Повело головку блока цилиндров что делать?

В этой статье:

Прогорела прокладка головки блока цилиндров: симптомы неисправности

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

перегрев двигателя;
неправильная установка при замене прокладки;
последствия мощностного тюнинга ДВС;
не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

Примечательно то, что среди косвенных признаков прогоревшей прокладки гбц в ряде случаев отмечен рост температуры двигателя, то есть перегрев. Пробой окантовки камеры сгорания на прокладке приводит к тому, что раскаленные газы прорываются в систему охлаждения двигателя и перегревают антифриз. Получается, перегрев мотора часто выводит прокладку из строя, а далее пробой прокладки провоцирует повышение температуры двигателя.

В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины. Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
появление эмульсии в системе смазки двигателя;
двигатель начинает дымить белым дымом;
попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.
Наличие масляных пятен, которые заметны на поверхности ОЖ после откручивания крышки расширительного бачка, а также следы моторного масла в радиаторе системы охлаждения часто указывают на проблемы с прокладкой ГБЦ. Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения можно определить по образованию пузырей, которые постоянно видны в расширительном бачке или радиаторе во время работы ДВС. Такое бурление ОЖ выступает признаком негерметичности прокладки.

Сложнее диагностировать пробой или прострел прокладки головки блока цилиндров в том случае, если дефект локализуется между цилиндрами. Если прогорела прокладка гбц, симптомы в этом случае снаружи могут не проявляться, а сама проблема сопровождается только косвенными признаками: повышается расход горючего, двигатель работает неустойчиво и троит, отмечается падение мощности.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

Что касается протяжки ГБЦ после замены прокладки, данную процедуру желательно провести после нескольких десятков километров пробега. Водитель на протяжении этого времени обязан внимательно следить за двигателем и его работой. Мотор с новой прокладкой должен устойчиво работать во всех режимах, выхлоп должен быть чистым, рабочая температура двигателя не превышать допустимую.

Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров. Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

Если двигатель атмосферный, находится в стоковой комплектации и не планируется его тюнинг, тогда вполне подходящим вариантом становится металло-паронитовая прокладка. Более того, неоспоримым преимуществом такой прокладки выступает способность немного сглаживать мелкие нюансы и неровности прилегающей поверхности.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Советы и рекомендации

Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.

Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

Источник: http://KrutiMotor.ru/probita-ili-progorela-prokladka-gbc/

Ремонт трещины в головке блока цилиндров

Трещина в ГБЦ возникает в результате неправильной работы двигателя вследствие перегрева и сдвига напряжений в металле.

Симптомы трещины в головке блока цилиндров

Трещины могут появляться в разных местах, отсюда и разные последствия. В основном бытует мнение, что при пробитой головке из выхлопной трубы идёт белый дым, но это только один частный случай. Трещина в головке может возникнуть между разными каналами, соответственно и признаки наличия трещины в ГБЦ будут разными.

Далее рассмотрим некоторые случаи трещин между системой охлаждения и другими системами двигателя.

Масляная система— при смешивании масла и тосола в двигателе вместо масла появляется эмульсия, беловатая пена, как у бисквитного теста, а в расширительном бачке системы охлаждения образуется масляная плёнка.

Впускной канал— если в него начинает попадать ОЖ, то в первую очередь она отмоет поршни до блеска, можно посмотреть через свечное отверстие,- поршни будут как новые. И при попадании в камеру сгорания- это как раз то случай, когда может пойти белый дым из выхлопной трубы, хотя не факт, что он пойдёт.

С каналом выпуска— тут ОЖ просто вылетит в трубу в виде пара. Двигатель постоянно выпускает пар и заметить что-либо в данном случае вряд ли получится, проста будет уходить жидкость из бачка. Скорее всего, даже запаха отработавших газов в бачке не будет.

С камерой сгорания— через трещину часть жидкости пойдёт в камеру сгорания, но очень малое количество, всё из-за разницы давления. В двигателе при сгорании топлива образуется большое давление, и выхлопные газы через эту самую трещину попадают в систему охлаждения, повышая давление в ней. Из-за этого раздуваются патрубки, а из бачка воняет выхлопными газами.

Но жидкость также может пойти и в камеру сгорания- система охлаждения всё ещё находится под давлением, а в камере сгорания уже пошло разрежение и начал засасываться воздух. Из-за разницы в давлении ОЖ начинает просачиваться в камеру сгорания. Признаком такой трещины будут чистые поршни (не всегда), запах в бачке, упругие патрубки и холодный радиатор печки (воздушная пробка).

Типичные места образования трещин в ГБЦ

Автопроизводители допускают образование трещин в головке, и это не будет считаться неисправностью, так как трещина будет неглубокой и она не будет соединять две ёмкости. В дизельных двигателях VW головка с трещиной между клапанами допускается к использованию.

Но найти все трещины- задача проблематичная даже для опытного моториста. Казалось бы, на одних и тех же моторах трещины должны образовываться в одних и тех же местах. Но от этого поиск не упрощается. Есть места, которые можно обнаружить одним взглядом на головку:

—между клапанами— трещина сразу видна, проходит под сёдлами двух соседних клапанов.

—между свечой и клапаном— та же ситуация, опять же, всё на виду и никуда не надо заглядывать

—в дизельном двигателе трещина может пойти от клапана в сторону форкамеры, такую трещину легко заметить, но как её увидеть, если она образуется под форкамерой и не выходит наружу?

—под направляющей клапана— ещё одно злачное место, где не видно трещины, во-первых, в канале и так темно, а во-вторых, трещина прикрыта направляющей втулкой. Тут нужен другой подход, а не только визуальный. Да и какая польза от обнаружения трещины между клапанами, если через неё не прорываются газы? Не будем полагаться на случай, тем более метод диагностики придуман давно и зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Проверка ГБЦ на трещины

Чтобы проверить ГБЦ на трещины, её надо опрессовать, то есть герметично закрыть все отверстия, и дунуть воздуха в каналы. Если опустить головку в воду, то из трещины пойдут пузырьки. Или наоборот- заглушить все отверстия и налить воды в канал, после чего накачать насосом туда воздуха, создав давление 0,6-0,7МПа, и дать постоять так головке 1=2 часа. Если вода уйдёт- значит головка пробита.

Существуют ещё красители, которыми подкрашивают воду. Их очень хорошо видно на трещине.

А закрываются отверстия в охлаждающей рубашке очень легко: на ник кладётся резиновая прокладка, которая чуть больше отверстия, сверху накладывается металлическая пластина, которая прикручивается болтом к головке. И никакая вода так не пройдёт. А к штуцеру, который будет выступать из головки, подсоединяют насос и накачивают воздух. Такая опрессовка позволяет выявить все трещины.

Ремонт трещин

Качественно заделать трещину получится только с помощью сварки. Никаким клеевым составом не получится качественно заделать трещину в головки, потому что при нагревании до рабочих температур головка будет расширяться и трещина будет становиться больше, то есть нужен состав для заделывания трещины, который имел бы такие же линейные температурные расширения, как и материал головки, к тому же быть устойчивыми к другим нагрузкам. Всего этого возможно добиться только сваркой.

Подготовка головки для сварки

Перед сваркой трещину необходимо разделать, для этого фрезерной машинкой высверливают металл по всей длине трещины. Канавка должна получиться достаточно глубокой, 6-8 мм в глубину и примерно такая же по ширине, по форме желательно сделать клиновидной. Это поможет лучше проварить металл. Для разделки трещины между сёдел, сначала нужно извлечь сёдла, а только потом разделать трещину.

После разделки трещин головку надо нагреть до температуры 200-250°C, но не выше, чтобы головку не повело. Нагрев позволяет снизить напряжения в металле, возникающие при сварке. Для нагрева лучше всего использовать ацетиленовую горелку либо печь, но нельзя использовать паяльную лампу, потому что её можно легко перегреть ГБЦ.

Сварка ГБЦ

Для сварки головки блока цилиндров можно использовать газовую сварку с использованием присадочного материала, но лучшие результаты даёт аргонно-дуговая сварка (TIG). К головке подключается масса, а дуга горит в среде аргона между вольфрамовым электродом и головкой, куда подсовывают алюминиевую присадочную проволоку.

После сварки шов надо зачистить, повторно опрессовать, и если всё хорошо, то поверхность, прилегающую к блоку, отфрезеровать, чтобы была идеально ровной.

Источник: https://kakavto.com/?p=1496

Как открутить болты ГБЦ с сорванной головкой и гранями на ВАЗ и других автомобилях, фото, видео

Открутить болты ГБЦ с сорванной головкой и со слизанными гранями на автомобилях ВАЗ (и не только на них) можно разными способами.

При замене прокладки ГБЦ с данной проблемой сталкиваются и владельцы ВАЗ 2107 или Нива Шевроле, где болты головок ГБЦ имеют наружные грани, и владельцы ВАЗ 2108/2109 где грани у аналогичных болтов внутренние.

Общей особенностью болтов ГБЦ с наружными и внутренними гранями является слабость металла, который легко слизывается даже при незначительных нагрузках. Также они могут лопнуть, что принесет не мало хлопот.

Ниже перечислены различные способы откручивания сорванного болта ГБЦ, которые могут помочь решить проблему в той или иной ситуации.

Способ 1 – усадка болта

Подходит для ВАЗ 2107 (других моделей из классики), а также машин, где головка ГБЦ крепиться болтами с внешними гранями. На моделях серии 2108 и выше, данный способ тоже приемлем, но там на определенном этапе работ придется прибегнуть к сверлению.

Наша цель – с помощью сильных ударов усадить болт. В результате вибраций и других сложных физических процессов он ослабиться.

Но прежде чем бить, попытайтесь на болт со слизанными гранями набить головку на 11 и попробовать таким образом его выкрутить.

Если не помогло, то берем два молотка. Первый, плоской стороной ставим на проблемный болт, а вторым молотком сильно бьем по первому.

Далее на расплющенную шляпку набивается головка и с помощью большого рычага болт выкручивается.

Если первая попытка не удалась, то вторая, третья обязательно будет результативной. Как правило, на это может уйти до 20 минут.

Желательно, чтобы все другие болты ГБЦ били затянуты, чтобы максимально прижать головку. Более подробно способ описан в видео.

Подойдет для болтов ГБЦ с внешними гранями, которые сорваны.

Алгоритм действий:

С помощью дрели и сверла на 10 мм просверлите по центру болта отверстие, глубина которого должна заходить за высоту граней шляпки.
Поставьте зубило под прямым углом и сильными ударами пробейте кромку в болте глубиною 2-3 мм.
Разместите зубило под углом 45 градусов к поверхности шляпки и сильными ударами против часовой стрелки начините выкручивать. Обычно приходится бить от 4 до 5 минут, чтобы процесс пошел.

Со сваркой конечно дружат не все, но можно попросить знакомого. Суть метода заключается в наваривании на проблемный болт гайки и дальнейшее его выкручивание.

Но, в большинстве случаев эту гайку тоже срывает, поэтому многие спецы рекомендуют наварить вместо нее головку, желательно уже сломанную, чтобы было не так жалко.

Плюсы данного способа:

Головка находится выше и в нее можно вставить ключ с большим рычагом;
Ее удобней обваривать, площадь обварки будет больше, а значит головка будет держаться крепче.

Идеальный вариант, это использование полуавтомата, для обычного инвертера берется электрод 2 мм.

После обварки подождите пока остынет металл. Затем вставляете в головку ключ с большим рычагом и начинайте выкручивать болт.

Способ 4 – использование перфоратора

Суть метода заключается в применении перфоратора и обычного сверла по бетону. Способ спорный, так как мелкий металл разлетается по всей поверхности двигателя попадает во все щели, что затрудняет его последующую очистку, но имеет право на жизнь.

Далее просверливается отверстие, в которое вставляется торекс на 25 и с помощью трубки-рычага болт выкручивается.

Метод подходит для тех случаев, когда болт лопнул и часть его в виде шпильки осталась внутри блока цилиндров. Используем сварку, трубку, гайку.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как проверить авто перед покупкой

Плюсы метода:

нет необходимости разбирать двигатель;
экономит время.

Возьмите трубку с такими диаметрами:

Внешний – чуть меньше диаметра болта ГБЦ.
Внутренний – такой, чтобы в трубку свободно заходил электрод 2 – 3 мм.

Наварите на одну сторону трубки гайку на 17 – 19.

Вставьте трубку в отверстие, так, чтобы она касалась обломанной шпильки.
Вставьте в отверстие трубки электрод немного под углом, так чтобы его конец был расположен в мести соприкосновения края трубки со шпилькой.
Приварите трубку к шпильке.
Ключом выкрутите шпильку.

Другой способ если сломался болт ГБЦ.

Подходит для тех случаях, когда обломанная шпилька находится не глубоко, не более 5 см.

Для того, чтобы выкрутить шпильку из блока сначала используйте дрель и длинное сверло на 10 мм. Этим вы сможете выровнять и отцентровать ее поверхность. Далее с помощью сверла на 4 мм просверливаем в шпильке отверстие глубиною не менее 1 см.

Аккуратно вбиваем в шпильку ключ торекс на 25 и с помощью трубки-рычага откручиваем ее. Выкручивать нужно без рывков, постепенно увеличивая усилие на рычаг.

Подходит для моделей ВАЗ 2108, 2199 и других авто с болтами ГБЦ имеющих внутренние грани. Суть метода заключается в высверливании в болте отверстия и выкручивания его ключом. Отверстие сверлится для того, чтобы болт потерял жесткость.

Берем дрель мощностью не менее 750 Вт (чем больше, тем лучше) и сверло диаметром 10 мм. Глубина отверстия должна быть больше расстояния от верхней кромки болта до шайбы, то есть уходить ниже за последнею.

Далее осаживаем болт с помощью молотка и мощной проставки, которая вставляется в отверстие. Суть метода описана выше.

Далее в отверстие вбиваем четырех или шестигранник, или ключ торекс на 25.

С помощью трубки-рычага выкручиваем болт. Более подробно про данный способ рассказано в видео.

В продаже имеются специальные головки – экстракторы. Они как раз и предназначены для выкручивания сорванных болтов со слизанными гранями.

Но у таких головок есть своя особенность применения – их нельзя откручивать с помощью ударного инструмента, а только ключом с квадратом на 3/8 дюйма.

Алгоритм действий очень прост. Берется из набора головка-экстрактор подходящего размера и с помощью молотка насаживается на слизанную шапку болта, так, чтобы она на него налезла.

Далее берем ключ с квадратом на 3/8 дюйма, рычаг и выкручиваем болт.

Многие спрашивают, нужно ли менять прокладку если не удалось снять головку блока цилиндров из-за одного сорванного болта.

Большинство специалистов говорят, что да, нужно менять. Ведь если все болты были сорваны за исключением одного, то первый прижим прокладки был нарушен, и второй раз она может сесть неправильно и в дальнейшем протечь или прогореть. Поэтому если уже взялись за дело, то доводите его до конца. А как это сделать мы рассказали выше.

Источник: https://AutoTopik.ru/sovet/1571-kak-otkrutit-bolty-gbc.html

Как правильно затягивать болты головки блока цилиндров?

При капитальном ремонте двигателя важно в точности соблюдать технические параметры и нормы, необходимые для корректной его работы. Соблюдая нужные параметры и следуя указаниям по ремонту, итоговый результат будет успешный.

Назначение и строение ГБЦ

Современные автомобили в подавляющем большинстве используют различные виды топлива для совершения работы за счет его сгорания. Воспламенение воздушно-топливной смеси происходит в двигателе внутреннего сгорания.

При детонации топлива в камере сгорания происходит «взрыв» смеси и при этом выделяется газы, которые и толкают поршень к нижней мертвой точке. Чтобы работа двигателя была корректна, все отработавшие газы через выпускной коллектор выводятся в атмосферу. Для этого в конструкции двигателя предусмотрена система газораспределения. Наиболее важной составляющей этого механизма является головка блока цилиндров.

Головка блока цилиндров механизма газораспределения предназначена для обеспечения герметичности между поршнем и поверхностью камеры сгорания двигателя.

В зависимости от конструкции автомобильного двигателя, головки блока цилиндров могут изготавливаться из чугуна или более легкого алюминия. Форму ГБЦ обычно придают путем литья. Конструктивные особенности могут быть различны, но в основном головка содержит такие части, как:

камеры сгорания;
клапана (различают впускные и выпускные, в соответствие с их назначением – впускные открывают доступ рабочей смеси из топлива и воздуха в цилиндр, выпускные – осуществляют вентиляцию цилиндра за счет выталкивания поршнем отработавших газов в выпускной коллектор);
участок газораспределительного механизма;
рубашка охлаждения;
отливка для форсунок или свечей зажигания;
масляные каналы.

Между блоком цилиндров и головкой обычно устанавливается прокладка, которая не допускает прорыва газов из-под камеры сгорания, а также масла и охлаждающей жидкости из каналов, соединяющие ГБЦ и сам блок.

Важно! При неправильной и не равномерной затяжке болтов крепления головки блока цилиндров, будет нарушена герметичность камеры сгорания, а это приведет к потере мощности, прогоранию прокладки и выходу из строя самой головки (возможна деформация или растрескивание корпуса).

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

При работе мотора автомобиля, головка подвергается воздействию высокого давления (за счет такта сжатия в камере сгорания давление может достигать до 15 атмосфер), высокой температуры сгорания смеси (около 550-600 ºС), вибрации со стороны кривошипно-шатунного механизма.

Между блоком цилиндров и головкой устанавливается прокладка, которая имеет определенную толщину – при затягивании болтов крепления головки, эта толщина уменьшается (дает усадку) и ГБЦ плотно прилегает к корпусу двигателя. Но во время затяжки, головка имеет свойство деформироваться на тысячные доли миллиметра, поэтому болты всегда заворачивают в определенном порядке.

Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов

В процессе затягивания болтов в местах их крепления давление на поверхность значительно повышается, что в свою очередь приводит к V- образной деформации «подошвы». При не соблюдении порядка затягивания, а также с не регламентированным моментом (усилием), монтаж головки может привести к прогоранию прокладки в следствии прорыва газов, что поведет за собой более серьезные последствия.

Когда необходимо производить затяжку ГБЦ?

На современных автомобилях уже не требуется повторная протяжка болтов крепления головки цилиндров – данные работы ранее осуществлялись на старых автомобилях семейства ВАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ – эта операция являлась основной при прохождении машины ТО-1.

При замене прокладки нужно иметь нужное оборудование, благоприятные погодные условия (или учитывать существующие), прямые руки и светлую голову. Нужно учитывать, что температура окружающей среды довольно сильно может повлиять на процесс установки ГБЦ.

Применяемый инструментарий

Из оборудования необходим динамометрический ключ с калибровкой усилия под конкретный автомобиль (на разных машинах момент затяжки креплений может существенно отличаться), торцевая головка нужного размера, которая подходит к конкретному виду крепежа.

Итак, динамометрические ключи бывают нескольких видов:

щелчковый;
стрелочный;
цифровой;
иные приспособления.

Щелчковый ключ

Щелчковый (также предельный или пружинный) ключ применяется для быстрой затяжки резьбовых соединений с заданным крутящим моментом. При достижении нужного усилия, внутри ключа срабатывает пружинный механизм, в следствии чего слышен щелчок, свидетельствующий об необходимости прекращения затяжки текущим моментом (усилием). Погрешность такого ключа не превышает 4% (при условии корректного хранения и использования).

Стрелочный ключ

Стрелочный (торсионный) ключ являет собой рычаг со стрелкой и шкалой усилия (или индикатором часового вида), что делает его самым простым в использовании. При использовании такого ключа стрелка указывает на текущий момент затяжки при проворачивании рычага. Из минусов таких ключей стоит отметить довольно большую погрешность (от 5 до 20%), и со временем сталь утрачивает свою упругость, что делает невозможным его регулировку.

Цифровой ключ

Цифровой ключ (или цифровой адаптер) является самым точным инструментом в своей категории – его погрешность составляет всего 1%. Поэтому такие ключи часто используют при монтаже «ответственных» резьбовых соединений.

Иные приспособления

Самодельными динамометрическими ключами пользуются тогда, когда других приспособлений под рукой не имеется – обычно это самодельные механизмы, состоящие из трещотки и старых пружинных весов или современных цифровых. Но погрешность таких приспособлений намного выше, чем заводские ключи – это обусловлено неправильной калибровкой усилия.

Момент затяжки болтов (усилие)

Момент затяжки болтов для каждого автомобиля разный (в виду конструктивных особенностей). Для конкретного автомобиля есть своя таблица моментов затяжки креплений. В следующем разделе рассмотрим усилия крепежа ГБЦ на примере «вазовской» головки.

Правильный порядок затяжки

Существует определенный порядок затяжки болтов, почти на всех автомобилях он одинаковый – от центра головки к ее краям, крест на крест. Так, например, первыми затягиваются два центральных болта правого и левого рядов, затем два болта, находящиеся слева от центральных, затем два справа от центральных, потом два болта находящиеся слева в обоих рядах и завершают порядок болты находящиеся справа в обоих рядах.

Важно помнить, что крепеж всегда выполняется в три — четыре подхода:

Первый подход – усилие 3-4 кгс.
Второй подход – усилие 7 кгс.
Третий подход – усилие 9 кгс.
Последний подход – усилие 11,5 – 12 кгс.

Ошибки при монтаже головки

Если не использовать динамометрический ключ при монтаже головки блока цилиндров, то можно ошибиться с усилием, что приведет к неравномерному моменту. В таких случаях будет чрезмерное или недостаточное усилие, которое повлечет за собой либо деформацию поверхности головки, либо допуск прорыва газов, масла или охлаждающей жидкости. В обоих случаях это чревато тяжелыми последствиями для двигателя.

При соблюдении правил затягивания крепежных болтов, а также нужного момента, всегда можно рассчитывать на надежную и долговечную работу установленных деталей. Механизм газораспределения в двигателе играет основную роль, поэтому пренебрегать правилами монтажа составляющих элементов не стоит.

Источник: https://autochainik.ru/zatyazhka-boltov-gbc.html

Трещина в блоке или головке блока цилиндров, симптомы, как определить и заделать

Независимо от того, какой металлический сплав применяется в изготовлении блока, со временем в ходе работы может образоваться трещина в блоке цилиндров двигателя.

Визуально можно выявить глубокие разрывы, а вот микротрещины «на глаз» не определить.

Вероятные симптомы и причины

Ниже описаны признаки, по которым можно косвенно определить трещину в блоке или головке. Хотя, описанные признаки могут означать и иные неисправности.

Перегрев двигателя, из системы полностью вытекает антифриз. Если не стоит вопрос о герметичности самой системы охлаждения, в этом случае необходимо проверить насколько хорошо затянуты болты ГБЦ. Важно: будьте осторожны, при протяжке болтов они могут лопнуть.
Некорректная работа прибора управления температурой (термопары), вследствие перегрева происходит деформация головки блока цилиндров.
Неисправность пробки расширительного бачка, в которой клапан не держит давления, образуются воздушные пробки.
В тёплую погоду происходит колебание температуры двигателя. Стрелка термодатчика производит резкие скачки в сторону увеличения, либо уменьшения температур.
Вибрация двигателя или «троение», особенно это ощутимо при подъёме в гору. Как показывает практика, это один из распространенных симптомов образования именно микротрещин. Важно: чтобы подтвердить наличие микротрещин на блоке цилиндров или убедиться, что есть трещина в ГБЦ, выкрутите свечу зажигания. Если свеча мокрая, попробуйте жидкость на язык. Сладкий вкус означает что это антифриз, попадающий через микротрещину в масло. Долейте охлаждающую жидкость и включите двигатель, не закрывая капот и крышку расширительного бака. Если жидкость сразу начнёт кипеть, это верный признак наличия трещины в ГБЦ.
Велика вероятность появления трещин возле направляющей втулки или втулки впускного клапана. В этом случае головку придется менять.
Уходят газы. Для определения утечки можно надеть резиновую медицинскую перчатку на расширительный бачок, или горловину радиатора, и закрепить канцелярской резинкой. Если перчатка надувается, значит проблема есть.

Антифриз лучше использовать импортный и безсиликатный G-11 – для алюминиевых блоков. Для чугунных блоков цилиндров лучше использовать антифриз красный, штатный. Он рассчитан под температуру -80 +135.

На заметку: на верхней плоскости блока цилиндров могут появиться трещины вследствие плохой промывки и продувки блока перед сборкой. В результате этого в резьбовых отверстиях под болты остается грязь и жидкость.

Методы определения

Чтобы окончательно убедиться в образовании микротрещин, существует несколько способов определения дефектов.

Производится установка магнитов по корпусу устройства или ГБЦ. Сверху насыпается металлическую стружку. Она начинает двигаться к местам установки магнитов, забиваясь в трещины.
На тщательно промытую ацетоном либо керосином поверхность ГБЦ наносим особую жидкую краску и ждем 10 минут. После этого чистой тряпкой стираем оставшуюся краску. Дефекты после такого метода обнаруживаются сразу.
Для проверки целостности можно использовать жидкость. Для этого необходимо герметично закрыть все отверстия и залить в канал воды. С помощью насоса закачиваем в канал воздух под давлением 0,7 Мпа. Оставляем блок в таком состоянии на несколько часов. Ушедшая вода скажет о том, что в головке блока присутствуют дефекты. Таким же образом целостность проверяется путем погружения блока в емкость с водой. В этом случае пузырьки покажут место трещин.

Места расположения дефектов, за устранение которых браться не стоит.

на клапанных гнёздах;
на зеркалах цилиндров;
на плоскости прилегания блока и головки.

Заделывание электросваркой

Засверлить трещины сверлом, чтобы они не пошли дальше и не начали увеличиваться во время работы. Зашлифовать.

Разогреваем блок до 600-650 градусов. Для заделки используем пруток присадочный из чугунно-медного сплава, диаметром 5 мм и флюс. Шов предохранить от окисления с помощью буры.

На поверхности в блоке двигателя должен остаться ровный слой с выступом не более 2 мм. После этого охлаждаем блок в термошкафу.

Электродуговая сварка

В этом случае подогрев блока не требуется. Электронная проволока идёт в качестве присадочного материала. Аргон используется как среда для сварки. Не допускайте перегрева свыше 60 градусов.

Заделка трещин ГБЦ

Нагреваем головку до температуры 200 градусов. Используем для этого ацетиленовую горелку. Заделывание производится при помощи постоянного тока. Диаметр электрода выбираем в зависимости от ширины и толщины стенки.

Приварка заплаты

Подбираем кусок металла, размером с трещину. Жестянкой обворачиваем медные электроды из медного сплава и привариваем заплату. Шлифуем и в довершение покрываем эпоксидной пастой.

Применение эпоксидной пасты

Разлом разделать шлифовкой и засверлить концы трещин сверлом, диаметром не более 85 мм. В отверстия засадить медные заглушки. По очертаниям трещин проходимся насечкой, для создания искусственной шероховатости.

Поверхность обезжириваем с применением ацетона, подогреваем с помощью инфракрасной лампы до температуры 80 градусов. На разлом наносим эпоксидную пасту в следующей последовательности:

1 слой 1 мм,
второй 2-3 мм,
третий 3-4 мм.

Выдержать в течение суток при температуре 20 градусов, затем необходимо просушить место ремонта в сушильной камере, при температуре 90 градусов, в течение одного часа.

После просушки склеенный участок зачистить и выровнять шлифовкой.

Вам также может понравиться

Источник: https://ZnanieAvto.ru/dvs/treshhina-v-bloke-cilindrov-priznaki-i-prichiny.html

Как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.

Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.

Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.

Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 300-3000 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».

При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта. Стоимость новых болтов колеблется в районе 350-1000 руб.
Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла. Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

: как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Источник: https://unit-car.com/diagnostika-i-remont/170-chto-delat-esli-probita-prokladka-gbc.html

Повело головку блока цилиндров признаки

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им.

При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания.

Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Источник: https://litezona.ru/povelo-golovku-bloka-cilindrov-priznaki/

Все симптомы пробитой прокладки ГБЦ. (фото и видео)

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все симптомы пробитой прокладки ГБЦ. Традиционно для нашего сайта, статья представляет собой пошаговую инструкцию по поиску неисправностей снабженную фото и видео материалами.

Что такое прокладка ГБЦ

Большинство двигателей состоит из блока с внутренностями, выглядят это примерно вот так:

и головки блока с внутренностями, выглядит она вот так:

Для того чтобы обеспечить герметичность цилиндро-поршневой группы, систем охлаждения и смазки, между блоком и головкой устанавливается специальная прокладка, выглядит она вот так:

Как правило, прокладка головки блоков цилиндра изготавливается из армированного паронита или тонкого листового железа.

При ее повреждении двигатель, перестает работать должным образом, а если проигнорировать её замену вскоре двигатель придет в негодность.

Симптомы пробитой прокладки ГБЦ

Если вам лень читать, можете посмотреть это видео:

Неровная работа двигателя (троение)

Это самый распространенный симптом пробитой прокладки ГБЦ. Если пробой происходит между цилиндрами, то единственным проявлением неисправности будет неровная работа. Выглядит этот пробой вот так:

Понять, что пробита прокладка между цилиндрами, поможет компрессометр (в случае пробоя прокладки между цилиндрами в двух цилиндрах компрессия будет снижена).

Крайний случай такого пробоя прокладки — прострел наружу. В этом случае двигатель будет работать очень шумно, и в месте пробоя, из-под головки будут идти выхлопные газы. Не понять то, что пробита прокладка, в этом случае просто невозможно.

Снижение уровня антифриза и/или газы в расширительном бачке

Это самый легкий вариант пробоя прокладки, в плане диагностики, в этом случае охлаждающая жидкость попадает в один или несколько цилиндров, печка не греет, а в расширительный бачок идут газы.

Как правило, такой пробой прокладки сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, а при выворачивании свечей одна из них будет чистая.

Причина — прогорание прокладки между рубашкой охлаждения и одним из цилиндров.

Выглядит этот пробой вот так:

Во время такта впуска, часть охлаждающей жидкости всасывается в цилиндр и вылетает в выхлопную трубу, а во время рабочего хода, горячие газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бачок. Иногда при этом, содержимое бачка выплескивается наружу.

Повышение уровня масла и появление эмульсии на заливной пробке.

Это самый неблагоприятный вариант пробоя прокладки. Именно от состояния моторного масла, во многом, зависит срок службы двигателя. При таком пробое прокладки охлаждающая жидкость попадает в масло, и двигатель начинает работать на масляно-водяной эмульсии.

Пример такого пробоя прокладки:

Если вы часто заглядывайте под капот и проверяйте уровень масла, то этот пробой вы увидите сразу, так как в этом случае уровень масла будет выше нормы.

После этого, просто посмотрите на обратную сторону заливной пробки и, вероятно вы увидите там эмульсию:

Появление масляной пленки в системе охлаждения

Это самый редкий вариант пробоя прокладки, так как, как правило, масляный канал уплотняется медной вставкой. И, тем не менее, такой пробой встречается.

Выглядит пробой вот так:

Дело в том, что давление в системе смазки достигает 6 кг/см и естественно оно превосходит давление в системе охлаждения, поэтому масло начинает попадать в антифриз и образуют масляную пленку в расширительном бачке.

Диагностируется такой пробой просто — если вы часто заглядываете под капот и видите в расширительном бачке появление масляной пленки, можно сделать предположение о том, что пробита прокладка ГБЦ.

Конечно, если у вас автомобиль оборудован теплообменником масло — антифриз, или в машине установлена автоматическая коробка перемены передач, необходимо сначала проверить эти узлы, а потом уже проверять на неисправность прокладку головки блока цилиндров.

Почему происходит пробой прокладки ГБЦ?

Самая распространённая причина пробоя прокладки, это перегрев двигателя. Почему перегревается двигатель, у нас на сайте есть отдельная статья, и повторяться мы не будем.

Дело в том, что при перегреве двигателя происходит сверхнормативное расширение металла и прокладку ГБЦ как бы сжимает. Соответственно, после охлаждения, зазоры увеличиваются, и прокладка теряет герметичность.

Чтобы предотвратить пробой прокладки от перегрева, необходимо тщательно следить за состоянием системы охлаждения — своевременно чистить радиаторы, проверять клапан в пробке расширительного бачка и регулярно менять антифриз.

Вторая популярная причина — деформация плоскостей головки или блока цилиндров. Как правило, деформируется плоскость головки, так как ГБЦ сама по себе изделие более сложное. Деформация плоскостей, как правило, тоже возникает из-за перегрева.

Третья причина пробоя прокладки — ошибки сборщиков.

Если неправильно затянуть болты крепления ГБЦ она не равномерно осядет и некачественно прожмет прокладку. Соответственно, после этого, пробой прокладки вопрос времени.

Четвёртая причина пробоя прокладки — некачественный материал из которого изготовлена прокладка.

Здесь, к сожалению, комментировать особо ничего. Просто приобретая запчасти для ремонта авто выбирайте надежных продавцов и проверенных поставщиков.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ?

На самом деле ответ прост — снимать ГБЦ, проверять и притирать плоскости, менять прокладку, менять антифриз и моторное масло.

Для самых распространенных автомобилей стоимость работ по замене прокладки ГБЦ колеблется от 5000 до 10000 руб., а стоимость запасных частей и расходных материалов варьируется от 3000 до 8000 руб.

Заключение

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь что статья про симптомы пробитой прокладки ГБЦ была вам полезна и полностью ответила на все ваши вопросы. Если вы хотите дополнить статью пересдать вопросы оставляйте комментарии.

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Источник: https://life-with-cars.ru/remont-v-garazhe/dvigatel/vse-simptomy-probitoj-prokladki-gbts-foto-i-video/

Как заделать трещину в ГБЦ? Причины появления, диагностика и способы устранения

Такое неприятное понятие как «трещина», наверное, в любом случае имеет негативное значение, будь то переносный смысл или прямой, трещины — это всегда плохо. Появление трещин в головке блока цилиндров (ГБЦ) не сулят владельцу ничего хорошего, в лучшем случае дорогостоящий ремонт, в худшем капремонт или полная замена мотора.

Причины появления трещин в головке блока цилиндров

Чаще всего трещины в ГБЦ появляются в результате механических повреждений, перегрева или по причине замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Признаки появления трещин в ГБЦ:

Постепенное снижение уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) в системе;
Пузырьки в расширительном бачке системы охлаждения;
Масло в антифризе или наоборот;
Появление воздушной пробки;
Постоянные проблемы с температурой ОЖ (то слишком большая, то наоборот).

Как найти трещину в ГБЦ?

Несмотря на вышеперечисленные признаки, найти саму трещину бывает довольно сложно, а порой и вовсе невозможно. Даже опытный «моторист» может очень долго искать место образования трещины. Все дело в том, что на разных моторах трещины появляются в разных местах.

Перечислим основные места появления трещин в ГБЦ

Между клапанами. Как правило, трещину видно сразу, она проходит под седлами двух соседних клапанов.
Между клапаном и свечой. Ситуация похожая, и сама трещина видна сразу, искать ее не придется.
На дизельных моторах трещина легко может образоваться в месте расположения клапана и уйти в сторону форкамеры. Опять же, поиск этой трещины не займет много времени и сил.
Однако если трещина в ГБЦ образуется под форкамерой, увидеть ее вряд ли удастся.
Под направляющей клапана. Это место также одно из неприятных с точки зрения обнаружения. Первое — в канале достаточно темно, второе — трещина прикрыта направляющей втулкой. В такой ситуации необходим особый подход и диагностика.

Теперь предлагаю перейти непосредственно к перечню способов решения данной проблемы.

Газовая или электрическая сварка. В случае с чугунным блоком, например, как у ВАЗ, на концах трещины сверлится по отверстию, затем трещину углубляют и расширяют для лучшего сцепления сварного шва со стенкой. Сама ГБЦ перед сваркой как следует нагревается (~600-650°С). После, используя флюс, на чугунно-медный присадочный пруток и нейтральное пламя газовой сварки, наносится аккуратный ровный шов. Сам шов должен выступать над поверхностью, но не более 1.0-1.5 мм. По завершению всех сварочных работ блок подвергают медленному охлаждению в термошкафу.

Также иногда сварку выполняют без предварительного подогрева блока, однако в таком случае используется электросварка с постоянным током обратной полярности. Если этого требует трещина, допускается нанесение заплатки из мягкой стали, для этого используется электросварка и медные электроды, обернутые жестью. После, сварочные швы обрабатываются и покрываются эпоксидной пастой.

Эпоксидная паста. Поверхность рядом с трещиной, а также сама трещина тщательно зачищается, практически до блеска. Дальше, как и в предыдущем случае, сверлится отверстие Ø 3-5 мм. В отверстиях нарезается резьба, после чего в нее закручиваются медные или алюминиевые заглушки, заподлицо. Вся трещина обрабатывается под углом 60-90° на глубину до ¾ толщины стенки. Поверхность вокруг самой трещины покрывается насечками для придания ей шероховатости. Перед нанесением эпоксидной пасты поверхность необходимо очистить обезжиривателем, ацетоном или на крайний случай бензином. Саму смолу наносят шпателем в 1-3 слоя. Толщина каждого слоя минимум — 2 мм, а общая толщина примерно — 3-4 мм., полное отвердевание происходит на протяжении суток. В случае подогрева или интенсивной сушки отвердевание произойдет всего за 3-4 часа. По завершению сушки поверхность можно подвергать шлифовке напильником или болгаркой.

Эпоксидная паста + стеклоткань. Все подготовительные работы такие же, как и у предыдущего способа. Принцип нанесения практически такой же, единственное, в данном случае на каждый слой пасты наносится заплатка из стеклоткани, после чего слой прикатывается роликом. Важно: от края заплаты до края трещины должно быть не меньше 15-20 мм. Каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Всех слоев может быть от 2-х до 8-ми. Финишный слой покрывается пастой, после высыхания обрабатывается напильником или болгаркой.

Установка штифтов. По краям трещины сверлятся отверстия Ø 4-5 мм. После, таким же сверлом необходимо насверлить отверстий по всей длине, расстояние между отверстиями 7-8 мм. В отверстиях нарезается резьба, затем в отверстия вкручиваются медные прутки на толщину стенки. После этого прутки подрезаются ножовкой, но не полностью, необходимо оставить кончики примерно 1.5-2 мм над поверхностью. Затем, между установленными штифтами сверлятся дополнительные отверстия таким образом, чтобы они могли перекрыть предыдущие. Когда все прутки образуют сплошную полосу, кончики расплющиваются при помощи молотка, тем самым расчеканивая поверхность штифтов и образуя сплошной медный шов. Для надежности поверхность покрывается эпоксидной пастой или смолой. После завершения ремонтных работ блок или головка в обязательном порядке опрессовывается.

Все вышеперечисленные работы должны выполняться специалистами, или людьми, которые понимают всю сложность процесса и умеют обращаться с теми или иными материалами.