Как выбрать пусковые провода для прикуривания двигателя: характеристики, советы
Разряженная аккумуляторная батарея — проблема, с которой приходилось сталкиваться каждому водителю с солидным опытом. Особенно она актуальна в зимнее время года, когда от аккумулятора на каждый пуск требуется больший заряд. Если аккумулятор сел, запустить мотор обычным способом не получится. Для автомобилей, которые оборудованы автоматической коробкой передач, не подойдет способ пуска и с “толкача”, который может быть использован для машин на механической коробке передач. В таком случае остается только один вариант — запуск машины при помощи стартера.
1. Что собой представляют провода для прикуривания 2. Как выбрать пусковые провода для прикуривания 3. Как использовать пусковые провода для прикуривания
Запустить мотор стартером при севшей аккумуляторной батарее возможно, если “подпитаться” от другого автомобиля, либо заменить батарею на заряженную. Второй вариант сложнее, поскольку не всегда есть возможность установить заряженную АКБ, тогда как найти другой автомобиль с исправной батареи для моментной подпитки и пуска двигателя вполне несложно. Но, кроме автомобиля-донора, для пуска двигателя машины потребуется также и набор “проводов для прикуривания”. В рамках данной статьи рассмотрим, чем они отличаются друг от друга, и какие лучше выбрать для хранения в автомобиле.
Что собой представляют провода для прикуривания
Среди автомобилистов есть несколько терминов, которые обозначают провода, используемые для пуска двигателя от стороннего источника питания: провода для прикуривания, крокодилы, пусковые провода. Последний вариант можно считать наиболее правильными.
Подобные провода должны справиться с задачей по эффективной передаче пускового тока от заряженной аккумуляторной батареи к разряженной. Поскольку провода являются посредником при передаче тока, они должны иметь минимальное сопротивление, чтобы сократить потери, иначе тока не хватит для пуска стартера и запуска двигателя.
Соответственно, качественные пусковые провода должны быть выполнены из оптимальных материалов, иметь достаточную (но не излишнюю) длину и обладать большим сечением. Как известно, чем выше сечение, тем меньше сопротивление. Соответственно, провода малого сечения не смогут передать достаточный для пуска двигателя ток.
Обратите внимание: Рекомендованное сечение проводов для прикуривания — от 6 до 10 квадратных миллиметров.
Оптимальным материалом для изготовления пусковых проводов выступает медь. Она имеет доступную цену, а вместе с тем, низкое сопротивление. Что касается оптимальной длины, то здесь нужно учитывать, насколько “глубоко” в кузове машины конкретной модели установлен аккумулятор. Пусковые провода выпускают длиной от 2 до 4 метров.
Разобравшись с вопросом передачи заряда, нужно также обратить внимание на момент безопасности. Поскольку при манипуляции по “прикуривании” двигателя водителям приходится иметь дело с электрическим током, важно минимизировать вероятность их поражения им. Провода должны быть хорошо изолированы, при этом элементы изоляции не должны повреждаться при низкой температуре. Оптимально изолировать пусковые провода при помощи силиконовой резины.
Еще один немаловажный момент для пусковых проводов — это “крокодилы”, то есть крепежи, которыми провода крепятся к клеммам. Оптимальным материалом для “крокодила” является медь, а по конструкции он должен обладать достаточной площадью для надежной фиксации к клемме.
Обратите внимание: В продаже можно найти варианты пусковых проводов со съемными “крокодилами”, которые прикручиваются или удерживаются при помощи всевозможных фиксаторов. Рекомендуется избегать таких вариантов и отдавать предпочтение проводам, у которых зажимы припаяны.
Как выбрать пусковые провода для прикуривания
Производители пусковых проводов, которые поставляются в специализированные автомобильные магазины, учитывают указанные выше нюансы. Соответственно, сам процесс выбора проводов несложный, но стоит при покупке все же обратить внимание на пару моментов:
- Стартовый ток. Он должен быть у пусковых проводов не менее 200 А;
- Выходное напряжение. Такие провода должны обеспечивать выходное напряжение не менее 9 В;
- Длина. Оптимальная длина провода для прикуривания — от 3 до 3,5 метров.
Остальные параметры при выборе пусковых проводов менее существенны, если речь идет о специализированных проводах, которые продаются в автомобильных магазинах.
Как использовать пусковые провода для прикуривания
Важно не только приобрести провода, но и уметь ими правильно пользоваться, иначе попытка “прикурить” двигатель приведет к повреждению электроводки на одном из автомобилей.
Важно: При выборе автомобиля-донора для “прикуривания” рекомендуется отдавать предпочтение машине, которая имеет схожий рабочий объем с автомобилем, который нуждается в пуске двигателя. Связано это с тем, что от рабочего объема двигателя зависит пусковой ток. Также идентичен должен быть тип двигателя, от аккумулятора дизельного мотора не стоит “прикуривать” бензиновый силовой агрегат.
Сам процесс прикуривания автомобиля выглядит следующим образом:
- Необходимо заглушить двигатели обоих автомобилей, а также отключить в них все потребители энергии;
- Далее при помощи пусковых проводов “плюс” (красный провод) разряженного аккумулятора соединяется с плюсом заряженного аккумулятора. А “минус” (черный провод) соединяют с минусом аккумулятора-источника, но вторая часть провода подсоединяется к неокрашенной металлической детали корпуса автомобиля, который “прикуривается”;
- После этого можно пробовать запустить двигатель.
Обратите внимание: Если после этого пуск двигателя не состоялся, запустите мотор автомобиля-донора на 20-25 минут, чтобы немного зарядился аккумулятор. После этого заглушите двигатель автомобиля-донора и попробуйте вновь запустить мотор автомобиля, который “прикуривается”.
После того как удастся запустить двигатель проблемного автомобиля, не забудьте, что сначала отсоединяется пусковой провод “минус”, а потом “плюс”.
(115 голос., 4,50 из 5)
Загрузка…
Источник: https://okeydrive.ru/kak-vybrat-puskovye-provoda-dlya-prikurivaniya-dvigatelya/
Провода для запуска двигателя: как выбрать провода для «прикуривания» авто — Автосервис
23.10.2019
Тест-драйв проводов прикуривания, сравнение пусковых проводов и арматуры и попытка прикурить мощный грузовик.
Статья в журнале «За рулем» с тестом проводов прикуривания.
Пусковые провода ALLIGATOR
Алюминиевые провода прикуривания с медным покрытием и изоляцией из морозостойкого пластика (сохраняет гибкость до -40 °С). С неконтактной стороны зажимы полностью изолированы пластиком.
BC-600
Длина 3 м. Сила тока — до 600 ампер. Провода подходят для автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, включая модели объемом свыше 4,5 литров.
BC-400
Длина 2,5 м. Сила тока — до 400 ампер. Провода подходят для автомобилей с бензиновыми (до 5 л) и дизельными двигателями (до 4,5 л).
BC-200
Длина 2,5 м. Сила тока — до 200 ампер. Провода подходят для автомобилей с бензиновыми (до 2,5 л) и дизельными двигателями (до 2,2 л).
Пусковые провода AUTOPROFI
Пусковые провода Autoprofi сделаны из толстой алюминиевой жилы с медным напылением и термопластовой изоляцией. Соответствуют стандарту SAE J1494 — падение напряжения не больше 2,5 В.
Пусковые провода в случае перегрева не приведут к ожогам. Максимальный нагрев ручек не выше 66 градусов за 10 сек.
AP/BC — 1600 S
Провода рекомендованы для автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 1,6 л. Площадь сечения: 5,26 мм2. Длина — 2,2 м. Сила тока — до 170 ампер.
AP/BC — 2000 М
Провода рекомендованы для автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 2 л. Площадь сечения: 8,37 мм2. Длина — 2,5 м. Сила тока — до 230 ампер.
AP/BC — 3000 L
Провода рекомендованы для автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 2 л и дизельным двигателем до 1,4 л. Площадь сечения: 13,3 мм2. Длина — 3 м. Сила тока — до 300 ампер.
AP/BC – 5000 XL
Провода рекомендованы для автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 5 л и дизельным двигателем до 3 л. Площадь сечения: 21,15 мм2. Длина — 3,5 м. Сила тока — до 450 ампер.
AP/BC – 6500 XL
Провода рекомендованы для автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 6,5 л и дизельным двигателем до 3,5 л. Площадь сечения: 33,6 мм2. Длина — 3,5 м. Сила тока — до 600 ампер.
AP/BC – 7000 PRO
Провода рекомендованы для автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 7 л и дизельным двигателем до 4,5 л. Площадь сечения: 43 мм2. Длина — 2,2 м. Сила тока — до 750 ампер.
AP/BC – 8000 Extreme
Провода рекомендованы для автомобилей с бензиновым двигателем объемом до 8 л и дизельным двигателем до 5 л. Площадь сечения: 50 мм2. Длина — 4 м. Сила тока — до 750 ампер.
Насколько надежны провода прикуривания «АВТОПРОФИ» смотрите в трех видеотестах:
Отзывы покупателей
«Подключаем провода автопрофи 7000 про . Блин автомобиль без раздумий с пол ключа чирк и завелся. Вот действительно Небо и Земля)) Решил поискать лучшие провода в интернете, для общего ознакомления. А лучше по цене и качеству похоже что нет. По тестам За Рулем автопрофи 7000 про занял 2 место.
1место энергомаш за 3300 руб. Автопрофи 7000 я купил за 1242 руб на сайте производителя. Разница на лицо. Знаю что самому можно купить провода для сварки, крокодилы, и сделать нормальные провода. Но мне понравился готовый продукт. Длина проводов 2.2 метра.
4-5 метровые провода брать не хочу, вес, да и кажется потери будут» — Источник отзыва.
Покупая пусковые провода в Супермаркете автотоваров «АВТОПРОФИ», вы приобретаете продукцию напрямую от производителя. На все провода предоставляется гарантия. Доставка осуществляется в России и Казахстан.
Источник:
Популярные автомобили
В данном посте хочу поделиться своим опытом самостоятельного изготовления качественных автомобильных проводов для прикуривания автомобиля, способных на морозе завести автомобиль сразу, без танцев с бубном в виде подзарядки в течение получаса и запуска от заведенного донора в нарушение всех правил.
Были у меня китайские автомобильные провода для прикуривания автомобиля при разряженном аккумуляторе. Продавались они под маркой «Phantom», рассчитаны были якобы на 200 А. Но по факту завести от них автомобиль получалось очень редко. Если только подзарядить аккумулятор в течение минут 20—30 и потом уже завестись по сути от своего аккумулятора. Кроме того, на морозе они дубели и тяжело распрямлялись. Перед использованием их приходилось отогревать.
А недавно у меня разрядился аккумулятор, пришлось заводиться от автомобиля соседа. Температура была всего -10°C. Стал я разматывать свои провода, а они возьми да и лопни. Лопнула изоляция. И под ней стало хорошо видно, что провода хоть и толстые, но толстые в основном за счет изоляции, которая, пожалуй, даже избыточно толстая. А сам медный провод не такой уж и толстый.
Сосед подсказал идею, что лучше самому изготовить такие провода. Потому что в магазинах продается в основном одно говно. Он подсказал марку кабеля, который идеально подходит для прикуривания автомобиля — это кабель «КГ-ХЛ». У него резиновая изоляция, которая остается эластичной даже в сильный мороз и, естественно, многопроволочная медная жила, которая также обеспечивает его гибкость. Заявленный диапазон температур у данного кабеля от -40°C до +50°C. Данный кабель (или подобный) применяется, например, в сварочных аппаратах.
Так что способность проводить большой ток у него хорошая. В продаже существует множество вариаций этого кабеля с разной площадью сечения и разным кол-вом изолированных жил внутри кабеля. Мне, естественно, нужен был одножильный кабель. Теоретически сечение 10 мм² уже считается довольно хорошим, но я выбрал 16 мм², чтобы был запас. И чтобы иметь возможность выбрать провод подлиннее. Обычно эти провода длиной около 2 метров, чего часто бывает недостаточно для того, чтобы подсоединить их к донору.
Обездвиженный автомобиль может стоять так, что к нему спереди не подъедешь, а при подъезде сбоку не хватает буквально каких-то 20-30 см. Я выбрал длину 3 метра. Этого должно хватить для большинства ситуаций с запасом. Отвечу сразу на вопрос что мешает сделать эти провода, к примеру, сразу 5 метров — закон Ома мешает. U = I*R, где U — это падение напряжения при прохождении тока по проводнику. Падение напряжения тем больше, чем больше сила тока, проходящая через проводник, и чем больше сопротивление.
Сила тока зависит от стартера и мы на неё повлиять не можем. Сопротивление в свою очередь прямопропорционально длине проводника и обратнопропорционально его сечению. То есть нужно найти компромисс между площадью сечения и длиной, чтобы падение напряжения было в пределах допустимого. Оно в любом случае будет, вопрос лишь на сколько. Можно сделать провода в 2 раза длиннее, но тогда надо сделать их с сечением в 2 раза больше, чтобы получить те же характеристики.
Вот, кстати, и причина, почему многие автомобилисты предпочитают прикуривать от заведенного автомобиля, несмотря на категоричный запрет и предостережения во множестве статьей и руководствах по эксплуатации автомобилей. Да ещё иногда просят добавить оборотов двигателя у донора в момент попытки запуска реципиента. В большинстве статей говорится, что заводить нужно от донора, у которого двигатель выключен.
Дескать так нет риска спалить электронику, которая на самом деле может сгореть из-за того, что когда реципиент заведется, его генератор тоже начнет работать. И таким образом возникнет единая электрическая цепь из двух автомобилей с двумя генераторами и двумя регуляторами напряжения, которые могут начать как бы бороться друг с другом.
Так вот, почему же предпочитают заводить от заведенного донора? Дело в том, что полностью заряженный аккумулятор автомобиля выдает 12.6 В, а у заведенного автомобиля напряжение на клеммах 14.0-14.5 В.
Учитывая низкокачественные в основной своей массе китайские провода, падение напряжения в них при токе 100 А составляет до 5-6 вольт (вот, например, тестирование магазинных проводов под нагрузкой: https://dvizhok.su/accessories/test-provodov-prikurivaniya). Притом провода зачастую ещё и быстро греются при этом. Таким образом, на заглушенном доноре 12.
6 В минус даже 3 В, как у достаточно хороших проводов, получается 9.6 В — уже маловато для запуска двигателя (только если родной аккумулятор подзарядится и поможет). А при заведенном доноре 14.0 В минус 3 В — это 11.0 В — вполне нормально для запуска даже без аккумулятора на реципиенте. Но есть риск спалить электронику, как донора, так и реципиента.
На практике такое мне не встречалось, но думаю всё же такой риск существует.
Поэтому я и выбрал сечение 16 мм² — с запасом, чтобы иметь возможность завестись от заглушенного донора и не рисковать ничьей электроникой. Знаете, будет очень неудобно, если случайный автолюбитель, согласившийся помочь на дороге, сам пострадает и не сможет уехать, плюс попадет на ремонт в десятки тысяч рублей. Как я понимаю, погореть может не какая-нибудь магнитолка, а ЭБУ двигателя.
В магазине, где продают аккумуляторы, купил отдельно разборные крокодилы с медной контактной пластиной и круговой изоляцией, чтобы исключить риск КЗ по неосторожности, когда отсоединяешь провода от реципиента и они болтаются, соударяясь друг о друга. В идеале я хотел, чтобы крокодилы были с контактной пластиной с двух сторон, чтобы увеличить площадь контакта, но найти такие мне не удалось.
Вообще найти качественные крокодилы — это непростая задача, а чтоб ещё и двухсторонние…
В результате получились провода как на фотографии в начале поста. Сматываются они в круг диаметром 30 см. Весят 1.6 кг, довольно тяжёлые.Упаковал их в Zip-Lock пакет 30×40 см из Галамарта для защиты от пыли и влаги в багажнике (медь не ржавеет, а вот пружинка в крокодилах из стали). Испытывать правда провода пока ещё не испытывал, жду случая, но думаю всё должно быть хорошо с ними.
Теперь кое-что скажу о том, что многие автолюбители просят поднимать обороты на заведенном доноре в момент попытки запуска реципиента. Хочу сказать, что всё это бессмысленно. Генератор выдает столько мощности, сколько её готовы потребить (в пределах своих возможностей, конечно). Напряжение при этом фиксированное на любых оборотах и регулируется регулятором напряжения, стоящим сразу после генератора.
Когда вы включаете фары, потребление тока увеличивается, соответственно генератор просто начинает труднее вращаться, отнимая больше кинетической энергии у двигателя. Поэтому при езде с выключенными фарами, можно заметить чуточку меньший расход топлива. Когда аккумулятор сильно разряжен — его внутреннее сопротивление понижается и он способен принимать больший ток, когда аккумулятор близок к полной зарядке, его сопротивление повышается и в него тока уже заходит гораздо меньше.
Но один и тот же ток будет заходить в аккумулятор как на холостых оборотах, так и на 6000.
Источник: https://avtorazborka77.ru/kuzov/provoda-dlya-zapuska-dvigatelya-kak-vybrat-provoda-dlya-prikurivaniya-avto.html
2/3 никуда не годятся! Экспертиза 12 комплектов пусковых проводов
18 декабря 2019 года
Пусковые провода нужны понятно для чего — чтобы пустить мотор от чужой аккумуляторной батареи, если ваша вдруг померла. Берут два провода с зажимами-«крокодилами» на концах и подают питание от батареи-донора к севшему аккумулятору. Проще некуда. Но это лишь на первый взгляд.
Величина пускового тока даже в скромной микролитражке измеряется сотнями ампер. И чем холоднее на улице, тем больший требуется ток. Если бы напряжение на борту составляло 220, а не 12 В, то пусковой ток при той же мощности был бы раз в двадцать меньше, а проводá — во столько же раз тоньше. Но при питании 12 В проводам необходимо быть очень толстыми: чем больше сечение, тем ниже сопротивление.
Иначе энергия до стартера не дойдет, полностью рассеявшись на проводах. Поэтому их сопротивление должно быть гораздо ниже, чем у пусковой цепи стартера, то есть не больше сотых долей ома. Но как раз это их изготовители и не могут обеспечить! За все годы испытаний работоспособный комплект проводов — заметьте, отечественный! — нам попался лишь однажды (если интересно, тест «Калуга дает прикурить» можно почитать тут. — Прим. ред.).
Да и тот, по нашим сведениям, теперь можно приобрести лишь под заказ.
Проверим: вдруг ситуация изменилась в лучшую сторону? Мы купили дюжину комплектов по цене от 520 до 2950 рублей. Заявленные токи, которые они должны держать, - от 400 до 1000 А.
Что и как проверяли
Первым делом проверили качество заделки и конструкцию зажимов‑«крокодилов». У хороших проводов токоподвод должен быть обеспечен к обеим «крокодильим челюстям»: это уменьшает переходное сопротивление и снижает потери. Особое внимание — завальцовке проводов: прижимать надо токонесущие жилы, а не пластиковую изоляцию, которая тут же сгорит.
Нормальная разводка проводов в зажимах-«крокодилах» должна раздваиваться на обе половинки для обеспечения равномерного электрического контакта.Нормальная разводка проводов в зажимах-«крокодилах» должна раздваиваться на обе половинки для обеспечения равномерного электрического контакта.Эти провода никто не рвал, через них просто пропустили довольно скромный ток.
Причина разрушения — халтурная обжимка в «крокодилах» через пластиковую изоляцию, которая мгновенно плавится от нагрева.Эти провода никто не рвал, через них просто пропустили довольно скромный ток. Причина разрушения — халтурная обжимка в «крокодилах» через пластиковую изоляцию, которая мгновенно плавится от нагрева.
Затем оценили работоспособность и измерили падение напряжения на проводе при едином токе 220 А — это средний ток, которого на практике обычно хватает для пуска мотора. Да и опыт прошлых лет подтверждает, что ждать хороших результатов при более высоких токах бессмысленно.
Что до падения напряжения, то по нормативам при токе 1000 А оно не должно превышать 2,0 В. Значит, в нашем случае можно ориентироваться примерно на 0,45 В.
Результаты испытаний, к сожалению, не удивили. Лучшие электрические параметры показали дорогущие провода Airline SA‑1000–06E: падение напряжения на каждом проводе составило 0,75 В. На общем фоне результат, конечно, хороший: например, у комплектов В‑500 и «Полярник» потери на каждом проводе составили 4,9–5,0 В! И это при довольно скромном токе 220 А.
Иными словами, нам по-прежнему продают сувенирные изделия с рекламными этикетками. Даже «лучшие из худших» смогут реально помочь только в тепличных условиях, когда масло еще не загустело, а родная батарея хранит остатки заряда. Но ни о каких заявленных 1000 А речь не идет.
Поскольку необходимость «прикурить» чаще всего возникает в мороз, то и пусковые провода просто обязаны быть холодоустойчивыми. Однако после 12‑часовой выдержки в морозильной камере при —30 °C стало ясно, что и с этим есть проблемы. Пластмассовая изоляция для таких условий не годится: каменеет, трещит и даже ломается. Надумаете что-то покупать — ищите только резиновую!
В тестовой компании проводов выбирать не из чего. Несколько изделий можно применять либо в облегченных условиях (при пуске летом или в теплом гараже, когда многие сотни ампер не нужны), либо с предварительной подзарядкой батареи. Остальным — незачет.
| Airline SA-500-04
Цена ~ 1150 руб. Каждый из проводов «скушал» по 1,8 В. Завальцовка хорошая. Клещи — с двусторонним токоподводом. Мороз переносят нормально. Годны с ограничениями. |
Airline SA-1000-06E
Цена ~ 2950 руб. Падение напряжения 0,75 В — это лучший результат по величине потерь на каждом из проводов. На их сечении не сэкономили! К конструкции замечаний нет. Морозостойкость хорошая. Но 1000 А не выдержат ни за что. Годны с ограничениями. |
Alligator
Цена ~ 1400 руб. Потери напряжения — по 1,4 В на каждом проводе. Лучше, чем у многих. Заделка проводов — по правилам, но на одну половинку клещей. Морозостойкость хорошая. Годны с ограничениями. |
Autoprofi АР/ВС 5000
Цена ~ 1280 руб. 1,6 В — такие потери в данном тесте можно считать сравнительно небольшими. И даже ничто не расплавилось. Заделка и морозостойкость нормальные. Годны с ограничениями. |
| В-500
Цена ~ 502 руб. Падение напряжения на каждом коротеньком проводе составило аж 5 В — антирекорд теста! И что достанется стартеру? Впрочем, в любом случае исход ясен: даже при токе 220 А проводá расплавились и выскочили из «крокодилов». На морозе ломаются. На выброс! |
В-600
Цена ~ 550 руб. Раскалились и расплавились. Падение напряжения на каждом проводе — по 3 В. На морозе каменеют. Незачет. |
Garde 650
Цена ~ 1600 руб. На общем слабом фоне выглядят неплохо и даже не расплавились, хотя на каждом из проводов падение напряжения составило по 2 В. На морозе каменеют. Заделка проводов — на одну сторону. Незачет. |
Garde 1000
Цена ~ 1400 руб. Потери — по 2,2 В на каждом проводе. Завальцовка — через пластиковую изоляцию: так делать нельзя. На морозе каменеют. Незачет. |
| MegaPower M-50030
Цена ~ 800 руб. На каждом проводе при токе 220 А теряется по 3,5 В! Что же будет, если попробовать пропустить заявленные 500 А? Еще — отвратительная завальцовка через пластиковую оболочку провода, которая тут же поплавилась. Незачет. |
MegaPower M-80050
Цена ~ 2300 руб. Даже при небольшом токе нагрузки теряется по 2,7 В на каждом из проводов. На морозе твердеют. Ток на вторую половинку клещей идет через ось и пружину. Незачет. |
Полярник
Цена ~ 1140 руб. Отечественное изделие разочаровало. При токе 220 А на одном проводе рассеивается 4,9 В! Провода быстренько раскалились, пустили дым и повыскакивали из зажимов наружу. Незачет. |
Фобос
Цена ~ 1050 руб. Падение напряжения — 1,5 В. На общем фоне это даже неплохо. Но на морозе становятся неподвижными. Контакт на второй половинке клещей — через ось и пружину. Незачет. |
Как «прикурить» негодными проводами?
Кто уже приобрел плохие провода — не расстраивайтесь. Даже никудышный провод, который не в состоянии пропускать токи в сотни ампер, можно использовать для подзарядки севшей батареи от заряженной. Для этого нужно соединить подсевшую батарею с донорской и подождать, а лишь потом попытаться включить стартер. Ожидание может затянуться на десятки минут: всё зависит от степени разряженности батареи. Но деваться некуда: пустить мотор должна именно родная батарея, а не донорская.
Удачи на дорогах! И пусть пусковые провода никогда вам не пригодятся.
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Источник: https://www.zr.ru/content/articles/920678-puskovye-provoda-ehkspertiza/
