Почему горит сцепление на автомобиле?

В этой статье:

Как правильно пользоваться сцеплением

Приобретя или планируя приобрести личный автомобиль, мы усердно учим правила дорожного движения, чтобы получить водительские права и стать полноценным, как нам кажется, водителем. При этом не все и не всегда вспоминают о правилах эксплуатации автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части.

Между тем эта область таит в себе немало тайн и секретов. Например, как не сжечь сцепление, трогаясь с места и совершая тот или иной маневр на дороге.Прежде всего, разберемся хотя бы поверхностно в том, что это такое и какие функции этот узел выполняет на автомобиле.

Что такое сцепление

Служит сцепление для разъединения на короткое время коленчатого вала и коробки передач, а также для их последующего соединения. Такая операция необходима при трогании автомобиля с места и для переключения скорости на ходу.
Наиболее распространенным на легковых и в большинстве своем грузовых автомобилях является однодисковое сцепление фрикционного типа.

Состоит оно непосредственно из механизма сцепления и привода выключения.

Критический износ диска легко определить при движении на четвертой передаче: если при интенсивном нажатии на педаль газа двигатель взревел, а автомобиль не побежал быстрее – диск надо менять. Это может сопровождаться запахом «подгорающих» накладок.

Наибольшая и наиболее частая угроза накладкам на диске сцепления со стороны неопытных автолюбителей представляется в момент трогания автомобиля с места. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Как правильно трогаться с места

Итак, ваш двигатель запущен и работает на нейтральной передаче. Вы выжимаете педаль сцепления и включаете первую скорость. Теперь необходимо плавно произвести соединение коленчатого вала с коробкой передач. Это означает, что надо прижать ведомый диск к вращающемуся со скоростью 20-25 оборотов в секунду маховику. Чтобы машина не «прыгала», а двигатель внезапно не заглох, делать эту операцию будем в три этапа.

1 этап. Слегка приотпустите педаль сцепления. Пружины нажимного диска подведут ведомый диск до легкого соприкосновения к маховику – ваш автомобиль тронется и потихоньку начнет ползти.
2 этап. Две-три секунды держите педаль в таком положении. Скорости вращения маховика и диска постепенно уравниваются – ваш автомобиль разгоняется.
3 этап. Автомобиль уверенно едет по дороге – крутящий момент 100%-но передается коробке передач. Отпускайте педаль и снимите с нее ногу. Дальнейшее полувключенное состояние сцепления будет жечь диски.

На светофоре

По многочисленным свидетельствам водителей-новичков некоторые инструкторы по вождению учат ждать зеленого сигнала светофора с выжатым сцеплением и включенной первой передачей. Казалось бы, диски не соприкасаются, угроз к тому, чтобы горели накладки, нет.

Но в этом случае идет износ выжимного подшипника. В конце концов это негативно отражается на двигателе вообще. Поэтому – ставьте на нейтральную и отпускайте педаль сцепления.

В пробке

Пожалуй, наибольшую угрозу сцеплению доставляет езда в пробках. Некоторые водители долгое время не снимают ногу с педали сцепления, включая и выключая его, оставляя двигатель включенным на первой передаче.

Ведомый диск практически постоянно трется о диск маховика, причем, асинхронно. В результате происходит дополнительный нагрев, что способствует его более интенсивному истиранию.

Двигаться в пробках старайтесь, преодолевая небольшие расстояния этапами, выключая в промежутках передачу и отпуская сцепление.

На спуске

На крутых спусках нельзя выключать передачу. Спускаться рекомендуется на первой скорости с притормаживанием, используя ножной, и быть готовым, в крайнем случае, применить ручной тормоз. Пользоваться при этом педалью сцепления нет никакой необходимости. Больше того, это может представлять опасность остановки двигателя.

Езда в экстремальных условиях

Поистине «убивает» сцепление езда с пробуксовкой, что бывает зачастую в непредвиденных, неординарных условиях. Когда случается вылезать из лужи или сугроба, мы вынуждены форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.

В этой ситуации не только фатально горят накладки на диске. Такие жесткие условия эксплуатации грозят и более серьезными поломками, в том числе других агрегатов автомобиля. Поэтому, если есть возможность – попросите взять вас на буксир. Не жгите сцепление.

Почему оно горит

Именно в момент неполного соприкосновения друг с другом дисков, вращающихся с разной скоростью, и происходит подгорание накладок. Всякий раз, когда мы неправильно работаем сцеплением, зазор постепенно увеличивается, и в дальнейшем выжим становится неполным – сцепление начинает пробуксовывать. Диск надо менять.

Ничего страшного. Ведь это обыкновенная расходная деталь вашего автомобиля, рассчитанная при правильной эксплуатации на примерно 80 000 км пробега.

Вам также может понравиться

Источник: https://ZnanieAvto.ru/mufta/kak-ne-szhech-sceplenie.html

Как пользоваться сцеплением, чтобы не сжечь его

Перед покупкой первого автомобиля водители усердно учат правила дорожного движения, откатывают десятки часов с инструктором и готовятся, наконец-то получить собственную машину.

Особое значение в правильной эксплуатации автомобиля имеет обращение со сцеплением, ведь сжечь его проще простого. Очень важно правильно трогаться с места. Именно в этот момент на сцепление оказывается наибольшая нагрузка.

Важно! Также сцепление можно сжечь во время сложных манёвров на дороге. Чтобы этого не произошло, автомобильные эксперты рекомендуют новичкам воздерживаться от агрессивного стиля вождения.

В действительности сжечь данный элемент трансмиссии довольно-таки просто. К примеру, достаточно, перед тем как отпустить педаль поднять количество оборотов до пяти тысяч. Подобное себе могут позволить лишь уличные гонщики, которые раз в неделю меняют сгоревшие детали.

Важно! Также не стоит длительное время держать педаль полунажатой. Это крайне негативно влияет на всю систему.

Ещё к полному выходу из строя данной детали может привести долгая пробуксовка в грязи. Характерный запах станет индикатором того, что узел согрел и диски стали полностью гладкими.

Выключение передачи на спуске также может привести к печальным последствиям. Чтобы этого не произошло, спускайтесь, используя первую передачу. При этом используйте ножной или ручной тормоз.

Работа сцепления в разных системах привода

Каждый водитель знает, что существует несколько типов трансмиссии. На данный момент в производстве чаще всего используют три:

Механика. При нажатии педали сцепления усилие передаётся при помощи троса. Именно в этой системе проще всего сжечь деталь. Трос размещается внутри кожуха. Кожух находится перед педалью.
Гидравлика. Конструкционно данная система состоит из двух цилиндров. Они соединяются между собой трубкой, способной выдерживать высокое давление. Когда водитель нажимает на педаль, активируется шток с поршнем на конце. Он создаёт давление на тормозную жидкость, и оно передаётся к рабочему цилиндру.
Электрическая система. В данном случае в сцеплении имеется электромотор. Он активируется при нажатии на педаль. К нему присоединяется трос. Дальнейший процесс происходит по аналогии с механикой.

Именно такие три системы сцепления используют автомобильные производители в своих машинах. Знание того, какая именно установлена на вашем автомобиле, поможет не сжечь сцепление.

Как не сжечь сцепление, при старте с места

Перейдём сразу к делу. Ваш двигатель запущен. Включена нейтральная передача. Чтобы не сжечь сцепление вы давите на педаль и переходите на первую передачу. Главное, осуществить плавное соединение коленчатого вала и коробки передач.

Внимание! В разрезе всё будет происходить следующим образом: ведомый диск прижмётся к вращающемуся. При этом количество оборотов составит около 25 в секунду.

Для того чтобы не сжечь систему при переходе от нейтральной передачи к первой, разделим операцию на три этапа:

Слегка надавите педаль. В этот момент пружины на нажимном деске подведут второй диск к маховику. Прикосновение будет лёгким и невесомым. Благодаря этому машина двинется с места. Само собой, скорость при этом будет минимальной.
На втором этапе нужно держать педаль сцепления не более 2-3 секунд. Это позволит уравнять скорости вращения диска и маховика. Машина начнёт постепенно разгоняться.
Сейчас автомобиль уверенно едет по дороге. Крутящий момент полностью переходит на трансмиссию. Можете отжать педаль. Не нужно держать её слишком долго. Это будет жечь диски.

Следуйте этому алгоритму, когда трогаетесь с места. Он позволит вам не сжечь сцепление на первых тысячах.

Нюансы старта с места

Чтобы не сжечь сцепление и не врезаться в ближайшее дерево перед началом движения обязательно проверьте, стоит ли автомобиль на ручнике. Перед тем как начать движение не помешает немного прогреть мотор.

Когда вы выжмите педаль до упора и включите первую передачу, обязательно включите поворотный указатель, если в этом есть необходимость. Иначе вы рискуете создать ДТП.

Чтобы не сжечь систему доведите педаль именно до момента схватывания. В это же время можно усилить давление на газ. Количество оборотов на тахометре подпрыгнет до полторы тысячи оборотов.

Важно! Не стоит поднимать количество оборотов до 2500—3000. Это может сжечь сцепление.

При старте постоянно отслеживайте положение стрелки тахометра. К сожалению, многие водители пытаются отслеживать работу мотора, полагаясь исключительно на слух. Но это не самый лучший вариант, так как точность подобного мониторинга не очень высока.

На первых порах вам будет очень тяжело правильно рассчитать силу, с которой нужно давить на педаль газа. Поэтому на некоторое время откажитесь от обуви с твёрдой подошвой. О каблуках также придётся забыть.

Как не сжечь сцепление на светофоре

В большинстве случаев огромный урон системе наносится из-за неправильных действий при проезде перекрёстков со светофорами. Дело в том, что во многих автошколах инструкторы дают заранее неверные сведения. Они говорят, что для того, чтобы не сжечь сцепление на светофоре, достаточно выжать педаль и оставить включённой первую передачу.

На первый взгляд, подобный подходит действительно может помочь не сжечь сцепление. Но в действительности всё происходит немного по-другому. Действительно, диски в таком режиме не соприкасаются. Соответственно накладки гореть не должны. Но при такой эксплуатации нагрузка на выжимной клапан возрастает. Как результат сжечь деталь становится проще в несколько раз.

Внимание! На светофоре для того чтобы не сжечь сцепление перейдите на нейтральное положение и отпустите педаль.

Очень большой вред данный компонент трансмиссии получает при стоянии машины в пробке. Дело в том, что многие водители просто не снимают ногу с педали, включая и выключая соединение коленчатого вала с коробкой передач.

Из-за этого ведомый диск трётся о маховик. проблема заключается в том, что движения получаются асинхронными. Как результат происходит повышенный нагрев, и сжечь всю систему становится проще простого.

Внимание! Когда вы попадаете в пробку, преодолевайте расстояние этапами, включая передачу и не трогая педаль сцепления.

Итоги

Как видите, для того чтобы не сжечь сцепление в машине достаточно придерживаться простых правил. Водите аккуратно, не начинайте движения с очень высоких оборотов и правильно эксплуатируйте возможности машины на светофорах и пробках. Также старайтесь избегать пробуксовки.

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=2530

Почему горит сцепление и как продлить его ресурс. Сгорело сцепление: признаки неисправности, способ ремонта Что значит сжечь сцепление на автомобиле

Сцепление — это главный конструктивный элемент в трансмиссии любого автомобиля. Данный механизм служит для кратковременного отключения двигателя от а также для плавной передачи крутящего момента от маховика мотора на КПП. Таким образом, сцепление призвано защитить узлы трансмиссии от различных перегрузок. Находится данный механизм между ДВС и КПП. В сегодняшней статье мы рассмотрим признаки сгоревшего сцепления в автомобиле, а также пути решения данной проблемы.

Немного об узле

Сперва уделим внимание самому сцеплению. Если говорить кратко, данный узел может быть нескольких типов:

Однодисковым.
Многодисковым.

На большинство современных авто устанавливается классический однодисковый механизм. Он состоит из следующих элементов:

Ведомый диск.
Нажимной диск.
Маховик.
Диафрагменная пружина.
Вилка и муфта выключения сцепления.
Выжимной подшипник.

Все эти элементы размещаются в картере КПП, который крепится болтами к двигателю. Часто автомобилисты называют это место «колоколом» КПП за столь характерную его форму. Что же, давайте рассмотрим признаки сгоревшего сцепления.

Симптомы

Первый и самый распространенный — это характерный запах. Именно по можно определить, что ведомый диск прокручивается и трется о маховик с неимоверным усилием. Это говорит о том, что от силы трения существенно повысилась температура фрикционных накладок. В случае существенных нагрузок, запах может держаться еще продолжительное время. Причем гарь доносится прямиком в салон. Не обязательно для этого выходить на улицу. Определить сгоревшее сцепление сможет даже неопытный водитель.

Стоит отметить, что в редких случаях элемент может пробуксовывать без характерного запаха. Признаки сгоревшего сцепления здесь иные — машина просто теряет динамику. Все очень просто: маховик передает вращательный момент, который в полной мере не передается на ведомый диск. А все потому, что его износ критический, и он попросту не может войти в зацепление с маховиком. Таким же образом можно распознать, что сгорело сцепление на мотоцикле.

Иные признаки

Если износ фрикционных накладок уже критический, машина будет иначе себя вести. Ниже мы рассмотрим такие признаки сгоревшего сцепления:

Затрудненный старт. Автомобиль может стоять на месте, даже если отпустить педаль сцепления. Диску не хватает прижима, чтобы передать крутящий момент на коробку далее. В таком случае можно констатировать критический износ ведомого диска.
Рывки при движении. В данном случае еще можно тронуться на автомобиле с места, но старт будет создавать дискомфорт. Машина начинает сильно дергаться. С набором скорости эти рывки пропадают. Но они опять могут возобновиться, если водитель предпримет попытку начать движение с первой передачи. Также автомобиль будет нехарактерно разгоняться в момент переключения на повышенную скорость. Поскольку диск неплотно прижимается к маховику, то и вращательный момент будет передаваться с рывками. Машина теряет в динамике разгона. В ходе разборки, можно обнаружить люфты диафрагменных пружин. Именно они служат для компенсации и сглаживания нагрузок, что идут от маховика к коробке. В случае люфта демпферных пружин на ведомом диске сцепления, такой механизм меняется на новый целиком.
Ход педали сцепления. В случае, если сгорел диск, водитель заметит увеличенный свободный ход педали.

Затрудненное включение скоростей

При выжатой в пол педали, водитель с трудом (или с характерным треском) включает передачу. Это говорит о том, что сцепление было выключено не полностью.

Замасливание

Кстати, пробуксовка может происходить и по причине замасливания фрикционных накладок диска. Масло из коробки по каким-то причинам попадает на рабочую поверхность сцепления.

В итоге диск скользит в попытках зацепиться за маховик. Эта неисправность тоже сопровождается запахом гари. Но он будет похож на сгоревшее масло. Если это так, необходимо диагностировать коробку и выяснять причину, почему смазка из картера попадает на диск.

Сгорело сцепление: последствия

К каким последствиям может привести езда со сгоревшим диском? Если горит фрикционная накладка, в первую очередь страдает маховик. Так, заметно увеличивается его температура. Причем растет она неравномерно. Из-за этого одна часть маховика становится излишне твердой. Механизм деформируется из-за этого.

А поскольку на рабочей поверхности образуются неровности (в идеале маховик должен быть ровным), площадь контакта существенно снижается. Из-за этого диск все чаще и чаще пробуксовывает. Фрикционные накладки не смогут нормально зацепиться с поверхностью и из-за этого подгорают. Диск свободно прокручивается, и температура из-за трения опять возрастает.

Если водитель вовремя не предпримет меры, на маховике образуются микротрещины. А перед этим сам маховик покроется синими пятнами. Пример такого элемента читатель может увидеть на фото ниже.

Что самое интересное, определить эти пятна можно только после снятия коробки. Но можно заранее предотвратить серьезные последствия. Так, если признаки сгоревшего сцепления (характерный запах гари) наблюдаются часто, а сама машина дергается, стоит не откладывать с ремонтом.

Эксплуатировать такой автомобиль не рекомендуется. Иначе можно попасть не только на замену сцепления (которая будет производиться в любом случае), но и на замену маховика. Хорошо, если он имеет простую конструкцию — одномассовый. Но на автомобилях марки «Фольксваген», «Шкода» и «Ауди» давно практикую двухмассовые маховики.

Их стоимость составляет порядка 800 долларов.

Почему горит сцепление?

Первая и самая распространенная причина, по которой горит сцепление — это повышенные нагрузки на автомобиль. Что подразумевается под этим понятием? В первую очередь, это агрессивная манера езды. Из-за частых и резких стартов с места диск сцепления прокручивается и подгорает. При движении на более высоких передачах крутящий момент не такой существенный, а потому риск горения диска сведен к минимуму. Как показывает статистика, именно при резких стартах с первой передачи горит сцепление.

Но не только агрессивная манера может привести к подобным проблемам. Для примера приведем автомобиль «ГАЗель». Казалось бы, на этом грузовике вряд ли можно прибегать к агрессивной езде. Но здесь другая беда: перегруз. Именно из-за перегруза повышается нагрузка на сцепление и иные узлы. Водитель в попытках тронуться с места, прибавляет газ, тобишь увеличивает обороты двигателя. соответственно, растет и крутящий момент. Этот момент слишком большой, и потому диск при соприкосновении с маховиком начинает частично прокручиваться.

Аналогичная ситуация и с автомобилями, которые буксируют прицеп. Если последний существенно нагружен, есть большой риск сжечь сцепление. Конечно, при редких поездках полностью износить диск нельзя, но ресурс его однозначно снизится.

Еще одна ситуация, которая может привести к пробуксовке (а соответственно и горению) диска — это буксировка иного автомобиля. Согласно ПДД, масса первого транспортного средства должна быть выше или по крайней мерее не меньше того, который буксируется. В противном случае сцепление терпит повышенный износ, а иногда и сильно горит. Подобные случаи имеют место и при зимней эксплуатации. Яркий пример — машина засела в снегу. В попытках тронуться водитель жжет сцепление, не подозревая о последствиях.

Про АКПП

Как такового сцепления в нет. Здесь эта роль отведена гидротрансформатору. Он включает в себя две турбины, через которые циркулирует масло под давлением. Ввиду этого сцепление на АКПП часто называют мокрым. То есть, крутящий момент передается посредством масла. Но может на автомате сгореть сцепление? Признаки неисправности в данном случае иные. Так, коробка будет вставать в аварийный режим, а передачи включаться с пинками. Все это говорит об износе фрикционных пакетов.

Но рывки могут быть и по другим причинам (например, из-за соленоидов или забитого гидроблока). Поэтому в любом случае АКПП нужно детально диагностировать.

Сгорело сцепление: как доехать до сервиса?

В случае с автоматом, доехать до сервиса можно только на эвакуаторе. Электроника попросту может не позволить вам продолжать движение. Поэтому рассмотрим ситуацию на механической коробке. Итак, если сгорело сцепление, как доехать? Вспоминая школьный курс физики несложно догадаться, что для старта без пробуксовки диска нам нужен минимальный крутящий момент. Естественно, передаточные числа первой скорости не дадут нам это сделать. Включив первую скорость, машина будет стоять на месте. Поэтому трогаться нужно со второй, а иногда даже с третьей передачи.

Так, сила трения будет максимально низкой, и автомобиль сможет начать движение без пробуксовки диска. Если есть необходимость, можно переключиться на более высокую передачу. Для этого достаточно развить нужные обороты и включить скорость. Но чтобы переключиться обратно на низшую, не обойтись без перегазовки. Для этого переключаем рычаг в нейтральное положение и поднимаем обороты выше трех тысяч. Далее включаем низшую передачу.

Что под замену?

Многие автомобилисты задаются вопросом, что менять. Сгоревшее сцепление восстановлению и ремонту не подлежит. Поэтому на автомобиль устанавливается абсолютно новый ведомый диск. Кроме того, специалисты рекомендуют осмотреть состояние нажимного диска. Если лепестки согнуты, данный элемент тоже подлежит замене. Кроме того, нужно поменять выжимной подшипник. Его ресурс чуть выше, чем у диска. Но если уж разбирать коробку, то ставить новый подшипник. Иначе придется разбирать трансмиссию снова, через 10-20 тысяч километров пробега. А процедура эта достаточно трудоемкая и кропотливая.

Итак, мы выяснили признаки сгоревшего сцепления и причины данного явления.

Понятие «сцепление» знакомо едва ли не каждому водителю: есть те, кому нравится ощущение контроля над автомобилем, есть те, кому финансово не получилось водить автомобили на «автомате». К первой категории можно в том числе причислить отдельную касту людей, которые любят, ценят и преодолевают суровые условия бездорожья исключительно посредством классических решений: с тремя педалями под ногой и не одним рычагом КПП под рукой. Но и для тех, и для других здоровье узла сцепления важно как жизнь — без него не то чтобы далеко не уедешь… просто не уедешь.

Современный автопром предлагает две основные конструкции сцепления: гидравлический и более простой механический тросовый.

Разница между двумя схемами минимальная: в первом случае выжать сцепление водителю «помогает» гидравлический главный цилиндр сцепления , во втором его нет и усилие от педали по сути «напрямую» передается механическим способом дальше — к плотному узлу из вилок, рычагов, ведущего и ведомого диска.

Конструктивные отличия между простым тросиком и гидро-цилиндром имеют также отличия в обращении с педалью: первый по сути использует весь диапазон движения ведущего нажимного вала, а второй имеет всего два режима работы: сцепление работает (сомкнуто) и не работает (разомкнуто).

Есть в современных машинах, конечно, и полностью электрическая схема сцепления без прямой физической взаимосвязи педали и итогового диска сцепления — но кроме чуть иначе «оформленного» как раз блока передачи усилия дальше схема не меняется.

Итак, представляем ТОП-6 вредных советов, как максимально быстро «убить» сцепление.

Сам по себе узел сцепления — достаточно прост и надёжен. При соблюдении достаточно простых правил, о которых всем рассказывают или показывают еще в автошколе.

Жизнь — гонка, жми на полную!

Максимально быстрый старт — это первый способ максимально же быстро «убить» сцепление. Правильным способом будет простой (и скучный) плавный старт с плавным отпусканием сцепления. Без необходимости педаль газа лучше тоже на старте не трогать — увеличенные обороты двигателя на моменте смыкания сцепления не самым положительным способом отразятся на последнем.

Держи педаль в полунатяге

Причина, по которым сцепление страдает в этом пункте — так называемая «тяжелая нога»: водитель не убирает ногу с педали, слегка её нажимая (т.е. по факту используя педаль в формате подставки для ноги). А даже небольшой угол отклонения активирует привод и ослабляет давление диска на маховик. Итог — пробуксовка, уменьшение ресурса узла, перегрев.

Буксуй чаще!

Этот пункт актуален для зимы со снегом или «покатушек» вне дорог. Если уж попали в снежную / грязевую / песчаную (и прочие) ловушку, сначала уверенно попытайтесь выбраться силами автомобиля — но если уж из-под днища поднялся характерный запах и жар — пришло время искать альтернативные способы продолжить движение.

Размыкай сцепление с горки, экономь топливо!

Последнее утверждение даже было когда-то не таким уж и вредным советом — когда трава была зеленее, деревья — совсем маленькими, а двигатели — карбюраторными. В современных же машинах причин трогать третью педаль может быть только три: переключение передач, трогание и остановка. А об экономии речь уже не идет.

И на ручнике поедем!

Если ручной тормоз уже «не ах», то на нём в принципе можно даже ехать. Стоит ли говорить, что даже в этом состоянии нагрузка на все узлы и агрегаты возрастает многократно? То же самое касается ситуаций, когда рычаг ручника опущен не полностью.

… и дом увезти с собой…

Дом на колёсах, тяжелый прицеп или просто другой автомобиль — это большая нагрузка, которая самими производителями в расчетах не участвует. Речь ведь идет не только о прямолинейном движении, а и о процессе более «тяжелого» трогания. А если еще и в горку? Конечно, помощь в дороге — дело очень важное, но важно и помнить золотое правило: всё хорошо в меру.

Что в качестве вердикта? У «сложных» водителей сцепление может выйти из строя за смешные несколько тысяч километров, а опытные водители уверенно могут пройти с тем же механизмом и впечатляющие 200 тысяч. Выбирайте, на кого равняться.

colencor

Источник: https://tdiesel.ru/pochemu-gorit-sceplenie-i-kak-prodlit-ego-resurs-sgorelo-sceplenie-priznaki.html

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины

05.01.201905.01.2019

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

Расшифровка изображения.

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей

Про это у нас на сайте есть отдельная статья.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

На этом у меня сегодня все.

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Источник: https://life-with-cars.ru/ustrojstvo-avtomobilya/vse-osnovnye-priznaki-neispravnosti-stsepleniya-i-ih-prichiny/

Неисправности сцепления автомобиля: рейтинг поломок и причины их возникновения

Вопросы, рассмотренные в материале:

Какие наиболее частые неисправности возникают в узле сцепления автомобиля
По каким причинам возникают неисправности сцепления автомобиля
Как добраться до сервиса с неисправным сцеплением автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля рано или поздно возникают сбои в работе отдельных узлов и механизмов. Зачастую причиной этого служат неисправности в двигателе, в ходовой части, и в других системах. В частности, довольно ощутимы во время езды сбои в работе сцепления. Именно про характерные неисправности сцепления автомобиля пойдет речь в данной статье.

Основные неисправности сцепления автомобиля и причины их возникновения

Даже малейшие неполадки данного узла будут отражаться на поведении автомобиля. Не заметить их нельзя. Один из типичных признаков неисправности — неполное включение и выключение сцепления. В данных случаях говорят, что сцепление соответственно «ведет» или оно «буксует». Кроме того, появляются рывки во время работы механизма, вибрации при его включении, посторонний шум при выключении.

Неисправностям подвержен любой элемент системы, наиболее уязвим к ним диск сцепления как самая нагруженная деталь.

Приведем список чаще всего встречающихся проблем, разбив их по узлам системы.

Привод сцепления автомобиля:

в механическом приводе: обрыв или удлинение троса;
в гидравлическом приводе: разгерметизация системы (протечки, попадание воздуха внутрь), поломка рабочего цилиндра;
в случае роботизированной коробки передач с электрическим приводом: поломка двигателя актуатора, неисправности в ПО блока управления.

Нажимной диск с выжимным подшипником:

неисправности выжимного подшипника (повреждение или износ);
выход из строя либо деформирование диафрагменной пружины нажимного диска;
деформация (коробление) нажимного диска;
неровная работа механизма (рывки).

Ведомый диск:

неисправности фрикционных накладок (повреждение или износ);
избыток масла на фрикционных накладках;
заедание ступицы диска на шлицах вала КПП;
выход из строя или износ демпферных пружин.

Неполное выключение приводит к тому, что передачи при работающем двигателе автомобиля переключаются с трудом. Это сопровождается посторонними звуками (треск, скрежет и прочий шум). При этом значительно увеличивается холостой ход педали сцепления.

«Пробуксовка» проявляется в резком запахе жженых фрикционных накладок ведомого диска. При этом также перегревается двигатель, повышается расход топлива и в целом ухудшается динамика автомобиля. Каждый такой симптом связан с определенной причиной неисправности, легко выявляемой в ходе подробной диагностики.

Обычно причиной неисправности сцепления автомобиля служит неправильная эксплуатация. Например, при застревании машины водитель принимается интенсивно газовать, чтобы высвободить транспортное средство. Или же водителю нравится срываться с места с пробуксовкой. В любом случае механизм будет страдать, и его ресурс будет стремительно сокращаться.

Кроме диска выходу из строя подвержен выжимной подшипник, обеспечивающий плавность включения и выключения механизма. Поломке этой детали автомобиля часто может предшествовать характерный «визг», сигнализирующий о необходимости в срочной замене подшипника.

Помимо этого, поломка может быть связана с неисправностью в приводе (обрыв троса или его заедание в механическом приводе, утечка жидкости в гидравлическом приводе, выход из строя рычажной системы и т. п.). Разберем более подробно вероятные причины неисправностей, сгруппировав их по признакам проявления.

Неполное выключение сцепления (затрудненное включение передачи переднего хода или полная невозможность такого переключения, возникновение треска при включении задней передачи) может возникать в случае:

неверно установленного зазора;
повреждения или деформации ведомого диска;
износа пружины диафрагмы;
заедания, повреждения или выхода из строя троса (рычажной передачи);
утечки жидкости из гидропривода;
повреждения манжеты поршня в рабочем цилиндре;
заметного уменьшения хода педали;
недостаточной смазки направляющей втулки подшипника;
периодического заедания ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала;
по-разному отрегулированных рычагов нажимного диска.

Неполное включение сцепления («пробуксовка», появление запаха жженых фрикционных накладок, заметное замедление разгона, быстрая потеря скорости автомобиля при движении, более медленное преодоление подъемов) обычно имеет следующие причины:

ведомый диск не приработался;
ослабление или повреждение пружины диафрагмы;
износ сопрягаемой поверхности маховика;
заедание троса;
ослабление нажимных пружин;
замасливание фрикционных накладок ведомого диска;
сильный износ деталей механизма;
засорение (закупорка) компенсационного отверстия в главном цилиндре из-за набухания манжеты.

В очень старых автомобилях либо транспортных средствах китайского производства возможной причиной неисправности может быть износ пружин в корзине сцепления, хотя практически это встречается крайне редко.

Данную неисправность нужно как можно скорее устранить, иначе проскальзывающая деталь приведет к быстрому износу корзины и маховика. Единственный способ устранения — заменить диск. Рекомендуется его менять вместе с выжимным подшипником — обе детали изнашиваются по времени одинаково, и их замена обходится относительно дешево. К тому же, при замене необходимо в любом случае снимать коробку переключения передач.

Какие еще встречаются неисправности сцепления автомобиля

Если в процессе включения передачи в автомобиле наблюдается вибрация, вероятно, имеет место одна из следующих причин:

плохо закрепленные двигатель и КПП;
износ шлицев на первичном валу коробки передач;
износ маховика, нажимного диска либо диафрагменной пружины;
коробление накладки;
расшатывание заклепок на накладках;
заедание ступица ведомого диска на шлицах первичного вала либо потеря упругости пружин на ведомом диске.

Неисправность может быть также обусловлена неодинаково отрегулированными рычагами нажимного диска. Кроме того, трансмиссия автомобиля часто вибрирует по причине неверно установленного свободного хода педали, поврежденного ведомого диска либо усталости пружин этого диска. Наконец, вибрация в трансмиссии зачастую происходит из-за сильного износа или выхода из строя демпфера ведомого диска.

Если при выключении сцепления в нем возрастает шум, это чаще всего говорит об износе или поломке выжимного подшипника. Неисправность также вызывается значительным усталостным износом переднего подшипника первичного вала коробки передач. Кроме того, могут повредиться штифты диафрагмы выжимного подшипника, и это также создает шум.

При включении механизма повышенный уровень шума свидетельствует о пониженной упругости или поломке демпферных пружин либо о выходе из строя пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом. Оттяжная пружина на вилке выключения может в процессе эксплуатации также потерять упругость или соскочить, чем в том числе обуславливается повышение шума.

Когда при выключении зажигания педаль сцепления остается прижатой к полу, скорее всего, имеет место заедание привода или выжимного подшипника. Если нажимаемая педаль начинает скрипеть при выключенном двигателе, втулка оси этой педали изношена либо не смазана.

Если же выключить сцепление можно только при резком нажатии на педаль, а при плавном нажатии педаль сразу утапливается в пол, не задействуя механизм, тут стоит говорить об одной из нескольких причин неисправности:

износ или сильное загрязнение зеркал главного цилиндра;
значительный износ манжеты на поршне главного цилиндра;
при гидравлическом приводе выключения недостаточный уровень рабочей жидкости в бачке главного цилиндра;
недостаточная герметичность в соединении трубки с главным и рабочим цилиндрами и, как следствие, подтекание рабочей жидкости.

Если переключение передач сопровождается рывками автомобиля, скорее всего, заедают ступица ведомого диска или привод выключения сцепления, замаслились фрикционные накладки ведомого диска или загрязнились маховик с нажимным диском. Причина может быть и в чрезмерном износе фрикционных накладок, а также в их расшатанных заклепках.

Сведем признаки неисправности сцепления автомобиля в единую таблицу.

Признаки	Неисправности
сцепление не полностью выключается (его «ведет»)	ведомый диск деформирован;шлицы на ведомом диске изношены;повреждена или изношена накладка ведомого диска;ослабилась или вышла из строя диафрагменная пружина;рабочий цилиндр неисправен;гидравлический привод засорился;нарушена герметичность гидропривода;трос механического привода поврежден, удлинился или заедает;рычажная система неисправна.
наблюдаются рывки во время работы	повредились или износились накладки ведомого диска;ведомый диск замаслился;заедает ступица ведомого диска в шлицах;диафрагменная пружина деформировалась;износились или вышли из строя пружины демпфера;деформировался нажимной диск;ослабли опоры двигателя.
узел вибрирует при включении	изношены шлицы на ведомом дискеведомый диск деформировался;ведомый диск замаслился;диафрагменная пружина деформировалась;опоры двигателя ослабли.
при выключении сцепления возникает шум	изношен или поврежден подшипник включения.

«Ремонт пластиковых деталей автомобиля: советы специалистов» Подробнее

Почему неисправность сцепления автомобиля возникает раньше срока

Срок службы данного узла достаточно большой и составляет 100-150 тысяч км пробега в зависимости от марки автомобиля и условий его эксплуатации. Сократить этот ресурс могут несколько факторов:

агрессивная манера вождения (резкие нажатия и грубые отпускания педали ведут к быстрому износу фрикционных накладок);
эксплуатация машины в максимально нагруженном состоянии (обычно это касается коммерческого транспорта для перевозки грузов);
несоблюдение требований по буксировке других автомобилей (при значительно большей массе буксируемого транспортного средства можно сжечь сцепление, что проявляется в характерном запахе гари — сигнал неисправности для немедленной остановки);

педаль сцепления используется слишком часто и без особой необходимости (например, долгое время удерживается в наполовину нажатом состоянии).

Что делать, если критичная неисправность сцепления автомобиля застала вас в дороге

Рассмотрим два варианта выхода из этой ситуации.

Первый вариант заключается в следующем. Если сцепление полностью вышло из строя, следует найти ближайшее СТО и попробовать до него доехать с соблюдением всех требований безопасности. Для включения передачи переведите рычаг в нейтральное положение и отпустите педаль акселератора. При западании рычага освободите его, слегка нажав на педаль газа.

В случае невозможности самостоятельного ремонта неисправности можно добраться до ближайшей станции техобслуживания, используя второй способ. В первую очередь заглушите мотор и включите первую скорость. Затем на скорости попробуйте запустить двигатель, покрутив стартером. Машина сначала будет двигаться рывками до тех пор, пока частота оборотов мотора не выровняется в соответствии с включенной передачей. Не стоит этого бояться, в конце концов, автомобиль начнет плавное движение.

Следует учитывать при этом, что двигатель автомобиля достаточно холодный и может заглохнуть в любой момент. Поэтому мотор следует предварительно прогреть. Процедура переключения передачи с первой на вторую выглядит так. При достижении подходящей скорости педаль газа отпускается, рычаг переводится в нейтральное положение, и затем осторожно и без спешки включается вторая скорость.

В заключение перечислим некоторые советы, которые позволят свести к минимуму поломки и неисправности сцепления автомобиля, а также увеличить ресурс этого узла.

Эксплуатируйте автомобиль аккуратно.
Начинайте движение плавно и без пробуксовок.
Периодически оценивайте состояние элементов сцепления.
Ремонтируйте и регулируйте механизм только по мере необходимости, привлекая для этого опытных специалистов.
Приобретайте исключительно оригинальные и качественные запчасти, регулярно проводите техническое обслуживание вашего автомобиля в специализированных автосервисах.

Плановая замена элементов сцепления при условии его надлежащей эксплуатации на отечественном автомобиле производится через каждые 50-70 тысяч км пробега. У иномарок этот интервал больше на 30-40 тысяч км также при условии отсутствия неисправностей.

Источник: https://rad-star.ru/pressroom/articles/neispravnosti-stsepleniya-avto/

Как выявить неисправность сцепления

Эксплуатация автомобиля постоянно связана с различными неисправностями. Поэтому, никого не удивляют различные поломки в электронике, ходовой части, двигателе или трансмиссии. Хоть неисправности в сцеплении довольно редки, но они неизбежны при длительном использовании машины и при больших пробегах.

Срок службы данного устройства может варьироваться от 150 000 км до 300 000 км, учитывая аккуратную манеру езды, и в зависимости от модели автомобиля, и качества использовавшихся элементов при предыдущем ремонте.
В большинстве случаев, диагностика сцепления заключается только во внимательном отношении к своим ощущениям в поездке. Визуальных подтверждений неисправности в обычных ситуациях не бывает.

В этой статье мы опишем принцип функционирования сцепления, приметы поломок, последствия неисправностей и план действий при обнаружении неисправности.

Что такое сцепление в автомобиле

Сцепление в конструкции транспортного средства служит посредником между мотором и КПП. Позволяющее плавно передавать мощность от маховика мотора на первичный вал коробки переключения передач. Далее, вся мощность от силового агрегата переходит на колеса. Благодаря сцеплению, мощность на колеса переходит по возрастанию, а не во всем объеме единовременно. Это позволяет сохранить в целостности многие элементы мотора и трансмиссии, а также повышает комфорт при вождении, благодаря мягкому началу движения и незаметному переключению передач.

Также, сцепление играет роль предохранителя, который берет всю мощность на себя при резком торможении. И не дает трансмиссии получить чувствительный удар, тем самым спасая автовладельца от неизбежного ремонта. На сегодняшний день, благодаря постоянной работе инженерной мысли в отделах разработок автопроизводителей, существует множество вариантов и механизмов сцепления, которые различаются некоторыми конструктивными элементами, но построены на единственном принципе передачи крутящего момента.

Если объяснять простыми словами, то принцип работы сцепления можно описать так — само устройство выполнено в металлическом корпусе, называемом корзиной, которая крепится к маховику силового агрегата. При этом, внутри корзины присутствует диск сцепления, взаимодействующий с первичным валом благодаря шлицевому соединению, и маховиком мотора посредством ведущего диска и специальным элементами на нем с повышенным коэффициентом трения. В обычном режиме, все диски плотно прижаты друг к другу, а мощность от маховика двигателя передается в полном объеме на первичный вал.

Но при нажатии на педаль сцепления, прижимная сила пружин уменьшается, и диски разъединяются, тем самым прекращая подачу мощности.

Сцепление разделяют по нескольким особенностям, одной из них, является среда работы дисков — сухое или влажное. При этом, чаще всего применяется схема с сухим видом передачи мощности. Данная конструкция проще в изготовлении и эксплуатации, так как не требуется дополнительная масляная ванна.

Также, можно различать механизм по принципу работы педали сцепления. Порой, прижимная сила пружин в корзине может быть высокой, поэтому придумываются различные варианты облегчения педали. На данный момент используется механический, гидравлический, электрический или комбинированный вариант.

По конструкции, можно отметить некоторые основные элементы механизма — это диск сцепления, нажимной диск (стоит внутри корзины, и передает крутящий момент с маховика двигателя), выжимной подшипник, вилка привода подшипника и вся конструкция взаимодействия сцепления с педалью в салоне.

Отдельно можно выделить автоматические КПП. Данные устройства имеют различные конструктивные особенности, в том числе и различные типы сцепления, или вовсе не иметь сцепления.

Но если конструкция предусматривает наличие сцепления (обычно в роботизированных КПП), то используется влажная схема, а нажатие педали или переключение скоростей имитируется благодаря электрическим сервоприводам или гидравлическим механизмам. Также, «автоматы» могут иметь многодисковое сцепление или двойное, работающее по очереди. В таком случае, имеется сцепление стандартной конструкции и дополнительное внутри КПП.

Признаки неисправностей

Любая неисправность в конструкции сцепления моментально оказывает влияние на манеру передвижения автомобиля и всегда обращает на себя внимание. К примеру, часто встречаемые неполадки — это: Неполное выключение, вызывающее помехи при переключении ступеней на работающем двигателе или при передвижении, а также вызывает различные посторонние звуки при эксплуатации автомобиля. Также, заметно увеличивается ход педали. Данная неисправность вызвана из-за: • Ошибочно выставленных зазоров при ремонте или замене;

• Каким либо образом, поломан диск;

• Пружина диафрагмы исчерпала свой срок службы или поломана; • Имеются неисправности в системе включения и выключения сцепления при помощи педали (оборван или заклинивает тросик, возможна протечка жидкости, пропускает манжета гидравлического поршня, если установлен гидравлический привод, или произошла поломка в электроприводе); • Слишком малый ход педали, требующий дополнительной регулировки;

• Втулка выжимного подшипника требует дополнительной смазки;

Неполное включение, чаще всего становится результатом выработки диска сцепления, что приводит к пробуксовкам механизма. Симптомы начинают проявляться с самой высокой ступени, и по мере нарастания проблемы, могут проявляться и на первой передаче. Также, в некоторых случаях, появляться специфический запах от «горящих» накладок, повышенным расходом топлива и ухудшением разгона. Данные признаки проявляются в следующих случаях: • После замены, еще не успел приработаться новый диск (что исчезнет само собой при дальнейшей эксплуатации); • Пружина диафрагмы исчерпала свой срок службы или имеет различные повреждения; • Прослабли нажимные пружины; • Не отрегулирована педаль или заклинивает тросик; • На диск попало масло или иное загрязнение;

• Естественная выработка ресурса механизма;

• Неполадки в гидравлическом приводе системы включения и выключения сцепления, связанные с тем, что засорилось компенсационное отверстие в цилиндре и давление в системе не сбрасывается или сбрасывается очень медленно при отжатии педали.

Дополнительная информация

Также, в автомобиле может появится вибрация при нажатии на педаль сцепления, это возникает из-за того, что: • Плохо закреплен силовой агрегат и КПП, или износились подушки крепления данных агрегатов; • Из-за каких либо причин, износилось шлицевое соединение между диском и КПП; • Сильно изношены или появились различные повреждения дисков, маховика или диафрагменной пружины;

• Повреждены накладки на диске;

• Ослабли заклепки крепления накладок на диске. Следуя из выше описанных примеров. Становится понятно, что главными причинами вибрации — становятся различные повреждения деталей сцепления. Также, вибрация идущая из трансмиссии может быть вызвана неправильной установкой механизма или регулировки педали. А также, причиной может стать поломка или изношенность демпферного устройства ведомого диска, что приведет к сильным рывкам при переключении ступеней коробки передач.

Причины появления поломок в механизме автомобильного сцепления

Основная причина неполадок, это полная выработка ресурса диска сцепления. Что по своей природе является штатной ситуацией в любом автомобиле при длительной эксплуатации, и подлежит обязательной замене. Также, может выйти из строя выжимной подшипник или механизм связанный с педалью сцепления. Все данные неисправности рано или поздно могут возникнуть на любом автомобиле, но манера езды и эксплуатации машины — значительно влияет на продолжительность службы механизма. Больше всего, на срок службы влияет так называемый старт с «пробуксовкой».

Тем более, он чаще всего выполняется на автомобилях не предназначенных для спортивной езды. Также, «спалить» сцепление можно при попытках выезда из сугроба или грязи, когда неопытный автовладелец постоянно пытается выехать, при этом постоянно газуя и регулируя процесс при помощи педали сцепления. В таком случае, механизм очень перегревается и имеет неполное прижатие с прижимным диском, что приводит к постоянному трению и быстрой выработке накладок на ведомом диске. Стоит отметить, что на весь механизм, может повлиять перегруженность автомобиля или постоянное использование очень тяжелого прицепа.

Это относится и к буксировке автомобилей. Поэтому, лучше всего не злоупотреблять данными действиями на маломощных автомобилях. Также, одним из симптомов неисправности, может служить посторонний шум в работе трансмиссии, или появления различного вида стука, визга и тому подобного. Данные симптомы свидетельствуют о возможных неполадках с выжимным подшипником, возможное повреждение штифтов его диафрагмы или поломки подшипника первичного вала. Эти поломки проявляются при нажатии педали сцепления.

Если звук проявляется при отжатии педали сцепления, то это свидетельствует о возможной неисправности пластин, соединяющих выжимной диск с кожухом, или проблемы с возвращением механизма выключения сцепления в исходное положение.

Поломки проявляющиеся при выключенном моторе

Стоит отметить, что есть ряд неполадок, которые могут проявляться при выключенном двигателе. Их не так много, поэтому легко будет определить причину неисправности. Если педаль сцепления при нажатии остается в нижнем положении и не возвращается в изначальное положение или возникает скрип, то это может свидетельствовать о неисправности выжимного подшипника или заедает привод выключения сцепления.

В некоторых ситуациях, сцепление не выключается при плавном нажатии на педаль, но отлично срабатывает при резком движении. Такое поведение может свидетельствовать о различных неисправностях в гидравлическом приводе, а точнее:

• сильно выработалась поверхность главного цилиндра; • повреждена манжета поршня главного цилиндра; • уровень гидравлической жидкости в системе ниже минимального допустимого значения, из-за возможной протечки.

Как самостоятельно диагностировать поломки сцепления

В процессе регулярного эксплуатирования автомобиля, механизм сцепления регулярно используется во всех своих режимах. Поэтому, любые неисправности быстро становятся заметными, и сильно отражаются на характере движения машины. Подводя итоги возможных неисправностей, можно выделить две главные группы, на которые подразделяются поломки. Первая из них — это проблемы с выключением сцепления, а вторая — это проблемы с включением. Поэтому, изначально необходимо разобраться, к какой именно группе относится возникшая неисправность.

Самое интересное, что большинство неисправностей в механизме, способен выявить даже неопытный автовладелец. Для диагностики неполного выключения, достаточно попробовать включить первую ступень КПП на малых оборотах с полностью нажатой педалью сцепления. Если переключение скорости с нейтральной передачи на первую проходит легко и без проявления различных посторонних звуков, стуков или вибрации, то это свидетельствует об полной исправности механизма по данной группе неисправностей.

В случае, когда автомобиль при движении, теряет мощность, особенно при подъеме на горку или в салоне регулярно появляется запах сгоревших накладок диска сцепления (запах имеет свой специфический аромат, и спутать его невозможно). А также, в некоторых случаях, обороты двигателя могут повышаться следуя за нажатием педали акселератора, но скорость не будет увеличиваться. Это однозначно свидетельствует о пробуксовке сцепления и поломки из группы неполного включения. Для более точной диагностики неполного включения, можно провести простой эксперимент.

В данном случае, простота не означает неточный результат. Для проведения процедуры, следует полностью прогреть двигатель и желательно проехать на автомобиле минут 15, что бы прогрелась и трансмиссия. Затем останавливаем автомобиль и ставим его на ручной тормоз, или удерживаем педаль тормоза. Соответственно, коробка передач должна находиться на нейтральной передаче. Поднимаем обороты двигателя до 1500 оборотов, полностью нажимаем педаль сцепления и переключаем трансмиссию на первую ступень. После этого, педаль сцепления плавно отпускается.

В том случае, если двигатель автомобиля не заглох, или заглох спустя некоторое время, то имеем только единственный вывод — механизм сцепления требует срочного ремонта.

Как отремонтировать сцепление автомобиля

Данная статья является ознакомительной, поэтому в ней не будет точных инструкций по замене сцепления, но несколько советов не помешает. В первую очередь, стоит напомнить неопытным автовладельцам, что обращение в проверенную станцию технического осмотра — это гарантированно качественный и максимально быстрый ремонт из всех возможных.

Естественно, он обойдется дороже, но если учитывать собственное затраченное время на самостоятельный ремонт, тем более, если автомобиль является помощником в заработке денежных средств — то это будет самым выгодным решением.

Прежде всего, необходимо определиться, поломка произошла в самом механизме или в механизме педали сцепления и ее приводе. От этого будет разниться сложность и длительность ремонта.

А также, будет менее обидно, если Вы разберете весь механизм, и окажется, что в неисправности виноват заклинивший тросик привода сцепления.

В том случае, если Вы решились на самостоятельный ремонт, то можно заранее приобрести весь комплект механизма сцепления — корзину, диск и выжимной подшипник. Конечно, в сцеплении может выйти только одна деталь, но согласитесь. Если автомобиль прошел уже 200 000 километров, и заменить только диск, то через непродолжительное время. Придется опять разбирать трансмиссию для замены других механизмов. Поэтому. Следует установить сразу новый комплект, для надежного ремонта. Также, не следует лезть под автомобиль и откручивать все болты подряд. Перед ремонтом, желательно детально изучить всю необходимую информацию по демонтажу, установке и регулировке сцепления на вашей модели автомобиля.

Именно в таком случае, новичок в ремонтном деле сможет выполнить качественный ремонт автомобиля, который прослужит еще долгое время.

Мы в Мы в Комментировать

Источник: https://carsweek.ru/articles/kak-ponyat-chto-stseplenie-vyshlo-iz-stroya/

Запахло палёным: как и из-за чего

Многие неопытные водители не знают, что происходит в автомобиле, когда говорят про понятие «палится сцепление». Некоторые предполагают, что в машине происходит какое — то возгорание или может даже произойти взрыв. На самом деле просто происходит истирание от нагрева полимерного диска от больших оборотов. Самое худшее, что может произойти с ним — это его утончение, что впоследствии может привести к пробуксовке транспортного средства.

В каких случаях происходит износ сцепления

Износ сцепления идет в любых случаях, когда водитель нажимает или отпускает педаль сцепления. Но он может быть:

естественным;
неестественным (повышенный расход сцепления).

И зависят данные показатели от оборотов двигателя.

Обороты двигателя и сцепление

Когда машина трогается с места и обороты не достигают отметку 2 тысяч, то это считается обычным расходом сцепления. Такой расход будет происходить в любом случае, даже если трогаться на одном сцеплении. Но если начинать движение только на одном сцеплении без газа, то оно убивается гораздо меньше.

Так как самый большой враг сцепления — это высокие обороты двигателя. Чем выше данный показатель — тем больше палится сцепление. Когда сцепление держится в полу, его расхода особо нет, так как диски рассоединены и не прижимаются друг к другу. В этот момент идет расход подшипника. И пластины вогнуты, а для них это не очень хорошо.

Именно поэтому не рекомендуют держать сцепление долго в полу.

Но, когда автомобиль двигается с места на оборотах 4 тысячи и сцепление в полунажатом состоянии — вот тогда идет повышенный расход сцепления. Палится оно еще больше при данном маневре в гору. При буксировке другой машины в возвышенность — самый максимальный уровень паления.

Внешний вид истертого диска сцепления

На истертом диске практически не видны насечки и заклепки. На таком изделии они почти стерты до нуля. Визуально лепестки на корзине должны быть ровными, а не вогнутыми или приплюснутыми. Лепестки разной высоты на истертом диске сцепления можно увидеть невооруженным глазом.

Неправильная привычка водителя

Также, палится сцепление из — за вредной привычки водителя оставлять ногу на педали сцепления и немного прижимать ее. Диски в такой момент не плотно прижимают сцепление. Моховик, диск сцепления, корзина должны располагаться плотно друг к другу. Диск, по своей сути, является расходником, который уберегает два железных диска — моховик и корзину — от порчи. Только этот расходник является совсем не дешевым вариантом. И работа по замене диска не является простой и быстрой и выходит дорогостоящей, поэтому есть смысл менять все эти детали совместно и разом.

Полуприжатость сцепления

Езда долгое время на сцеплении при продолжении движения тоже портит сцепление. Так обычно ездят ученики только при начале осваивания основ вождения. Педаль ими не отпускается во избежание страха заглохнуть или другой причины по неопытности. Сцепление в полуопущенном состоянии вместе с нажатой педалью тормоза тоже одна из главенствующих причин данной проблемы. Происходит пробуксовка дисков и паление сцепления. Педаль должна при таком маневре быть полностью вдавлена в пол до самого конца при езде на машине с механической коробкой передач.

То есть, когда водитель стоит на каком-либо светофоре или перекрестке на первой передаче с выжатым сцеплением, не рекомендуют держать сцепление в полусостоянии долго. Сам диск сцепления в этот момент не очень сильно палиться, но подшипник вращается и на корзине пластины постоянно вогнуты. По большой сути сам диск сцепления так сильно убить нельзя.

Оптимальное время для нажатия педали сцепления

Естественен вопрос как долго можно держать по времени педаль сцепления, чтобы его не палить? Ответ лежит на поверхности. Если сцепление держится уже 20 — 30 секунд в пол, то это считается долго.

Многие выжимают сцепление только при переключении передач и это считается наиболее оптимально при работе с данной деталью и системой. На перекрестке в ожидании своего маневра по движению нажатие сцепления в 10- 20 секунд это вполне нормально.

Спалить сцепление — миф и реальность

Не нужно сильно паниковать и переживать по поводу временного показателя при нажатии педали сцепления. Ничего критичного с ним не произойдет. Даже если по забывчивости или неопытности водителя педаль зажата более минуты, то машина не взорвется, не сгорит и не придет моментально в непригодное состояние. На современных автомобилях таким образом сцепление не спалить быстро и этот миф навеян скорее всего с давних времен, когда система была не столь совершенной как сейчас и качество материалов изделий оставляло желать лучшего.

Даже на ученических автомобилях в автошколах при пробеге в 100 тысяч км/ч диск еще имеет пригодное состояние. А если говорить о профессиональных водителях или водителях с минимальным опытом, то здесь дело обстоит намного лучше, и чтобы спалить сцепление надо очень сильно постараться. На гололёде, в большой яме, в зарытом снегу при долгом держании сцепления при желании решить данную ситуацию своими силами можно его, конечно, испортить и за день. Но это может произойти в случае такой непрерывной проблемы, когда водитель даже не обращает внимание на запах полимера в салоне и не реагирует на иные признаки паления.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/594b95cc77d0e6ce45ae7dba/59e74a979d5cb3c0ce1a1319