что при возникновении большинства неисправностей проверить работу генератора на автомобиле можно с помощью мультиметра. О том, как это сделать, мы расскажем чуть позже.

Признаки механических неисправностей генератора автомобиля

Обычно перед тем, как приступить к диагностике устройства с использованием мультиметра, генератор проверяют на наличие механических повреждений посредством визуального осмотра.

В некоторых случаях признаки поломки автомобильного генератора можно банально услышать: если из подкапотного пространства издаются звуки типа скрежета, свиста, стуков, дребезжания, скрипа — это характерные симптомы износа подшипников. Поэтому в первую очередь осматривают именно их. Если в результате добавления смазки посторонние звуки не исчезают, скорее всего, придётся выполнять операцию замены подшипников.

Замыкание обмотки статора — поломка, которая не характеризуется появлением подозрительных звуков. Но зато эти признаки неисправности генератора автомобиля хорошо просматриваются при его визуальном осмотре. В частности, те места, где происходит межвитковое замыкание обмотки на корпус генератора, обычно хорошо видны. Таким же способом можно обнаружить плохие электрические контакты — они проявятся наличием подгоревших пятен тёмного цвета.

В тех случаях, когда генератор машины сломался из-за короткого замыкания, решение о его ремонтопригодности должен принимать только специалист. В большинстве случаев целесообразность ремонтных мероприятий ставится под сомнение. Если же говорить о подгорании контактов, то такие неисправности можно подкорректировать и самостоятельно, при условии соблюдения простейших правил техники безопасности.

Диагностика напряжения, выдаваемого генератором

Если в результате визуального осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, дальнейшая проверка генератора на автомобиле должна осуществляться с использованием электроизмерительных приборов. Они позволяют производить замеры выходного напряжения при различных режимах работы устройства, на основании которых можно судить о вероятности возникновения тех или иных проблем. Лучше всего использовать для этих целей многофункциональные тестеры, поскольку с помощью мультиметра можно анализировать все параметры тока, генерируемого автомобильной мини-электростанцией.

Впрочем, в большинстве случаев будет достаточно и вольтметра, поскольку измерять нужно именно напряжение.

Такие замеры можно произвести и самостоятельно, достаточно подключить измерительный прибор к клеммам АКБ и запустить мотор. В этот момент его показания должны превышать значение в 8 вольт. Повысить точность измерений можно, если температура окружающей среды колеблется в пределах 20-25 градусов, а сам силовой агрегат уже прогрет до рабочих показателей.

При наличии тахометра необходимо постепенно увеличить обороты вращения двигателя до 3000 об/минуту. Помощник в этот момент должен осуществить проверку генератора автомобиля с помощью мультиметра, произведя повторные замеры напряжения на клеммах аккумулятора. Если результат окажется ниже 12.5 В, можно говорить об очевидной неисправности автогенератора и необходимости проведения более информативной диагностики с последующим ремонтом.

Процесс демонтажа генератора несложен:

• вначале отсоединяем клеммы, идущие к аккумуляторной батарее;
• затем отсоединяем провода со щёткодержателя и выхода обмотки стартера;
• остается открутить крепёжные винты и гайки (зависит от конкретной модели авто).

Сняв автогенератор, следует тщательно осмотреть щётки и определить, нуждаются ли они в замене из-за критической изношенности или их нужно просто почистить от нагара и загрязнений – во многих случаях этого оказывается достаточно, чтобы восстановить работоспособность устройства.

О проверке работоспособности регулятора напряжения мы поговорим позже.

Нам важно знать, как проверить генератор после устранения обнаруженных неисправностей и монтажа его на штатное место (которое производится в порядке, обратном демонтажу).

Источник: https://DriverTip.ru/repair/kak-proverit-rabotosposobnost-generatora-na-mashine.html

Как проверить генератор автомобиля

Электрооборудование автомобиля – это важнейшая часть, без которой невозможна эксплуатация ни одной машины. Неисправности генератора влекут за собой сбои в работе проводки, ламп габаритов и поворотов, бортового компьютера или прочей электроники, внешнего и внутреннего освещения.

Неправильно работающий генератор выдает нестабильный заряд, чем нарушает нормальную работу аккумулятора и быстро выводит его из строя. Эксплуатировать автомобиль с нерабочим электрооборудованием нельзя, так как это является причиной быстрого износа электроники, а в некоторых случаях может привести к ДТП.

Поэтому неисправности генератора нужно диагностировать, после чего обращаться к специалистам.

Главные неисправности

Генератор представляет собой электромеханическое оборудование, поэтому он может выходить из строя как механически, так и электрически. Среди механических поломок стоит отметить:

• Разрушение креплений или корпуса;
• Износ подшипников;
• Износ пружин или прижимного привода.

Повреждения креплений корпуса возможны при неправильной эксплуатации автомобиля. Неаккуратная езда по бездорожью, большой скоростной режим или наезд на препятствия могут стать причиной неисправности. Кроме того, к поломкам в корпусе может привести эксплуатация неисправного автомобиля, с поломанным стабилизатором, неправильно работающим двигателем, подвеской или выхлопной системой.

Износ механической части генератора происходит от частого использования и большой интенсивности работы. Факторами, сильно влияющими на степень износа подвижных частей генератора, являются влажность, загрязненность воздуха. Износ приводит к заклиниванию механической части и перебоям, а позднее и полной неработоспособности генератора.

К электрическим относятся

• Обрыв обмотки;
• Неисправности реле регулятора;
• Неработоспособность диодного моста;
• Замыкания и пробои в цепи.

Причиной поломок также является неправильная эксплуатация автомобиля или загрязненность воздуха. Соли, которыми посыпаются дороги, излучают пары, вредные для автомобиля. Кроме того, причиной неисправности, особенно электрического оборудования может послужить низкое качество деталей.

Диагностика неисправностей генератора детально описана в видео

Основные признаки неисправности генератора

Неправильная работа генератора сопровождается перебоями работы аккумулятора или других автомобильных электроприборов. К наиболее распространенным неполадкам относятся:

• Свечение лампы разрядки, низкий заряд аккумулятора работающего автомобиля;
• Слишком большой заряд аккумулятора или его полная разрядка за короткое время;
• Тусклое свечение фар, изменение интенсивности свечения

Эти признаки не обязательно говорят о поломках генератора. Подобные симптомы у неисправностей аккумулятора, так как эти устройства работают в паре. Также причиной могут быть проблемы в проводке – пробои и плохие контакты.

Кроме основных неисправностей генератора может иметь место его нестабильная работа. Плохое зажигание авто, резкое снижение или увеличение заряда аккумулятора также могут говорить о неисправностях генератора. Однако при этом точно сказать причину способна только диагностика электрических сетей автомобиля.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор напряжения или электромагнитное реле выполняет роль верхнего предела электрического тока, выдаваемого генератором. При поломках этой части прекращается зарядка аккумулятора или на него поступает слишком большой ток. В первом случае возможны перебои с работой фар и проводки автомобиля, а в последующем машина может не завестись из-за недостаточного напряжения для пуска двигателя. Второй случай опасен для аккумулятора и всех электроприборов, так как слишком высокое напряжение способны вывести их из строя.

Существует 2 способа проверки генератора: первый производится при работающем двигателе. К генератору подсоединяются клеммы мультиметра, происходит определение выдаваемой силы тока. При избыточных значениях разности потенциалов (более 14,8 В) регулятор неисправен и подлежит ремонту или замене, а при недостаточном – неисправно реле или проводка. При работающем двигателе следует включить фары или внутреннее освещение машины. Это не должно слишком сильно влиять на показания мультиметра.

Второй способ – демонтаж реле и полная проверка с помощью мультиметра, схемы проверки реле. «Минус» подсоединяется к массе генератора, а «плюс» замыкается на клеме с маркировкой «B». Лампа, выполняющая роль нагрузки, подсоединяется к щеткам реле. Далее подается напряжение в 12–13 В, при этом лампа должна загореться, а при повышении до 14–14,5 В погаснуть. В случае обрыва лампа не загорится, а при пробое – будет гореть и при высоком напряжении.

Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

Диодный мост генератора выполняет роль преобразователя переменного тока в постоянный. Его неисправность приводит к постоянным миганиям лампочек и быстрым приходом электрооборудования в нерабочее состояние. Для проверки диодного моста от него отключаются все провода, в том числе и масса.

В первую очередь проводится проверка на замыкание: положительный заряд от источника питания подаётся на выход «30», а отрицательный – к корпусу. Бесконечное – сопротивление говорит об исправности диодного моста. В противном случае отрицательный щуп крепится к скобам. Таким образом можно вычислить место пробоя.

Для восстановления диодного моста его придется снять и разобрать, однако в большинстве случаев проще произвести полную замену детали.

В случае, если мост исправен, но генератор неработоспособен, оборудование придется разбирать для более детального осмотра и точного определения причины поломки.

Износ подшипников генератора

Сняв корпус, покрутите ротор генератора. Если он крутится неохотно, время от времени бьется о корпус или клинит, вероятнее всего неисправен один или сразу два подшипника. Обычно это заметно и без диагностики. Эта деталь при поломке издает характерный шум, похожий на свист, возможно с потрескиванием.

Проверку необходимо осуществлять максимально тщательно: подшипники могут иметь довольно сильный люфт, продолжая выполнять основную функцию. Однако само наличие зазора говорит об их износе и скором выходе из строя, поэтому не стоит тянуть с заменой.

Проверяем обмотку ротора

Для определения неисправностей обмотки ротора генератора необходимо полностью разобрать деталь. Далее проводится диагностика при помощи мультиметра. Концы измерительного прибора подсоединяются к кольцам ротора, после чего деталь диагностируется на наличие сопротивления. При нормальной работоспособности оборудования оно будет находиться в районе 1,8 Ом. Слишком большое сопротивление говорит об обрыве катушки, а слишком маленькое – о пробоях обмотки ротора.

После этого следует поднести один из щупов к кольцу ротора, а другой замкнуть на корпус. Исправное оборудование будет выдавать бесконечное сопротивление

Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

Обмотка статора во многом похожа на обмотку ротора по своей конструкции. Поэтому диагностика обмоток статора аналогична. Вначале щупы подсоединяются к клеммам. Сопротивление должно быть небольшим, отличным от нулевого, но и не стремящимся к большим числам. При замыкании на корпус сопротивление должно стать бесконечно большим. В первом случае имеет место обрыв контакта, нарушение работоспособности катушек, а во втором – наличие пробоев, нарушение изоляции.

Износ щеток генератора

Щетка генератора представляет собой незаметное и довольно простое устройство. Это графитовый стержень, обеспечивающий токоотведение. Неисправность щетки грозит слишком высоким напряжением, а это в свою очередь – быстрым износом аккумулятора и перегоранием электроприборов или попросту включением блокировки и невозможностью эксплуатации автомобиля.

Ввиду простоты устройства для диагностики щеток достаточно детального внешнего осмотра. При износе деталь просто вытирается, поэтому ее необходимо своевременно менять. Исправная щетка выступает из гнезда на 5 сантиметров и больше.

Заключение

Поломки генератора зачастую приводят к обездвиживанию автомобиля. Довольно часто они проявляются на уровне шумов или перебоев, а уже потом дают о себе знать в полной мере, приводя в негодность дорогостоящую электронику или полностью обездвиживая машину. Поэтому не следует тянуть с ремонтом. Определяйте причину самостоятельно или при помощи сервисного центра и незамедлительно устраняйте поломку. Это поможет наслаждаться комфортной ездой и избежать непредвиденных обстоятельств в дороге.

Источник: https://pricurivatel.ru/kak-proverit-generator-avtomobilya.html