Как устранить течь рулевой рейки своими руками?

В этой статье:

Ремонт рулевых реек своими руками

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
Свободный ход руля (люфт) увеличен.
Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45 000 рублей. Заменители предлагают купить по цене от 20 000 рублей, но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 2 500 рублей, пыльники с хомутами — 600 рублей. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
Снять теплозащитный экран рейки.
Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Выпрессовка рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

Для извлечения рейки в Peugeot 308 нужно открутить задние болты подрамника и отвести его вниз, это проще, чем снимать подрамник полностью.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
Вытащите зубчатый шток рейки.
Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Расположение приводного вала и зубчатого штока в рулевой рейке

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
Запустите мотор.
Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».
Стуки и шумы прекратились.
Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
Рейка не течет.
Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Источник: https://wilgood.ru/blog/remont-rulevyh-reek-svoimi-rukami/

Можно ли самому отремонтировать рулевую рейку?

О назначении рулевой рейки, о том, как она работает, почему становится неисправной, и что должен делать владелец автомобиля, чтобы избежать преждевременного ремонта этого узла, мы рассказали ранее. Теперь, как и обещали, попробуем ответить на вопрос, как устранить возникшие в рейке неисправности, можно ли это сделать самостоятельно.

Самые распространенные неисправности рейки — течь и стук. Обе вызываются механическим износом, однако если течь является следствием износа кромок сальников, уплотняющих корпус рейки, то стук свидетельствует о выработке находящихся в зацеплении зубьев на штоке рейки и червяке рулевого вала.

Устранение стука может оказаться нешуточной проблемой, поскольку без наварки зубья не восстановишь. При наварке велик риск появления трещин и раковин, что делает эту процедуру нецелесообразной по сравнению с заменой штока или даже всей рейки в сборе. Любую течь, как известно, можно ликвидировать заменой прохудившегося уплотнения, что обычно не таит особых сложностей, так неужели замена сальников в рейке является исключением из общего правила?

Руки прочь

Ремкомплект не проблема. В зависимости от автомобиля, 25-120 у.е. ему цена.

Однако в большинстве случаев на штоке в рабочих зонах сальников имеется коррозия, и долго ли прослужат установленные сальники, если шток ходит по ним вперед-назад, и «язвами», как теркой, изнашивает уплотнительные кромки? Убрать коррозию можно шлифовкой, но тогда уменьшится диаметр штока, что, в зависимости от того, насколько после шлифовки «прослабится» шток, сделает бессмысленным применение некоторых деталей, идущих в ремкомплекте. Стало быть, придется вытачивать другие опорные втулки — это наверняка. Не исключено — искать сальники другого ремонтного размера.

Допустим, однако, рабочие части штока все же идеальны. Следующий вопрос — разборка-сборка. Обеспечить стерильность, чтобы после сборки не оставить внутри рейки грязь, непросто, но выполнимо.

Однако как «выцыганить» из глубины рейки внутренний сальник, не имея специнструмента? На рынке съемник не найдешь, а без него вероятность повредить внутреннюю поверхность корпуса весьма высока. Еще трудней правильно установить и не испортить новый сальник.

Возможны проблемы с отсоединением от рейки шлангов высокого и низкого давления и другие непредвиденные трудности. Сможете преодолеть все перечисленное сами — флаг в руки. Нет — лучше обратиться на СТО, ремонтирующую рейки.

При замене разорвавшихся от старости или поврежденных пыльников подобных проблем не предвидится, вот эту работу, в принципе, можно сделать своими руками. Однако и тут без «подводных камней» не обойтись. Не всегда к хомутам крепления пыльников удобно добраться с инструментом, а небрежная установка и затяжка хомута оставляет возможность воде с грязью проникнуть внутрь пыльника со всеми вытекающими из этого последствиями.

Немало сложностей создает и установка в пыльники вентиляционной трубки, предусмотренной на многих моделях реек, чтобы пыльники при сжатии не раздувало и не повреждало находящимся внутри воздухом. Ошибка при установке трубки оставляет лазейку для воды и грязи. И еще — пылезащитные чехлы бывают резиновые или из материала, напоминающего пластик.

Предпочтительней покупать пластиковые пыльники — хотя они и требовательней к правильной установке хомутов, но зарекомендовали себя более надежными и долговечными.

Может, бывшая в употреблении?

Не всегда рейку есть смысл ремонтировать, и тогда встает вопрос: а что поставить взамен? Нередко он решается в пользу «бэушной» рейки, которая отыскивается на какой-либо «разборке». Однако такая рейка — кот в мешке, а каков он, не особо и проверишь. Разумеется, от покупки рейки с внешними повреждениями на корпусе лучше отказаться сразу. Если к внешнему состоянию претензий нет, необходимо насколько возможно отогнуть пыльники, еще лучше — снять их совсем, и проверить вал рейки.

Коррозии, царапин, забоин — ничего на штоке быть не должно. При этом желательно полностью, до упора, выдвинуть шток из корпуса сначала в одну, а потом в другую сторону. Во время такой проверки частично удастся рассмотреть зубья, но помните, что состояние крайних из них ни о чем не говорит — износ тем сильней, чем зубья ближе к центру, поскольку эти всегда при деле.

Те, которые расположены по краям, работают лишь при полном вывороте руля в ту или иную сторону и обычно выглядят не изношенными.

Обязательно обратите внимание на гидравлическую жидкость, которая могла остаться в рейке и при осмотровых манипуляциях потечь из трубок. Противопоказанием к покупке является потемневшая и помутневшая жидкость, что свидетельствует о наличии в ней большого количества инородных включений, чаще всего — продуктов износа. Жидкостью смазываются трущиеся детали рейки, поэтому при такой смазке на удовлетворительное состояние этих деталей надежды мало.

Лечение или профилактика

Лечение всегда сложней и дороже профилактики. Профилактика неисправностей рейки состоит, по сути, лишь из трех пунктов. Первый заключается в наблюдении за целостностью пыльников, предотвращающих попадание на шток воды и грязи, последующую коррозию штока и преждевременный износ сальников, а при разрыве пыльников — неотложную их замену.

Второй пункт — на появление стука необходимо реагировать немедленным обращением на СТО, которая занимается рейками. Это позволит сберечь от прогрессирующей выработки зубья на рейке и червяке и при устранении стука обойтись минимальными финансовыми потерями. Третий — следить за состоянием жидкости гидроусилителя, одновременно являющейся для рейки смазкой, и иногда эту жидкость менять, несмотря на то что рекомендации по проведению и периодичности этой процедуры в инструкциях по эксплуатации отсутствуют, а сливные пробки не предусмотрены.

Источник: «Автобизнес», Сергей Боярских

Источник: https://avto-s42.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5/

Как устранить течь рулевой рейки своими руками?

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками, если появился стук в рулевом, или придётся потратиться на автосервис?
Исправность рулевого механизма, это залог безопасности, но к сожалению, ничто не вечно и износ когда-то приходит. Как проверить рулевую рейку и устранить неисправность самому?

Несколько слов о рейках

В публикациях на блоге уже много писалось о механизме управления машины и о рейке в частности. Но, думаю, не лишним будет освежить знания.

Итак, рулевая рейка выполняет важную задачу – преобразовывает вращение «баранки» в повороты колёс в горизонтальной плоскости. Рассмотрим процесс детальнее.

Простейшая разновидность этого узла состоит из шестерни на валу руля и пластины с зубьями. Когда мы поворачиваем руль, пластина начинает сдвигаться в одну из сторон, увлекая за собой тяги, которые, в свою очередь, поворачивают колёса авто.

Это элементарная конструкция, и весь механизм в данном случае приводится в движение исключительно физической силой водителя. Подобные варианты очень распространены на отечественных авто.

Есть и более продвинутые конструкции – с гидро- и электроусилителем. Устройство рулевой рейки с гидроусилителем немного сложнее простого механического варианта.

Здесь присутствуют дополнительные узлы, помогающие водителю без особых усилий крутить «баранку».

Если точнее — контур, по которому циркулирует под давлением масло, узел с клапанами на валу руля и поршень двойного действия, непосредственно связанный с рейкой.

При повороте руля приоткрываются клапаны с определённой стороны, и масло устремляется по открытым магистралям, давя на поршень в одну или другую сторону, а он уже двигает рейку.

В вариантах рулевой рейки с электроусилителем, основным силовым элементом является шаговый электромотор, перемещающий механизмы рулевого управления.

На первый взгляд устройство рулевого механизма может показаться достаточно сложным, добраться до него зачастую проблематично, поэтому возникает вопрос, возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками?

На самом деле, возможен, и пугаться трудностей не стоит.

Рассмотрим простые варианты ремонта на примере отечественных ВАЗ 2109 и 2110, автомобили укомплектованые механическими узлами управления.

Анализ проблем с управлением автомобиля

Какие симптомы говорят о том, что с этим узлом что-то неладное?

Варианты такие:

появился люфт на руле;
«баранка» стала непривычно тяжёлой;
слышны подозрительные стуки при повороте руля;
у систем с гидроусилителем начало подтекать масло;
руль периодически закусывает в одном положении.

Если нечто подобное вы заметили на своём авто, то самое время задуматься о посещении автосервиса или всё же попробовать ремонт рулевой рейки своими руками.

Второй вариант поможет вам сэкономить не только средства, но и время, ведь на СТО зачастую бывают очереди, а оставаться даже на небольшой срок без машины не хочется никому.

Итак, рассмотрим последовательности несложного самостоятельного ремонта рейки на примере популярных отечественных авто ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Нужно отметить, что вышеперечисленные симптомы вовсе не означают дорогостоящий ремонт с заменой узлов рулевого управления, зачастую всё обходится профилактической заменой расходных деталей.

Но, к сожалению, чтобы точно определить проблему, придётся покопаться и провести демонтаж рейки. Ремонт рулевой рейки ваз 2109 своими руками будет выглядеть таким образом:

поднять переднюю часть авто при помощи домкратов, установить противооткаты и предусмотреть другие меры безопасности;
освободить доступ к рейке;
поставить колёса прямо и открутить болт шлицевого соединения, который находится возле педалей;
открутить гайки рулевых тяг;
узел готов к отсоединению, хотя можно ещё попробовать сразу снять тяги.

Для устранения неисправности в первую очередь нужно обзавестись специальным ремкомплектом, который продаётся в автомагазинах.

Он может полный, включая шестерню и рейку, или неполный, содержащий игольчатый подшипник, опорную втулку, уплотнительные резинки, стопорные кольца, кожух пыльника, стяжки и прочую мелочовку.

Далее рулевую рейку надо разобрать и заменить износившиеся элементы на новые из купленного набора. Порядок действий выглядит примерно так:

снимаем пыльник, торцевые колпачки и упоры;
восьмигранником откручиваем резьбовые пробки и извлекаем пружины, упорные втулки и кольца – всё это внимательно осматриваем и если нужно меняем;
не лишним будет проверить подшипник и при малейшем подозрении на люфт, заменить его;
осматриваем приводную шестерню;
наконец, достаём саму рейку, и тут важно не забыть поменять втулки опорного вала и резинки – всё это есть в ремкомплекте;
самый сложный пациент – игольчатый подшипник. Для него нужен специальный ключ или, в крайнем случае, дрель со сверлом на 1,5 мм, которым мы ослабляем торец подшипника и затем выбиваем его;
после того как поменяли всё что можно, смазываем детали рейки и собираем всё как было.

Ремонт рулевой рейки ваз 2110 своими руками схож, но есть нюансы. Некоторые версии «десяток» оснащены новыми узлами, разбирать которые полностью для замены втулки нет необходимости.

Достаточно снять гофру, открутить гайку под ней и рейка распадётся на две части – в одной из них будет удобный доступ к втулке.

Не так это все сложно, чтобы провести ремонт рулевой рейки своими руками. Был рад помочь с ремонтом вашего четырёхколёсного друга!

Источник: https://auto-ru.ru/remont-rulevoj-rejki-svoimi-rukami.html

Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками и как? — Ремонт Рулевых реек

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками самостоятельно? Ответ дает мастер с опытом более 20 лет, и он ответит на этот вопрос. За время работы ему пришлось ремонтировать рулевые рейки всевозможных автомобилей, от Мерседеса до Лады.

Две самые распространенные неисправности рулевых реек – это стук и течь. Обе эти неполадки вызываются механическим износом, но если причина течи из рейки – износ кромок уплотняющих корпус рейки сальников, то стук следствие выработки зацепляющих зубьев штока рейки и червяка рулевого вала.

Без наварки металла на рейку зубья восстановить невозможно, что делает устранение стука проблемным. Лучше всего заменить шток или даже всю рейку в сборе, поскольку при наварке металла возможно появление трещин и образование раковин. Течь ликвидируется заменой неисправного сальника, что само по себе несложная процедура, но и здесь есть нюансы.

Нюансы ремонта рулевой рейки

Ремкомплект всегда доступен, и, казалось бы, нет ничего проще, чем извлечь из него деталь и поставить на место взамен изношенной. Но не все так просто, как представляется.

Дело в том, что шток в зоне сальника обычно корродирован, и новые установленные сальники прослужат недолго, поскольку корродированный шток изотрет их как теркой.

При шлифовке штока коррозия снимается, но эта операция приведет к уменьшению диаметра штока, и к «прослабленному» штоку могут не подойти стандартные детали из ремкомплекта. Не исключено, что к штоку придется вытачивать нестандартные опорные втулки, либо придется искать сальники других размеров.

Даже при идеальности рабочих частей штока возникают проблемы с разборкой-сборкой. Во-первых, необходимо обеспечить при сборке стерильность и исключить попадание внутри рейки грязи, что хоть и с трудом, но реализуемо.

Но вот извлечь внутренний сальник из глубины рейки без специнструмента невозможно, либо придется считаться с риском повреждения внутренней поверхности корпуса.

Купить же съемник для извлечения сальника практически невозможно.

Возникают трудности и при установке нового сальника, высока вероятность его повреждения при неумелой установке, как и при отсоединении шлангов низкого и высокого давления и выполнении прочих работ. Можно рискнуть и попробовать сделать это самостоятельно, но лучше всего обратиться на СТО, где занимаются ремонтом реек.

Своими руками можно лишь заменить разорвавшиеся или поврежденные пыльники. Но и здесь можно столкнуться с досадными «мелочами». К хомутам крепления пыльников трудно добраться инструментом, а невнимание при установке и затяжке хомута позволит проникнуть внутрь пыльника воде и грязи со вполне предсказуемыми последствиями.

Не вполне проста и установка в пыльник вентиляционной трубки, которая предусмотрена в конструкции некоторых реек для исключения повреждения пыльников при их возможном сжатии; любая ошибка при установке также проводит к возможности проникновения внутрь воды и грязи.

И еще один совет: пластиковые пыльники надежнее и долговечнее резиновых, оттого всегда покупайте только их; впрочем, пластиковые требуют более тщательной установки хомутов, чем резиновые.

Как правильно выбрать рулевую рейку среди «бэушных»?

Если нет смысла ремонтировать рейку, иногда взамен ставят найденную на «разборке» бывшую в употреблении. Подобное решение тоже связано с определенными рисками. Следует сразу отказаться от покупки рейки с видимыми повреждениями корпуса.

Если рейка проходит эту проверку, то следует, насколько это возможно, отогнуть пылезащитные чехлы или снять их совершенно, и осмотреть вал рейки. На штоке не должно быть забоин, царапин и коррозии.

При осмотре шток полностью выдвигайте из корпуса сначала в одну сторону, потом в другую.

Иногда при этом удается рассмотреть зубья, но состояние крайних зубьев непоказательно, поскольку центральные зубья изнашиваются сильнее – крайние работают лишь при полном вывороте руля, а центральные постоянно в работе даже на прямом отрезке дороги.

В рейке могла остаться гидравлическая жидкость, тогда при осмотре она потечет из трубки.

Если жидкость помутневшая или потемневшая, то надежды на то, что трущиеся детали рейки окажутся в удовлетворительном состоянии, мало, поскольку жидкостью смазываются трущиеся детали рейки, и ее помутнение вследствие наличия продуктов износа рейки — явное свидетельство износа. От покупки такой рейки следует отказаться.

Профилактика и ремонт

Ремонт изделия всегда обходится дороже своевременной профилактики. Профилактика рейки включает в себя три пункта, первый из которых заключается в контроле целостности пыльников, предохраняющих шток от попадания воды и грязи, его коррозии и несвоевременного износа сальников.

При разрыве сальников их необходимо безотлагательно заменить.

Второй пункт — при появлении в механизме стука следует немедленно обратиться на занимающуюся ремонтом реек СТО, что позволит исключить прогрессирующий износ (выработку) реечных и червячных зубьев, и соответственно обойтись малыми финансовыми затратами. Третий пункт – контроль жидкости гидроусилителя.

Жидкость гидроусилителя одновременно служит реечной смазкой, и жидкость необходимо периодически заменять, хотя в инструкции по эксплуатации требование замены жидкости с указанием периодичности процедуры отсутствует, и в конструкции даже не предусмотрены сливные пробки.

Виталий Миронов, СТО «АвтоРейка»:

Источник: http://avto-reika.ru/remont-rulevoy-reyki/svoimi-rukami-samostoyatelno

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

22 марта 2016 года

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности.

Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть.

При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.Сальники в рулевом механизме бывают двух типов.

Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше. Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными.

Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта. Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация.

Источник: https://avtoreview-msk.com/kak-ustranit-tech-rulevoy-reyki-svoimi-rukami/

Герметик для рулевой рейки: функции, виды и применение

Каждый узел автомобиля должен быть технически исправен, иначе возникает риск аварии на дороге. Особого внимания заслуживает система управления, состоящая из большого количества элементов. Нарушение конструкции гидросистемы усиления руля создает трудности при вождении. Здесь сказывается износ сальников и уплотнителей: в конструкции резиновых компонентов появляются микротрещины, сквозь которые просачивается гидравлическая жидкость.

Предотвратить возникновение подобных трудностей помогает герметик для рулевой рейки. Обладая специальным составом, содержащим в себе различные присадки и добавки, герметик создает цельный и непроницаемый слой, предотвращающий утечку технических жидкостей. Как результат, незначительные повреждения компонентов ГУР не создают риска возникновения аварийной ситуации. Герметик для гидроусилителя руля применяется и в профилактических целях.

Что такое герметик для ГУРа

Поговорим подробнее о данном средстве. Присадки, входящие в состав герметика, помогают восстанавливать целостность резиновых соединений и уплотнений, что необходимо для поддержания работы системы рулевого управления и гидроусилителя руля. Это средство содержит в себе дополнительные добавки, которые очищают каналы движения гидравлической жидкости, не допуская ее застоя в системе и улучшая действия подвижных компонентов.

Как результат, герметик для рулевой рейки помогает:

значительно увеличить работоспособность данного узла;
избежать серьезных поломок и дорогостоящего ремонта автомобиля;
увеличить рабочий ресурс механических компонентов.

Современные герметики добавляются непосредственно в гидравлическую жидкость. Так они получают доступ ко всем компонентам системы рулевого управления, обеспечивая качественное уплотнение резиновых элементов, в т. ч. сальников.

Основные функции герметика

В состав современных автомобильных герметиков нередко добавляют синтетический кондиционер. Это вещество обладает важным свойством. Оно создает мельчайшую, но прочную пленку на поверхности металлических деталей системы ГУР, благодаря чему снижается трение между ними. Это позволяет:

уберечь элементы от преждевременного износа и увеличить срок их службы;
предотвратить появление микротрещин, вызванных усталостью металла;
избежать возникновения коррозийных процессов, губительных для деталей рулевого управления.

Производители данных средств активно используют различные вещества и компоненты, наделяющие герметики дополнительными потребительскими качествами. Для этого применяются фотополимеры, керамика, черные/цветные металлы и пр.

Специально разработанный и грамотно подобранный состав герметика позволяет реконструировать резиновые/пластиковые уплотнения. Это ликвидирует существующие течи и предотвращает появление новых повреждений. Результат заметен уже после 150 км пройденного пути, с момента добавления присадки в гидравлическую жидкость.

Виды, состав и принцип действия

Сегодня в продажу поступает продукция от многих зарубежных производителей. Существует 2 основных вида герметиков, используемых повсеместно:

первый — для устранения течей в уплотнительных элементах;
второй — для улучшения работы системы гидроусилителя руля.

Стандартные герметики (первого типа) содержат в себе компоненты, способствующие контролируемому разбуханию резиновых деталей. Необходимо понимать — данные составы, проходящие вместе с гидравлической жидкостью по системе, приводят к разбуханию резины по всей поверхности, а не только в местах деформации. Однако это имеет и положительный эффект: резиновым деталям возвращается эластичность, что увеличивает срок их службы.

Герметики второго типа имеют в своем составе вышеозначенные кондиционеры металла. Они оказывают защитное действие на компоненты ГУР, а также снижают нагрев и улучшают работу системы управления автомобилем.

Применение герметика приводит и к другим положительным эффектам:

устраняется неприятный шум при работе ГУР;
не допускается пересыхание и растрескивание уплотняющих компонентов из резины/неопрена;
сальники/прокладки приобретают исходный размер.

Герметик ГУР Servolenkungsoil Verlust Stop: свойства

Данное средство очень популярно среди отечественных и зарубежных автомобилистов. Оно прошло необходимые технические испытания и получило высокие оценки экспертов в области автопрома.

Используя Servolenkungsoil Verlust Stop, вы снижаете твердость эластомерных уплотнений, благодаря чему они меньше подвержены деформациям и износу. Система лучше удерживает гидравлическую жидкость в закрытом контуре, не допуская ее протечек. Дополнительные присадки, входящие в состав Servolenkungsoil Verlust Stop, придают герметику следующие свойства:

увеличивается срок службы масла (сказывается наличие антиокислителей);
обеспечивается чистота системы гидроусилителя руля;
снижается рассогласованность;
улучшаются рулевые качества.

Герметик Servolenkungsoil Verlust Stop предотвращает потерю масла, что снижает расходы на обслуживание автомобиля. Кроме того, он позволяет избежать дополнительных издержек на ремонт ГУР.

Герметик для гидроусилителя руля Hi-Gear STEER PLUS: особенности

Hi-Gear STEER PLUS — эта присадка очень эффективна в устранении протечек сальников, что было неоднократно доказано на практике. Она подходит для защиты элементов:

ГУР;
насоса;
реек рулевого управления.

Добавляя герметик Hi-Gear STEER PLUS в гидравлическую жидкость, можно значительно увеличить рабочий ресурс системы и избежать преждевременной поломки вышеозначенных узлов. Он позволяет снизить шумность ГУР во время работы и способствует снижению нагрева.

Hi-Gear STEER PLUS можно использовать в профилактических целях. Он обеспечивает эластичность резиновых элементов и сохраняет их форму, предотвращая образование свищей. Данный герметик считается универсальным, поскольку подходит для любых транспортных средств, оснащенных гидроусилителем руля.

Присадка не требовательна к гидравлическим жидкостям, их составу и качеству. Она быстро прокачивается по всей системе и обеспечивает полноценную герметизацию сальников и прокладок изнутри.

Инструкция по применению

Использование герметика не вызывает никаких трудностей. На упаковке большинства присадок имеется подробное описание и рекомендации, что поможет узнать обо всех тонкостях их применения.

В целом же порядок действий выглядит следующим образом:

залить герметик в бачок, наполнив его до указанного уровня;
несколько раз прокрутить руль из стороны в сторону, до упора.

Обратите внимание, что если система полная, необходимо предварительно откачать небольшое количество гидравлической жидкости. Достаточно около 300 мл и затем влить в бачок столько же герметика.

Очень важно не ошибиться в расчетах соотношения объема присадки к гидравлической жидкости. Чаще всего требуется 120 мл герметика на 1 литр жидкости. Эта формула поможет рассчитать нужное количество присадки.

Добавлять герметик для ГУР рекомендуется каждые 20-25 тысяч километров пробега. Эту процедуру можно провести и при замене гидравлической жидкости в системе, а также при возникновении шумов или же затруднительном повороте руля, что может указывать на износ ГУР.

Источник: https://kraska.guru/germetiki/avto/dlya-rulevoj-rejki.html

Герметик для ГУРа. Какой лучше? — АвтоЖидкость

Гидравлический усилитель руля (ГУР), как и любая другая система, использующая в своей работе давление жидкости, в процессе работы нередко подвергается разгерметизации. Течь жидкости ГУРа не только вынуждает автовладельца систематически восполнять её объём, но и может привести к другим неприятным последствиям. Например, даже непродолжительная работа гидронасоса (в течение нескольких минут) без масла может вывести его из строя. Герметики для ГУРа предназначены для временного устранения течи масла из этой системы.

Как работает герметик для ГУРа?

Герметики для гидроусилителя оказывают три основных эффекта:

нормализуют вязкость жидкости, загущая её в высокотемпературных диапазонах, что затрудняет образование протечек через уплотнители с признаками износа;
размягчают манжеты, позволяя им более плотно прилегать к штоку;
частично восстанавливают мелкие повреждения уплотнителей, заделывая микротрещины и выщерблины на их поверхностях.

Чтобы понять, насколько актуально применять герметик для ГУРа, нужно разобраться в сути проблемы течи масла из этой системы. Дело в том, что есть случаи, когда герметик для гидравлического усилителя сработает эффективно и реально способен продлить его безремонтную работу. Но существуют поломки, при которых использование герметизирующих составов – это выброшенные на ветер деньги.

Рассмотрим различные распространенные варианты разгерметизации гидравлической системы усилителя руля, а также возможность в описанных случаях использования герметиков.

Течь через сальники рейки. Проявляется в запотевании (или появлении открытых течей) в районе пыльников рейки. Обычно подобная проблема связана с «задубеванием» резины сальников или ослаблении стяжных пружин. Реже – в критическом истирании рабочих губок сальников или их надрывах. Если проблема в том, что сальники задубели или имеют небольшие повреждения – герметик или уменьшит интенсивность течи, или практически полностью её устранит. Если же сальник сильно поврежден, с него слетела пружина или он деформировался – герметик не поможет. Предпосылками для критического разрушения сальников выступает наличие грязи в жидкости ГУРа или длительная езда с поврежденным пыльником.
Течь через поврежденные шланги или фитинги. Здесь нет смысла заливать герметик. В этом случае единственное решение – заменить поврежденные гидравлические магистрали.
Течь через сальник насоса ГУРа. Герметик в этом случае, даже самый лучший, лишь уменьшает интенсивность вытекания жидкости.

Герметики изначально призваны лишь временно устранить протечку, до постановки авто на ремонт. Не стоит их воспринимать как полноценное ремонтное решение. Если после использования герметика для гидроусилителя удаётся проехать 10-15 тысяч км до возобновления течи – это можно считать удачей.

Герметик для ГУР: какой лучше?

Кратко рассмотрим три самых распространенных герметика для гидравлического усилителя на рынке РФ.

Hi-Gear Steer Plus. Состав позиционируется одновременно и как герметик, и как тюнинг-средство. Обещает устранить течи через сальники и повысить эффективность работы системы: уменьшить шум и вибрацию, снизить усилие на рулевом колесе. Выпускается в банках объёмом 295 мл в двух форматах:

with ER – содержит так называемый победитель трения, ориентирован на снижение усилия на рулевом колесе при отрицательных температурах и общее продление ресурса системы;
with SMT – содержит кондиционер металла, который способствует восстановлению изношенных металлических поверхностей, одновременно снижая коэффициент трения за счёт формирования защитной пленки.

Средство стоит, в зависимости от формата и наценки продавца, от 400 до 600 рублей.

Step Up Power Steering. Работает на уменьшение шума и восстановление герметичности уплотнителей. Выпускается в бутылках объёмом 355 мл. Стоит в районе 400 рублей.
Liqui Moly Servolenkungsoil-Verlust-Stop. Концентрированный состав, который воздействует на повреждённую резину уплотнителей, размягчая её и восстанавливая целостность в местах микроповреждений. Продаётся в тюбиках объёмом 35 мл. Цена – около 600 рублей.

Все вышеперечисленные средства не требуют какой-то специальной подготовки: просто добавляются в расширительный бачок гидроусилителя. В случае с Hi-Gear и Step Up может потребоваться откачка излишней жидкости из ГУР, чтобы после добавления средства не был превышен рекомендуемый уровень.

Обо всех средствах в интернете есть как положительные, так и отрицательные отзывы. И, если провести анализ, то становится понятно: все составы работают, если используются по назначению. То есть в ситуациях, когда течь вызвана мелкими повреждениями уплотнителей или их «высыханием».

Источник: https://avtozhidkost.ru/germetik-dlya-gura-liqui-moly-hi-gear-step-up-kakoj-luchshe/

Стук в рулевой рейке: как определить, как устранить стук

В современных реечных механизмах используются два основных компонента: стойка и шестерня. Деталь, благодаря такой простой конструкции, отличается продолжительным сроком службы, при этом способна исправно выполнять свои функции на протяжение более 100 тысяч километров. Тем не менее, выход из строя возможен, и тогда вам придется осуществлять ремонт.

Принцип работы этого устройства также довольно прост. При повороте руля рейка начинает перемещаться в заданную сторону, что приводит в движение тяги, а также обеспечивает поворот колес. Рекомендуется сразу же при обнаружении стука произвести диагностику, так как этот компонент отвечает за управление транспортным средством.

Причины появления стука

Несмотря на свою надежность, конструкция рейки имеет несколько недостатков. Сюда относится чувствительность к ударным нагрузкам, сложность установки и склонность к постоянным вибрациям. Под воздействием внешних нагрузок какой-либо компонент, конечно же, приходит в негодность, поэтому появляется характерный стук.

К главным причинам этого явления относится:

Сильный износ пластмассовой втулки, установленной на правой или левой стороне рейки. В конструкции появляется сильный люфт, из-за которого водители слышат посторонние шумы. Особенно проявляется при езде по плохой дороге.
Некачественная затяжка соединений в конструкции рулевого механизма. Устраняется достаточно просто (необходимо хорошо затянуть все крепежи).
Появление коррозии, которая разрушает металл и способствует образованию люфта.
Повреждения пыльников. В конструкцию попадает пыль, песок и грязь, повышающие износ детали.
Деформация картера, что приводит к неправильному углу между винтом и зубьями.
Выработка ресурса центрального зуба.

Нередкой проблемой является течь в машинах с ГУР (гидроусилителям руля). В конструкции ГУРа используется специальный насос, который создает дополнительное усилие при повороте руля, облегчая процесс водителю. Когда сальники выходят из строя, давление в системе падает, рабочая жидкость просачивается, соответственно, руль вращается с затруднениями. В результате, это приведет к ускоренному износу и появлению стука.

Длительный простой может стать причиной ржавления вала и появления трудностей при повороте руля, сопровождающихся стуком. Если вместе со стуком появляется еще и гул, это говорит о поломке насоса ГУР. Он не нагнетает нужного давления. Выход из ситуации – замена данного компонента.

Большинство реек изготовлено из мягкого металла, который со временем сминается, поэтому необходимо регулярно проводить осмотр этой детали. Теперь вы знаете, почему стучит рулевая рейка, а значит, сможете устранить проблему.

Проверка рулевой рейки

Стук в автомобиле может возникать по нескольким причинам. Многие автомобилисты спрашивают, как определить стук в рулевой рейке. Сделать это можно следующими способами:

Визуально на слух. Вы можете услышать поверхностный и внутренний стук. Первый происходит из-за разрыва пыльника. В этом случае наконечник никак не защищен, поэтому быстро выходит из строя. Внутренний стук говорит об более серьезной поломке, диагностировать которую лучше в автосервисе.
Проверить, есть ли зазоры в шарнирах рулевых тяг.
Отсоединить поперченные тяги. Если стук остался, то проблема именно в рулевой рейке.

Рекомендуется поставить автомобиль на подъемник или яму, а затем попросить кого-то покрутить руль. Находясь непосредственно под машиной, вы с большой вероятностью сможете определить источник звука.

При покупке подержанного автомобиля диагностика может усложниться. Повреждение будет трудно определить, так как предыдущий владелец мог полностью заменить пыльники на новые, оставив основную проблему без решения. В таких ситуациях лучше полностью произвести демонтаж всей конструкции.

Ремонт или полная замена

Если денежные средства позволяют, то стоит приобрести новые детали, так как они гарантируют максимальный срок эксплуатации. Однако стоимость редуктора достаточно велика. Всегда появляется искушение купить неоригинальные детали. Иногда по качеству они не будут уступать изделиям от официального производителя, но шанс наткнуться на низкокачественный продукт всегда есть.

Альтернативный вариант – сделать качественный ремонт. Для этого покупается специальный ремкомплект, а затем осуществляется замена сальников, пыльников и других компонентов. Если у вас имеется определенный опыт ремонта автомобилей, то вы можете сделать это самостоятельно. В ином случае, естественно, рекомендуется обратиться в специализированную автомастерскую. Ремонт системы с ГУР представляет сложности, поэтому делать его должны высококвалифицированные мастера.

Процедура ремонта

Купив необходимый ремкомплект, можно приступить к демонтажу. Здесь необходимо соблюдать определенный алгоритм, состоящий из следующих шагов:

Выполните полный демонтаж рулевой рейки.
Снимите рулевые тяги.
Очистите конструкцию от грязи, накопившейся в ходе эксплуатации.
Произведите замену изношенных деталей.
Проведите осмотр вала, а при необходимости установите новый.

Зачем снимать рулевые тяги? Это существенно упростит процесс установки новых пыльников. Натягивая их на соответствующие выступы на тяге, можно добиться максимальной герметичности. Перед сборкой рейки обязательно смажьте внутренний сальник.

Если в вашем автомобиле установлен гидроусилитель, тогда предварительно необходимо будет отключить трубки высокого давления, а затем слить рабочую жидкость в подготовленную тару. Снимать редуктор самостоятельно с гидроэлектроусилителем не рекомендуется. Процедура предусматривает демонтаж подрамника, а выполнить его в одиночку невозможно.

Описанная методика позволит устранить стук в рулевой рейке. Для выполнения процедуры вам понадобится набор ключей и отверток, гараж с ямой. Также всегда можно обратиться в автосервис, где все вышеописанные операции сделают автомеханики. Но будьте осторожны, так как они могут накрутить стоимость ремонта или поставить низкокачественные расходные детали.

Если стучит рулевая рейка, можно ли ездить?

Конечно, со стуком ваш автомобиль проедет определенное количество километров, но рисковать и продолжать ездить дальше с этим не стоит. В самом худшем случае рулевой механизм может просто заклинить. Если это произойдет на большой скорости, последствия будут самыми плачевными.

Обезопасьте себя и других участников дорожного движения. При появлении стука или гула в конструкции обязательно выполните диагностику или обратитесь в СТО. На некоторых автомобилях из-за особенностей подвески небольшой стук в рейке может быть вполне нормальным. Получить подробную информацию о проблеме для вашей марки и модели авто можно на тематических форумах в Интернете.

Меры профилактики

Избежать появления стука в рулевой рейке можно, выполняя несколько мер, среди которых стоит отметить:

Сведение до нуля резких торможений и стартов (если этого не требуют обстоятельства). Агрессивный стиль вождения сильно влияет на износ компонентов рейки.
Не используйте во время парковки бордюры в качестве отсечки. Как было ранее сказано, рулевая рейка крайне восприимчива к ударным нагрузкам.
Проезжайте лежачие полицейские, ямы, ухабы и другие неровности на минимальной скорости. При скоростной езде по таким препятствиям рулевая рейка будет испытывать колоссальные нагрузки.
Проводите регулярный осмотр сальников, пыльников и других компонентов конструкции. Вовремя обнаружив их разрушение, вы предотвратите ускоренный износ деталей.
Как только появились какие-либо признаки неисправности, выполните диагностику.
Не удерживайте колеса на максимальном углу поворота больше 5 секунд, так как это отрицательно сказывается на редукторе.

Все это поможет исключить появление посторонних шумов в рейке, а также продлит срок ее службы.

Итог

В большинстве случаев устранить стук можно чисткой или заменой расходных компонентов (сальников, пыльников). Стоимость качественного ремкомплекта относительно невелика. Покупка новых деталей существенно ударит по кошельку, но в некоторых ситуациях это является единственно правильным вариантом, поэтому не стоит экономить на своей безопасности.

Источник: https://rulikoleso.ru/interesnoe-na-jrepair-ru/agregats/stuk-v-rulevoj-rejke-kak-opredelit-kak-ustranit-stuk

Герметик гидроусилителя руля: восстановление ГУР без ремонта

11 Февраля 2016

Течь жидкости гидроусилителя руля вынуждает автовладельца делать дорогостоящий ремонт или постоянно тратиться на долив жидкости. Однако сегодня есть средство устранения течи без ремонта — герметик гидроусилителя руля. Об этом средстве, его типах, работе, преимуществах и применении читайте в статье.

Назначение герметика ГУР

Гидроусилитель руля, как известно, увеличивает усилие на рулевом колесе, обеспечивая простой и комфортный поворот управляемых колес на машинах любой массы. Перемещение поршня в рулевой рейке (или в цилиндрах гидрообъемного усилителя) происходи за счет высокого давления рабочей жидкости — в разных гидроусилителях это давление колеблется от 60 до 110 бар (то есть, почти до 110 атмосфер). Столь высокое давление ставит очень жесткие требования к прочности и надежности деталей гидроусилителя, особенно его уплотнительных элементов — сальников.

Однако сколько бы прочными и надежными ни были сальники, со временем они теряют эластичность и деформируются под действием высокого давления. Это приводит к потере герметичности и, как следствие — к возникновению утечек рабочей жидкости. Просто так заменить потекший сальник нельзя, необходимо полностью снимать рулевую рейку, разбирать ее и устанавливать новые детали. Все это требует серьезных затрат времени, сил и средств.

Решить проблему утечки можно и иным способом — с помощью присадок в рабочую жидкость ГУР, которые возвращают сальником эластичность и приводят к их некоторому разбуханию. Именно такие присадки используются в герметиках для гидроусилителей руля.

Герметик ГУР — средство устранения утечек в гидроусилителе руля, возникших в результате износа и повреждений резиновых уплотнительных элементов. Герметик позволяет решить проблему с утечкой без разбора рейки и других компонентов ГУР, и продлить работу всего механизма без лишних финансовых затрат.

480 ₽
550 ₽
345 ₽
495 ₽
378 ₽

Типы и состав герметиков ГУР

Сегодня распространение получили два типа средств для восстановления гидроусилителей:

Герметик ГУР — средство для устранений течей через уплотнительные элементы;
Герметики с дополнительными присадками, улучшающие работу ГУР.

Обычные герметики имеют в своем составе компоненты, которые проникают в резиновые уплотнительные элементы (прокладки и сальники), возвращая им эластичность и вызывая контролируемое разбухание. При разбухании уплотнители заполняют полости, в которых они находятся, и возвращают соединениям утерянную герметичность.

Герметики с присадками обычно содержат кондиционеры металла и другие дополнительные компоненты, оказывающие восстанавливающее и защитное воздействие на трущиеся поверхности ГУР. Такие герметики одновременно с восстановлением уплотнительных элементов снижают трение между металлическими деталями, уменьшают их нагрев и в целом улучшают работу. В наименовании таких средств обычно присутствует слово «Тюнинг».

Герметики представляют собой жидкость, которая в определенных пропорциях заливается в бачок с рабочей жидкостью ГУР. Практически все присутствующие сегодня на рынке герметики совместимы с любыми жидкостями для ГУР, не влияют на их рабочие характеристики и обеспечивают нормальное функционирование всей системы.

Применение герметика ГУР

Перед покупкой герметика следует убедиться, что течь и некорректная работа гидроусилителя руля являются следствием износа уплотнительных компонентов. Обнаружить течь сальников можно по масляным потекам под пыльниками рулевых тяг, в особо сложных случаях течь обнаруживается и в виде маслянистых лужиц под автомобилем во время стоянки. Если же видимых утечек нет, а наблюдается шум или стуки при работе ГУР, то герметик здесь вряд ли поможет, хотя с некоторой вероятностью эффект может оказать входящий в его состав кондиционер.

В общем случае порядок применения герметика гидроусилителя сводится к следующему:

Слить из бачка ГУР жидкость, равную по объему емкости герметика (если объем жидкости ниже уровня, то слив необязателен);
Добавить герметик в бачок, закрыть крышку;
Несколько раз повернуть руль в стороны для распределения герметика по системе.

Заливать герметик рекомендуется при остановленном двигателе, а после заливки необходимо завести двигатель, так как только в этом случае жидкость нормально распределится по системе. После заливки герметик сразу начинает работать, течи обычно устраняются уже через 150-200 км пробега. Как показывает практика, однократного добавления герметика может хватить на 20-40 тысяч км пробега. Со временем течь может возникать вновь, в этом случае рекомендуется снова добавлять герметик.

Сегодня герметики гидроусилителя чаще всего продаются в емкостях объемом 300-355 мл, такого объема достаточно для системы ГУР с 2,5 л жидкости. Если в систему заливается другое количество жидкости, то герметик добавляется из расчета 120-150 мл на 1 литр жидкости. Также на рынке присутствуют концентрированные герметики, которые добавляются в систему из расчета 30-40 мл на 1 литр жидкости. В любом случае, перед применением необходимо читать приложенную инструкцию.

При правильном применении герметика можно надолго забыть об утечках рабочей жидкости и о проблемах с гидроусилителем.

Источник: https://www.avtoall.ru/article/11658913/

Ремонт рулевой рейки своими руками — признаки неисправности, виды поломок и устройство рейки (105 фото)

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Особенно высокая цена ремонта рулевой рейки – одной из самых главных и незаменимых деталей автомобиля. Для того чтобы сэкономить, прочитайте эту статью и узнайте, как починить свой автомобиль самостоятельно.

Как работает рулевая рейка?

Реечный рулевой механизм сейчас есть практически в каждой машине. Из его преимуществ можно назвать отсутствие лишних деталей и высокая точность работы. Уменьшается трение между деталями, что уменьшает скорость их износа.

Сам реечный механизм состоит из стойки и шестерни. При правильной установке механизма он сможет исправно работать на протяжении 100 тысяч километров пробега без поломок и проблем. Таким образом, механизм очень удобный в эксплуатации и долговечный.

Принцип работы

Механизм устроен достаточно просто по сравнению со своими аналогами. Редуктор (рулевая рейка) контролирует движение колес, заставляя ведущую шестерни менять положение. Последняя связана с рулевым колесом.

При повороте руля рейка начинает перемещаться в определенном направлении, что приводит в движение колеса, и машина поворачивает. Как видите, в этом состоит и весь незамысловатый механизм.

Недостатки механизма

Однако, он тоже не идеален. Несмотря на простоту, тут тоже присутствует ряд деталей, которые могут выйти их строя.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

Оно довольно плохо переносит удары
На него сильное влияние оказывает вибрация.
Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Как понять, сломана рейка или нет?

Основным методом определения состояния рейки является прослушивание на наличие стуков и других посторонних звуков. Иногда шумы слышно во время езды.

Но лучше, если вы поставите машину и при выключенном двигателем будете поворачивать руль в разные стороны. Так вы поймете, на сколько хорошо детали прикреплены и нет ли визуально видимых дефектов, не заедает ли рейка.

Если вы нашли какой-нибудь дефект, но не хотите обращаться в автосервис, можете провести самостоятельный ремонт рейки.

Инструкция по ремонту

Итак, как же отремонтировать рулевую рейку? Во-первых, надо определить причину возникших проблем:

Проблемы с креплением. Если у вас плохо закреплены детали, то достаточным будет затянуть болты и гайки.
Сломанная пластмассовая втулка слева или справа от рейки.
Это приводит к появлению люфта при движении по неровному дорожному покрытию.
Коррозия металла, из которого изготовлена втулка. В этом случае, единственным способом будет полностью заменить деталь.
Повреждение чехлов для защиты конструкции, а также их все возможное загрязнение.
Мягкий материал, из которого сделана втулка, может быстро приходить в негодность.

Ниже мы опишем процесс ремонта редуктора. Его можно проводить на различных моделях автомобилей. В том числе, наша инструкция подойдет для ремонта рулевой рейки на машине Ford Focus.

Поэтапность ремонта

В процесс проведения ремонта вам надо пройти несколько следующих этапов:

Демонтируйте рулевым рейку и разберите ее на составные части
Очистите их от грязи
Замените поврежденные детали
Проверьте исправность зубчатого вала

Если не одна из вышеописанных операций не помогла вам избавиться от проблемы, то придется заменить рулевую рейку целиком. Сделать это достаточно сложно, но все же возможно.

Для начала ослабьте крепления у рулевых наконечников, а затем открутите болты и отсоедините карданное зацепление. После этого можно переходить к откреплению самой рулевой рейки. Однако будьте осторожны при демонтаже гидроусилителя.

Таким образом, мы описали основные принципы того, как можно отремонтировать рулевую рейку.

Однако, напоследок надо сказать, что ремонт рулевой рейки может отличаться рядом особенностей на разных машинах. Например, если вы хотите отремонтировать редуктор на отечественном автомобиле ВАЗ, то вам, скорее всего, придется хорошенько повозиться, так как такие автомобили отличаются рядом особенностей строения и вызывать некоторые трудности при ремонте.

Фото ремонта рулевой рейки своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Источник: https://svoimirykamiinfo.ru/remont-rulevoj-rejki-svoimi-rukami/