Daewoo Sens 1300, 1400, Славута инжектор — глюки под капотом
Всем владельцам Sens и инжекторных Славут уже наверное давно известны недостатки своих «чад» — нестабильный холостой ход, расход топлива (в городском цикле 10-11л/100км), недостаточный «прием» или слабый разгон. Природу проявления этих недугов мы постараемся раскрыть, и полностью искоренить из Вашей машины.
Внимание!!! Будут рассмотрены недуги и глюки, относящиеся только к этому двигателю и системам управлнеия Микас 7.6. Микас 10.3. При условии, что автомобиль полностью исправлен — давление топлива в норме, форсунки чистые, свечи исправны и т.д.
Daewoo Sens 1.3 (Сенс) под капотом — ДПДЗ и регулятор хх Славута моторный отсек под капотом — ДПДЗ и регулятор хх
Начнем…
Работа на холостом ходу
Режим холостого хода определяется системой управления двигателем при наличии следующих условий: закрыта дроссельная заслонка, обороты двигателя меньше заданного уровня. Заданная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода определяется автоматически в зависимости от теплового состояния двигателя и скорости движения автомобиля.
Система выставляет специальный признак наличия холостого хода, этот признак отображается на дисплее тестера или сканера.
Первая проблема, вызывающая нестабильные обороты — это некачественный регулятор хх
Особенно это касается регуляторов с пластмассовым наконечником (клапаном), а если он еще стоит на автомобиле, оснащенным газовой установкой, то он более подвержен к выходу из строя.
Двигатель глохнет сразу после запуска и на переходных режимах или плавают обороты хх от 700 до 900 об/мин. Лечится эта неприятность только заменой регулятора, причем российские проходят у Вас около 30-50 тыс. км (стоит 70грн.), а поставив фирмы GM Вы забудете про некачественный продукт (стоит 300 грн.).
Вторая проблема — высокая чувствительность двигателя к отклонениям состава смеси.
При малейшем отклонении состава смеси двигатель начинает жить своей жизнью — обороты гуляют от 600 до 950 об/мин. Даже на последних моделях с лямда-зондом на холостом ходу возникают проблемы.
Возможные причины: загрязнена полость дроссельной заслонки и канал регулятора хх. По идеи блок управления должен дать команду на большее открытие регулятора, чтоб добавить воздуха, но в большинстве случаев этого, почему-то не происходит — это уже недостаток программного обеспечения . Грязь нужно вымыть, а каналы продуть — должно помочь.
Но основной причиной является отсутствие в системе управления Микас 7.6 лямда зонда, вместо него установлен СО — потенциометр. Без обратной связи системе управления нет возможности адаптироваться по составу выхлопных газов.
Ведь двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, заливается разного качества топливо, забивается воздушный фильтр, со временем снижается производительность топливного насоса. Без обратной связи все это ведет к нестабильности или неравномерности работы двигателя. Появление лямда-зонда в системе Микас 10.
3, устанавливаемой на Sens 1,4 и Славутах, проблему холостого хода так и не решило — нет обратной связи на этом режиме. И в этом случае придется регулировать состав смеси.
Но как говорится, «маэмо те що маэмо», и нам придется бороться с этим. Перейдем к установке коэффициента коррекции СО. Функционально коэффициент коррекции СО нужно выставлять по показаниям газоанализатора. Для устойчивой работы двигателя на режиме холостого хода можно обойтись и без газоанализатора. Почему без газоанализатора — потому что это наша «украинская» машина, а на ней стоит «российский блок».
Кому не понятно, объясняю — если устанавливать коэффициент коррекции СО по нормам выхлопа, используя газоанализатор, то могу дать гарантию — стабильности х/х Вы не добьетесь. Приходиться ловить стабильность работы двигателя «на слух», вращая потенциометр по часовой или против часовой стрелки (расположение потенциометра под капотом смотрите на фото).
Коэффициент коррекции СО является мультипликативной составляющей времени открытия форсунки (множитель).
Уменьшая или увеличивая его значение можно снизить расход топлива через форсунку в режимной области работы двигателя: малые наполнения, обороты близкие к оборотам холостого хода 800-1000 об/мин. Технология регулировки такая — уменьшаете СО до начала нестабильной работы двигателя, потом немного добавляете, до появления устойчивого режима холостого хода.
В городском цикле движения правильная топливоподача в этом режиме позволяет снижать расход топлива на 0,5-0,8 л /100 км.
Холостой ход двигателя является устойчивым режимом. Устойчивость определяется рабочим процессом двигателя. При правильно рассчитанных параметрах управления топливоподачи, угла опережения зажигания, установки шагового двигателя легко добиться поддержания заданных оборотов холостого хода. При этом одна и таже точка стационарности по оборотам ХХ может быть достигнута разным соотношением параметров: расход или давление воздуха, время открытия форсунки, угол опережения зажигания (зависит от состояния двигателя и работы системы управления).
В системе управления нет возможности отрегулировать заданные обороты холостого хода (жестко заданный программой график, зависящий от температуры), невозможно переопределить положение шагового мотора и угла опережения зажигания, поскольку эти параметры изменяются автоматически в системе управления. Установки по управлению исполнительными механизмами (в тестере): установка шагового мотора или оборотов ХХ не запоминается в памяти контроллера, поэтому действует только на момент работы тестера в этом режиме.
В руках владельца авто единственным параметром, регулирующим работу двигателя на ХХ, остается коэффициент коррекции СО. В автомобилях с регулированием подачи по L-зонду и этой возможности нет. Вернее она есть, но только если Вы можете воспользоваться диагностическим прибором (сканером для данного вида авто). На нем Вы программно можете отрегулировать коэффициент коррекции СО.
Увеличение коэффициента коррекции СО (обогащение смеси) приводит к снижению расхода воздуха в двигатель — среднее положение шагового мотора уменьшается. Уменьшение коэффициента коррекции СО приводит к увеличению расхода воздуха.
По работе системы зажигания (автоматическая установка УОЗ на холостом ходу) можно судить о стабильности работы системы и двигателя в целом. Если УОЗ имеет частые отклонения от своего среднего положения более 4 гр.п.к.в., то это говорит о нестабильности рабочего процесса в цилиндрах двигателя или некачественной работе регулятора хх.
Как правило, нужно выставить коэффициент СО таким, чтобы, с одной стороны, время открытия форсунки было минимальным, а с другой, добиться стабильности параметра угла опережения зажигания. В системах с регулированием топливоподачи с контуром обратной связи по L-зонду остается только наблюдать за стабильностью угла опережения зажигания. А по соотношению расхода воздуха и времени открытия форсунки оценивать стабильность работы обратной связи по L-зонду.
Третья проблема — это датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ.
1. Некачественный датчик — при нагреве двигателя в процессе езды, потенциометр в ДПДЗ начинает нагло врать. Вместо положенных 0 % на х/х, он может выдать 4%, а это повлечет за собой смену режима блока управления двигателя — вместо холостого хода будет другой режим с повышенными оборотами 1200-1500. Хотя наш автомобиль стоит на месте (например остановка на светофоре) и педаль «газа» никто не нажимал. Этот фокус так же может проявиться и при езде, когда Вы сбрасываете «газ» и включает нейтральную передачу или просто выжимаете сцепление.
2. Неправильная установка ДПДЗ с завода. Он хоть и не регулируется, но имеет люфт на посадочных местах — вот этот люфт тоже может дать тот же эффект, рассмотренный в первом пункте. При неточной установке он будет все время показывать на х/х к примеру 3% — и у Вас все время будут плавать обороты. Его нужно немного открутить и выставить в «0». Если не получается, тогда рассверлите немного крепежные отверстия датчика (к тому же одно из них овальное, если сделаете его круглым, то этого уже будет достаточно см. фото) и отрегулируйте его.
3. Третий недостаток лежит более глубоко. В программе управления ЭБУ заложена очень маленькая погрешность на этот датчик, холостой ход понимается от 0 до 0,4%. Тоесть если показания будут 0,5% уже будет другой режим, а не х/х. Например, в ЭБУ автомобилей ВАЗ эта погрешность от 0 до 1%, что снижает вероятность перехода режима работы двигателя с х/х на другой при нагреве датчика. Эту неприятность можно выличить только с помощью чип тюнинга (изменение калибровок и параметров в программе управления ЭБУ).
Четвертая проблема — программа управления ЭБУ
Не до конца (не оптимально) продумана программа управления двигателем в области углов опережения зажигания. Исправление ее по средствам чип тюнинга (смотрите график: синяя — заводская программа, зеленная — исправленная (подкорректированная) дает возможность улучшить работу двигателя на низах — 1500 -3500 об/мин. (улучшение приемистости при разгоне автомобиля), повысить общую мощность на 5-10%, снизить расход на 10-15%.
Дело в том что на заводе занижают угол опережения зажигания по двум причинам — всеядность по топливу и снижение токсичности выбросов. Но почему мы должны расплачиваться за это — покупая автомобиль с определнным объемом (мы же платим за этот объем), мы получаем заниженную мощность на данный объем, так как производитель не удосужился применить другие технологии по борьбе с токсичностью отработавших газов — он просто снизил угол опережения зажигания. Так что мы с чистой совестью можем вернуть, украденное у нас.
Что касается всеядности по топливу, пусть с этим борется подпрограмма с обратной связью по датчику детонации в ЭБУ по управлению детонацией в двигателе. И владелец автомобиля, который должен стараться заливать нормальное топливо. Вы же стараетесь для своего питания покупать хорошие, качественные продукты, так позаботьтесь и о своем авто.
А с токсичностью пусть борется система с обратной связью по лямда зонду, только оптимально продуманная.
Источник: https://autodiagnos.com.ua/daewoo-sens-1300-1400-slavuta-inzhektor-glyuki-pod-kapotom/
Замена форсунок на ланос
Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены, а также для снятия регулятора давления топлива и впускного коллектора.
Сбрасываем давление в системе питания металлические пружинные держатели наконечника трубки нагнетательной магистрали.
В отсутствии специального инструмента изготавливаем приспособление из отрезка металлической или пластмассовой трубки внутренним диаметром 8,08,5 мм и наружным диаметром 11,512,2 мм.
Разрезаем трубку вдоль на две половины.
Например, можно изготовить приспособление из металлического колпачка колесного вентиля, отпилив у него носик и разрезав пополам.
Или вот, например, приспособление, изготовленное из отрезка трубы подходящего диаметра.
Надеваем половинки приспособления на штуцер топливной рампы и вводим их в наконечник топливной трубки.
Губками пассатижей задвигаем приспособление внутрь наконечника трубки
и снимаем наконечник трубки со штуцера топливной рампы.
Приподняв фиксатор колодки жгута проводов форсунки
снимаем колодку с форсунки.
Аналогично отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от других форсунок.
Снимаем шланг со штуцера регулятора давления топлива.
Сжимаем лепестки фиксатора наконечника трубки сливной магистрали и снимаем наконечник трубки с патрубка регулятора.
Головкой на 12 отворачиваем два болта крепления топливной рампы к впускному коллектору.
Потянув топливную рампу вдоль осей форсунок, снимаем рампу, извлекая форсунки из отверстий впускного коллектора.
Для снятия топливной форсунки
поддеваем шлицевой отверткой фиксатор
и снимаем его.
Извлекаем наконечник форсунки из отверстия топливной рампы.
Снимаем верхнее
и нижнее резиновые уплотнительные кольца с наконечников форсунки.
Аналогично снимаем остальные форсунки.
Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми.
Перед установкой форсунок в рампу и впускной коллектор наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.
Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняем в обратной последовательности.
Daewoo Lanos › Бортжурнал › Чистка дросселя и форсунок + замена свечей зажигания
Обычная история. Машина чувствовала себя хорошо, двигатель запускался в любую погоду, машина ездила каждый божий день. И вдруг, господин двигатель начал тупить! Нужно быстро ускориться, нажимаю педаль акселератора в пол, а двигатель говорит: Сейчас, сейчас еще минуточку, а уже надо разгоняться, все сейчас буду разгоняться!) Расход вырос на 1-1.5л. на 100 км.
При нажатии педали газа в пол, двигатель тупит, такое ощущение, как будто заливает карбюраторный двигатель.
Выкрутил свечи зажигания, их цвет говорил о том, что топливная смесь бедная.
И я понял, что проблема в форсунках. Заправлялся постоянно на ОККО 95-ым Евро, но АЗС находиться от меня в 15 км. но последние 2 месяца, не было времени ездить заправляться в другой конец города и я начал заправляnься на Лукоил и наверно это и было моей ошибкой.
Обидно, с момента последней чистки форсунок. я проехал только 16 870 км. а должен был проехать минимум 20 000 км — 25 000 км.
Дроссель был практически чистым с небольшим налетом черного цвета. Теперь он такой:
Чистили форсунки специальной профессиональной жидкостью Wynns на профессиональном стенде промывки инжекторов «Спринт-6», не путать с ультразвуковой ванночкой.
https://www.youtube.com/watch?v=n3_kPIE-xCQ
Форсунки наполняли баночки лесенкой, значит в них была проблема. Погоняли их много раз. 3-я и 4-я форсунки были самыми засратыми.
Так как бензин, в нашей стране оставляет желать лучшего, стараюсь каждые 20 000 км. менять свечи зажигания, и решил заодно поменять свечи зажигания, уже второй раз покупаю Denso W20EPR-U4, для нашего 1.5 8v 80-х годов инженерной мысли, подходит идеально. И не нужно выкидывать деньги на другие более дорогие варианты.
P.S. Теперь я счастлив, двигатель не тупит. Пропали задержки, при мгновенном нажатии на педаль газа, теперь нажимаешь в пол и машина мгновенно начинает набирать скорость и двигатель побыстрее начал запускаться. Думаю, что и расход упадет.
Всем рекомендую осуществлять данную процедуры каждые 20 000 км. пробега.
Цена вопроса:
1. Чистка дросселя и форсунок — 200.00 грн.
Чистка форсунок своими руками
Фото отчет на тему Чистка форсунок своими руками
Что нам нужно прежде чем приступить к работе:
1. Баллон очистителя карбюратора
3.Зарядка от телефона Нокии, провода, кнопка и крокодильчики к разъемам
4.Торцевые ключи на 12 и на 10
5.Салфетки
6.Плоская отвертка
7.Паяльник
С чего же начинается чистка форсунок
На работающем двигателе в предохранительной коробке под капотом извлекаем предохранитель бензонасоса:
через некоторое время, а точнее 6-9 секунд двигатель должен заглохнуть. Даем ему остыть полностью, все таки имеем дело с топливом. Не брезгуем мерами безопасности, желательно не курить и держать под руками огнетушитель.
Откручиваем согласно рисунку болты:
выкрутили, самое время отсоединить форсунки от проводов. Делаем так как на рисунке:
И так у нас есть отсоединенные форсунки и открученная топливная рампа и как раз ее п окачивая тянем вверх, чтобы рампа вытянула из посадочных мест концы форсунок в двигателе. Когда извлекли рампу переворачиваем форсунками вверх, а посадочные места в двигателе закрываем чистыми салфетками:
Топливная рампа расположена отверстиями вверх поэтому нам удастся избежать пролива топлива. Снимаем отверткой фиксаторы каждой форсунки и осторожно покачивая извлекаем из посадочных мест. Теперь каждую форсунку для себя обязательно нумеруем, чтобы потом вернуть каждую на своё место .
Закрываем посадочные места в рампе чистыми салфетками:
И так у нас есть пронумерованные нечистые форсунки. Смотрим форсунки, колпачки и многое другое старательно очищаем струей очистителя карбюратора, осмотрительно вытираем всю грязь салфетками, ставим это все в чистом месте и собираем наш напорный очиститель.
Берем шприц, вытаскиваем поршень, развальцовываем широкий краешек, далее берем трубку от баллончика, тоже развальцовываем край и другим краем вставляем в штуцер снутри шприца. Протягиваем трубку и подключаем к баллону:
Позже берем зарядник от телефона нокии, кнопку и два крокодильчика элемента от любого старого разъема. Всё это собираем в такую конструкцию:
Подключаем мобильный зарядник к сети, насаживаем форсунку на шприц, подключаем крокодильчиками форсунку, берем в руку кнопку, давим на нее и ладошкой нажимаем на колпачок баллона.
Звук открытия форсунки слышен очень хорошо, не держим закрытой форсунку пока даем давление, иначе она стрельнет из шприца и улетит.
Вот как бы и все, дерзайте!
Daewoo Lanos 1.6 16v KDAC YAFU › Logbook › Замена стоковых форсунок на Bosch 0280158107
, которые устанавливаются на УАЗ-406 и по своим характеристикам подходят к двигателю A16DMS, что стоит на Ланос 1.6. Установка не сложная, встают на место стоковых без каких либо переделок.
Код форсунки — 17109450
Также пришлось снять гофру и крышку воздушного фильтра, заодно сфоткал состояние заслонки через 4400 км. после промывки и установки фильтров на отвод картерных газов — www.drive2.ru/l/3348272/. www.drive2.ru/l/6910033/
2.3.16. ПРОВЕРКА ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК
Чтобы проверить цепи управления топливных форсунок, необходимо:
— отсоединить колодку жгута форсунок;
— измерить сопротивление между контактами колодки жгута «Е» и «В» .
Рис. 2.52. Схема проверки цепи управления топливных форсунок:
1 — колодка жгута форсунок; 2 — форсунки; 3 — контроллер .
Сопротивление должно быть в пределах И-15 Ом. Если сопротивление отличается от указанной величины, проверить сопротивление между контактами форсунки . Если сопротивление форсунки отличается от указанного — заменить форсунку. Если сопротивление в норме — ненадежное соединение, повреждение или замыкание на «массу» проводов жгута форсунок.
— измерить сопротивление между контактами колодки «Е», «В», «С», «G», « F» и «массой». Сопротивление должно быть больше 1 Мом. Сопротивление меньше 1 Мом указывает на замыкание провода в жгуте форсунок на «массу».
— отсоединив колодку контроллера, измерить сопротивление цепи управления форсункой между соответствующими контактами колодки контроллера и колодки жгута форсунок и «В», «С», «О», « F» колодки жгута форсунок).
Сопротивление должно быть менее I МОм. Сопротивление больше 1 Мом указывает на обрыв провода между колодкой контроллера и колодкой жгута форсунок.
— измерить сопротивление между контактами «16», « 23», «34», «35» колодки контроллера и «массой».
Сопротивление должно быть больше 1 МО м. Сопротивление меньше 1 МОм указывает на замыкание на «массу».
— измерить напряжение между контактами «16», «23», «34», «35» колодки контроллера и «массой».
Величина напряжения не должна превышать 0,2 В. Большая величина напряжения свидетельствует о замыкании контактов на источник питания.
Фото отчет замены стоек переднего стабилизатора
Заменил на 58т.км.
Причина замены: достаточно ощутимый стук по кузову при проезде неровностей на небольшой скорости.
Стойка заказывалась частями, коды деталей :
Втулка Lemforder 14722 01 -8шт
Шайба GM 90209277 -8шт
Болт GM 09100-08001 -2шт
Гайка GM 11068353 -2шт
Втулка распорная GM 11087513 -2шт
Из инструмента: ключ на 12 , головка на 12, болгарка, молоток, домкрат, упор под рычаг.
Ослабив гайки крепления колеса, с помощью домкрата поднял одно колеса , снял колесо.
Вот она жертва:
Поставил под рычаг упор , опустил машину, домкрат можно не убирать он еще пригодится.
На одной стороне попытался распилить стойку пололам, идеяя оказалась провальная, болт прикис к распорной втулке.
Пришлось делать пропилы наверху и внизу, делал под углом примерно 45' поворачивая болт на 180'.
На второй стороне оказалось достаточно спилить только сверху, болт там не прикис и сам выпал.
Почислил место установки, облил силиконом и место и все детали стойки новой.
Снова поднял домкратом машину , поставил детали стойки в правильной последовательности.
На фото стреклами показано положение шайб.
Снова опустил машину на упор, затянул гайку до получения положенных 38мм между верхними шайбами.
Перед затягиваем нужно проверить чтобы втулки внутренним выступами вошли в отверстия рычага/стабилизатора.
Старые втулки имели элипс на врутреннем отверстии,а с одной стороны уже и повреждение болта было .
Помните что все действия со своей машиной вы делаете на свой страх и риск,
если есть сомнения в своих силах, то лучше обратиться на СТО.
Автор не несет никакой ответственности за любой вред который вы можете
Источники: chevrolet-lanos.dv13.ru, www.drive2.ru, chevrole.org.ua, www.drive2.com, autozaz.org.ua, www.gf.net.ru
Комментариев пока нет!
Источник: https://zaz-avto.ru/shans-sens-lanos/zamena-forsunok-na-lanos.html
Предохранители ЗАЗ Шанс / Сенс и реле с описанием назначения и схемами блоков
ZAZ Chance (ЗАЗ Шанс) был представлен в 2009 году и выпускался в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. Он пришел на смену ЗАЗ Сенс (ZAZ Sens) который собирался в 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 году. Обе модели поставились преимущественно с бензиновыми двигателями с объёмом 1,3 и 1,5 литра с кузовом седан и хэтчбек. В данной статье мы покажем описание предохранителей и реле ЗАЗ Шанс (Сенс) со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Блок с предохранителями
Он находится на левой стойке, около двери.
На обратной стороне защитной крышки представлено точное описание предохранителей для вашего автомобиля.
Схема
Расшифровка
F1 (10А) — Лампа плафона освещения багажника, лампа плафона освещения салона, лампа противотуманного света в левом заднем фонаре, электродвигатель привода антенны.
F2 (10А) — Выключатель освещения в левом подрулевом переключателе, выключатель лампы противотуманного света в левом заднем фонаре, регулятор направления пучков света фар, сигнализатор открытых дверей.
F3 (15А) — Аварийная сигнализация.
F4 (15А) — Центральный замок.
F5 (10А) — Цепи питания блока управления двигателем от аккумуляторной батареи.
F6 (10А) — Цепь питания аудиосистемы от аккумуляторной батареи.
F7 (15А) — Лампы сигналов торможения/ габаритного света в задних фонарях (сигналы торможения).
D8 (диод) — Выключатель сигнализатора открытой двери (дверь водителя).
F9 (10А) — Цепь питания аудиосистемы от выключателя зажигания.
F10 (15А) — Прикуриватель.
F11 (10А) — Приборы и сигнализаторы в комбинации приборов (кроме противотуманных фар, указателей поворотов и открытой двери) часы, лампа
освещения вещевого ящика.
F12 (10А) — Лампа света заднего хода в правом заднем фонаре.
F13 (15А) — Подушка безопасности.
F14 (15А) — Возбуждение генератора, форсунки, датчик скорости автомобиля, клапан продувки адсорбера, клапан рециркуляции отработавших газов, датчик фаз.
F15 (15А) — Катушка зажигания.
F16 (15А) — Лампы указателей поворотов в блок-фарах, лампы указателей поворотов в задних фонарях, электропривод правого наружного зеркала заднего вида.
F17 (15А) — Цепи питания блока управления двигателем и реле топливного насоса от выключателя зажигания.
F18 (20А) — Электродвигатель очистителя ветрового стекла, электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла.
F19 (10А) — Обмотки реле электрообогревателя заднего стекла, реле компрессора кондиционера, реле стеклоподъемников, реле (К4, К8, К11) электродвигателей вентиляторов системы охлаждения.
F20 (20А) — Электродвигатель вентилятора отопителя (1-я, 2-я и 3-я скорости).
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 10.
Блок с реле
В салоне находится блок реле, состоящий из четырех элементов. Располагается он за крышкой регулятора света фар.
Схема
Обозначение
- Противотуманный фонарь;
- Реле 4 скорости вентилятора отопителя;
- Реле прерывистого режима работы очистителя ветрового стекла;
- Аварийная сигнализация.
Реле и предохранители под капотом
Основной блок находится около аккумуляторной батареи и закрыт защитной крышкой, которая держится на двух боковых защелках.
Схема блока
Описание
Предохранители
| EF1 | 80А Цепи предохранителей EF15 — EF20 и F1 — F7 |
| EF2 | 30А Выключатель зажигания (цепи питания комбинации приборов и топливного насоса) |
| EF3 | 30А Выключатель зажигания (стартер, вентилятор отопителя, электро стеклоподъемники) |
| EF4 | 30А Электродвигатели основного и дополнительного вентиляторов |
| EF5 | 30А Электродвигатели стеклоподъемников |
| EF6 | 50А АБС |
| EF7 | 30А Элемент обогрева заднего стекла |
| EF8 | 30А Электродвигатель вентилятора отопителя (4-я скорость) |
| D9 (диод) |
Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
| EF10 | 20А Лампы блок-фар (дальний свет) |
| EF11 | 10А Лампа левой блок-фары (ближний свет), мотор-редуктор регулятора направления пучка света левой блок-фары |
| EF12 | 10А Лампа правой блок-фары (ближний свет), мотор-редуктор регулятора направления пучка света правой блок-фары |
| EF13 | 10А Лампа сигнала торможения/ габаритного света в левом заднем фонаре (габаритный свет), подсветка комбинации приборов, мелодичный сигнал, лампа габаритного света в левой блок-фаре, переключатель регулятора направления пучков света фар, выключатель лампы противотуманного света в заднем фонаре, часы, выключатель аварийной сигнализации, подсветка пепельницы, аудиосистема, выключатель кондиционера |
| EF14 | 10А Лампа сигнала торможения/ габаритного света в правом заднем фонаре (габаритный свет), лампа габаритного света в правой блок-фаре, фонари освещения номерного знака |
| EF15 | 15А Лампы противотуманных фар шевроле ланос |
| EF16 | 15А Топливный насос |
| EF17 | 10А Звуковой сигнал |
| EF18 | 10А Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
| EF19 | 25А Контакт «30» реле фар |
| EF20 | 20А Контакт «30» реле габаритного света и освещения салона |
Реле
| Наименование | |
| К1 | Звуковой сигнал |
| К2 | Лампы блок-фар |
| КЗ | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
| К4 | Электродвигатель дополнительного вентилятора системы охлаждения |
| К5 | Лампы противотуманных фар |
| К6 | Лампы габаритного света в блок-фарах, лампы сигналов торможения/ габаритного света в задних фонарях (габаритный свет), лампы подсветки комбинации приборов, лампа плафона освещения салона |
| К7 | Электродвигатели стеклоподъемников |
| К8 | Электродвигатель основного вентилятора системы охлаждения |
| К9 | Электродвигатель топливного насоса |
| К10 | Элемент обогрева заднего стекла |
| К11 | Реле электродвигателей основного и дополнительного вентиляторов системы охлаждения |
Дополнительные реле и предохранитель автомобиля с двигателем ЕВРО-3
Схема
Назначение
- реле позисторного подогрева
- реле питания ЭСУД
- резистор контроля заряда аккумуляторной батареи (установлен в салоне, под панелью приборов)
- жгут проводов системы распределенного впрыска топлива
- предохранитель позисторного подогрева.
Дополнительная информация
В данном видео можно наглядно посмотреть на ремонт топливного насоса, путем замены предохранителя.
А если остались вопросы, пишите их в комментарии.
Источник: https://vsepredohraniteli.ru/daewoo/zaz-chance-sens.html
