Замена ремня ГРМ на ниссан тиида

В этой статье:

Замена ремня ГРМ на Nissan Tiida

Замена ремня ГРМ – довольно востребованная услуга в Москве, т.к. эта важнейшая часть механизма авто не отличается долговечностью. В свою очередь, несвоевременная замена и неправильная установка ремня может повлечь за собой капитальный ремонт мотора, что приведет к новым финансовым затратам и досадным неудобствам, поэтому не затягивайте!

Заменить ГРМ на Nissan Tiida вы можете в автосервисе «Автоклаб8» в удобное для вас время. Комплекты ГРМ и другие необходимые запчасти всегда есть в наличии. На все работы и запчасти предоставляется гарантия. Свяжитесь с нашими менеджерами, чтобы записаться на желаемую дату.

Услуга по замене ремня ГРМ включает следующие работы:

диагностику системы ГРМ;
фиксацию автомобиля, подготовительные работы;
снятие ремня ГРМ;
оценку состояния и установку нового ремня ГРМ.

Для замены цепи и ремня ГРМ необходим специальный инструмент, который всегда есть в наличии у мастеров «Автоклаб8». Также при замене ГРМ производится установка всех новых элементов системы, в том числе, замена натяжителей цепи ГРМ, успокоителей и т.д. При замене комплекта обычно меняются сальники распредвалов и коленвала. После монтажа цепи, ремня ГРМ осуществляется установка снятых компонентов ДВС, нередко заправка системы охлаждения.

Когда нужно менять ремень ГРМ?

Независимые специалисты рекомендуют посещать сервис с профилактическими целями, не дожидаясь, пока ситуация усугубится. В современных российских реалиях – не реже, чем через каждые 50 – 80 тысяч километров пробега (в зависимости от производителя и особенностей эксплуатации мотора).

В технической документации на машину также можно найти подсказку, как скоро необходимо произвести замену ремня, однако производителем может быть указан максимальный срок эксплуатации ремня ГРМ, поэтому эти данные ориентировочны.

Следуя этим рекомендациям, вы сумеете предотвратить аварийные ситуации и более серьезные поломки. Главное – обращаться к проверенным специалистам в надежный автосервис.

Стоимость работ по замене ремня, цепи ГРМ на Nissan Tiida

МаркаОбъем двигателяЦены на работы, руб.Работа + з/части оригиналРабота без з/частей

FORD	1,4 и 1,6 л.(РЕМЕНЬ)	от 14140 руб.	от 5040 руб.
1,8 — 2,3л.(РЕМЕНЬ)	от 17130 руб.	от 5520 руб.
1,8 — 2,5 л. (ЦЕПЬ)	от 38495 руб.	от 9120 руб.
NISSAN	1,2 и 1,8 л.(ЦЕПЬ)	от 39100 руб.	от 12120 руб.
2,0 — 2,5 л.(ЦЕПЬ)	от 50175 руб.	от 11760 руб.
2,5 — 3,5 л. (ЦЕПЬ)	от 58517 руб.	от 17040 руб.
2,5 — 3,0 л. Дизель (ЦЕПЬ)	от 62028 руб.	от 18240 руб.
INFINITY	2,5 — 3,5 л.(ЦЕПЬ)	от 62750 руб.	от 17760 руб.
4,5 — 5,6 л.(ЦЕПЬ)	от 85504 руб.	от 46560 руб.
2,5 — 3,5 л. (ЦЕПЬ)	от 58844 руб.	от 21960 руб.
MITSUBISHI	1,3 — 1,5 л.(РЕМЕНЬ)	от 8355 руб.	от 4320 руб.
2,0 — 2,4 л.(РЕМЕНЬ)	от 20077 руб.	от 5760 руб.
2,4 — 3,8 л. (РЕМЕНЬ)	от 19063 руб.	от 7680 руб.
2,5 — 3,2 л. Дизель (ЦЕПЬ)	от 41591 руб.	от 13200.00
2,0 — 2,5 л. Дизель (РЕМЕНЬ)	от 26040 руб.	от 6960 руб.
1,5 — 2,4 л. (ЦЕПЬ)	от 59782 руб.	от 11280 руб.
MAZDA	1,3 и 2,3 л.(ЦЕПЬ)	от 32692 руб.	от 10560 руб.
1,6 — 2,0 л.(РЕМЕНЬ)	от 39681 руб.	от 5520 руб.
2.3 л. ТУРБО (ЦЕПЬ)	от 54738 руб.	от 14880 руб.
3,7 л. (ЦЕПЬ)	от 72800 руб.	от 19200 руб.
1,5 — 2,2 л. Дизель (ЦЕПЬ)	от 63421 руб.	от 14160 руб.
AUDI	1,2 — 2,0 л. (РЕМЕНЬ)	уточняйте	от 8640 руб.
2,0 — 2,3 л.(РЕМЕНЬ)	от 29080 руб.	от 11280 руб.
1.8 — 2,0 л. (ЦЕПЬ)	от 51700 руб.	от 16200 руб.
2,7 — 3,0 л. (ЦЕПЬ)	от 147100 руб.	от 42600 руб.
3,0 — 4,2 л. (ЦЕПЬ)	от 97340 руб.	от 42280 руб.
4,2 — 6,3 л. (ЦЕПЬ)	от 128970 руб.	от 54120 руб.
VOLKSWAGEN	1,4 — 2,0 л. БЕНЗИН (РЕМЕНЬ)	от 15740 руб.	от 6240 руб.
1,6 — 2,5 л.ДИЗЕЛЬ (РЕМЕНЬ)	от 18020 руб.	от 8520 руб.
1.2 — 2,0 л. БЕНЗИН (ЦЕПЬ)	от 28030 руб.	от 16320 руб.
3,0 — 4,2 л. ДИЗЕЛЬ (ЦЕПЬ)	от 103580 руб.	от 53520 руб.
3,0 — 4,2 л. БЕНЗИН (ЦЕПЬ)	от 113770 руб.	от 53520 руб.

Источник: https://www.AutoClub8.ru/uslugi/zamena-remnya-grm-nissan-tiida

Ресурс двигателя Ниссан Тиида 1.6, 1.8

Выпуск Nissan Tiida начался в 2004 году. Предлагалось два типа кузова на выбор – четырёхдверный седан и пятидверный хэтчбек. Автомобиль был представлен на многих рынках под разными названиями. Линейка силовых агрегатов представляла собой бензиновые моторы объёмами 1.5-1.8 л., а также 1.5-литровый дизель. Однако на российский рынок поставлялись лишь два бензиновых агрегата:

1.6 л. 110 л.с;
1.8 л. 126 л.с.

В 2010 году модель подвергли рестайлингу. Незначительные изменения получили некоторые детали экстерьера, добавились новые цвета окраски. Также немного было переработано оформление салона.

Дебютировавшее в 2011 году второе поколение Tiida под индексом C12 официально в Россию не поставлялось. А вот рестайлинговая версия второго поколения с обозначением С13 некоторое время даже выпускалась на заводе в Ижевске. Однако, из-за слабого спроса, производство достаточно быстро свернули.

Двигатель 1.6 л. HR16DE

Двигатель объёмом 1.6 литра конструктивно является преемником знаменитого мотора K4M от Renault. На Ниссан Тиида имеет обозначение HR16DE. Как и свой знаменитый предок достаточно прост и неприхотлив. Вполне способен потреблять бензин с октановым числом 92. Подвергался некоторой модернизации, в том числе была изменена конструкция распределительных валов. Из интересных особенностей стоит отметить, что здесь присутствует по две форсунки на каждый цилиндр. Такая схема позволяет стабилизировать работу на холостых оборотах и при этом снижать потребление топлива.

Цепной привод механизма ГРМ характеризуется как достаточно надёжный, поэтому большинство владельцев не знакомы с такими проблемами, как растяжение цепи и прочими характерными для такого типа привода. Присутствует система изменения фаз газораспределения, при этом в конструкции отсутствуют гидрокомпенсаторы. Регулировка зазоров клапанов осуществляется подбором толкателя на валу. Рекомендуется выполнять такую процедуру раз в 80-100 тыс. км. Основным симптомом, показывающим необходимость регулировки, является посторонний шум и стук мотора.

Встречающиеся неисправности

Среди болезней, выявленных при эксплуатации, отмечают возникающие вибрации двигателя, а также то, что двигатель может неожиданно глохнуть. При этом такая проблема может возникнуть непосредственно в движении. Чаще всего причиной вибрации является приближающийся выход из строя задней или правой подушки двигателя. Что же касаемо ситуации, когда двигатель глохнет – чаще всего причина кроется в неисправном реле блока зажигания. Такая поломка ликвидируется путём замены неисправного реле. Однако стоит отметить, что Nissan проводил кампанию по отзыву автомобилей с таким дефектом.

На двигателях с большими пробегами могут залегать маслосъёмные кольца. Явление наблюдается в основном на моторах, которые эксплуатировались преимущественно на малых оборотах. Основным симптомом этого является значительный рост угара масла.

Незначительная проблема имеется с выхлопной системой. А точнее с кольцом-прокладкой приёмной трубы. Она имеет свойство прогорать. Основные симптомы – злой звук на средних оборотах при ускорении. Простая замена прогоревшей детали устраняет проблему.

Часто может досаждать свист из-под капота. Это характерная для моторов Nissan особенность в виде звука ремня генератора. Иногда помогает подтяжка, но может потребоваться и замена.

У мотора HR16DE имеются проблемы с запуском и при низких температурах. Проявляет себя проблема при – 15 градусах и ниже. Двигатель может натужно заводиться и после этого глохнуть. Иногда помогает замена свечей более качественными, а также запуск с приоткрытой дроссельной заслонкой. Однако, в целом, это такая особенность двигателя.

Ресурсный потенциал

Простота конструкции и высокая ремонтопригодность способствует надёжности агрегата. Это позволило ему получить популярность и признание у многих автолюбителей, которые в целом положительно отзываются об этом двигателе.

Что же касаемо ресурса, то такие моторы способны легко выхаживать более 250 тыс. км.

Двигатель 1.8 л. MR18DE

Такой двигатель встречается на Nissan Tiida заметно реже. Основными рынками его сбыта являются североамериканские и азиатские страны. Привод ГРМ цепной, имеется система изменения фаз газораспределения. Головка блока цилиндров двухвальная, реализованная по схеме DOHC. В конструкции не предусмотрены гидрокомпенсаторы. Тепловые зазоры рекомендуется проверять не реже чем раз в 100 тыс. км.

Отличительной особенностью агрегата является полностью алюминиевый блок цилиндров. Это позволило повысить показатели его характеристик, но при этом заметно снизило ремонтопригодность. Данный блок не предназначен для ремонтной расточки цилиндров.

Встречающиеся проблемы

Из-за тонких стенок встречаются случаи растрескивания, при затяжке болтов ГБЦ. Иногда проблема встречалась даже при сильной затяжке свечей, поэтому владельцам стоит просить обращать на это внимание мастеров на станциях технического обслуживания, либо же самим аккуратней выполнять данные процедуры при самостоятельном обслуживании.

Одной из главных проблем мотора является масложор, в следствии залегания маслосъёмных колец. При этом конструкторы указывают, что расход масла в пределах 0.5 л. на 1000 км является нормальным даже на исправном моторе. С ростом пробега объём доливки может значительно увеличиваться, после чего потребуется решать проблему с кольцами.

На большинстве моторов цепь имеет свойства к растяжению. Такая неприятная картина может выявиться уже в районе 150 тыс. км. Поэтому чтобы избежать неприятных последствий, необходимо внимательно следить за её состоянием. Проявляется это проблемным запуском, неустойчивостью холостого хода, а также потерей мощности.

Если свист ремня генератора не пропал после подтяжки или замены на новый – следует обратить внимание на степень чистоты подкапотного пространства. Иногда причиной неприятного звука является скопившаяся грязь. Из-за характерных конструктивных особенностей данного мотора может быстро загрязняться дроссельная заслонка. Рекомендуется периодически проверять состояние её чистоты.

Ресурс двигателя

Несмотря на имеющиеся недостатки, данный двигатель достаточно надёжен. Залог этого относительно простая, но продуманная конструкция. Влияет на это и адаптация к потреблению топлива невысокого качества. Производитель декларирует ресурс в 250 тыс. км. При соблюдении условий грамотного и своевременного обслуживания, большинство агрегатов этого типа достигают таких пробегов и на практике.

Отзывы владельцев Nissan Tiida

Модель Tiida пользуется достаточной популярностью у отечественных автолюбителей. Для того чтобы детальней понять как ведёт себя автомобиль в реальной эксплуатации, можно ознакомиться с отзывами владельцев.

Силовой агрегат 1.6

Олег. Nissan Tiida 1.6 л., 2007 г.в., 205 000 км. После преодоления более двухсот тысяч могу резюмировать, что это очень качественный автомобиль. Считаю, что абсолютно честно отработал свои деньги. Присутствуют некоторые недостатки, однако они не влияют критично в целом на впечатления от эксплуатации. Одним из залогов долгой и беспроблемной работы двигателя являются расходные материалы. Масло лью только качественное. Отказался от оригинала, так как оно сильно коксуется. Интервал 10 тысяч.
Свечи менял каждые 50 тысяч. За всё время эксплуатации нерегламентных работ по двигателю не было. Все ремонты касались только ходовой. Из самых досаждающих неприятностей отмечу свист ремня. Но это очень известная болячка на многих Ниссанах. В остальном машина радует комфортом и беспроблемной эксплуатацией.
Юрий. Nissan Tiida 1.6 л. 2006 г.в., 235 000 км. Поначалу она мне совсем не приглянулась. Даже отпугнула своим странноватым дизайном. Однако потом ради интереса всё же решил попробовать присесть и оценить.

Затем был тест-драйв и сравнение цены с конкурентами. В итоге рациональный подход победил и я стал обладателем этой машины. И я скажу, что за более чем десять лет эксплуатации вообще об этом не пожалел. За всё время автомобиль ни разу не преподносил неприятных сюрпризов. Всегда заводилась и ехала куда мне нужно. Очень радует, что на этом двигателе стоит цепь. Не нужно постоянно думать о том, что скоро менять ремень. Для меня это важно, так как относительно большие пробеги. К двигателю вообще не было никаких вопросов.

Все работы, которые выполнялись были только плановыми. Плюс всякие сопутствующие мелкие работы. Пару раз чистил дроссель, выполнял промывку топливной системы для профилактики, подваривал глушитель. Остальные ремонты были связаны только с заменой деталей подвески. Масло стараюсь лить качественное, с заменой сильно не затягиваю. В основном меняю на 7-8 тысячах. По прошествии всех лет эксплуатации очень доволен этим мотором. Его хватает как в городе, так и на трассе.

Конечно, это не спортивный автомобиль, но штатные обгоны позволяет выполнять уверенно.

Мотор 1.8

Александр. Nissan Tiida 1.8 л., 2008 г.в., 165 000 км. Приобретал автомобиль с пробегом 60 тысяч. Сам проехал чуть больше сотни. Поначалу даже не смотрел в её сторону, но потом по рекомендации товарища стал присматриваться к этой модели. Дизайн конечно на любителя, зато всё остальное очень понравилось. Просторный салон, приличный багажник, а самое главное адекватная цена. Двигатель хотел именно 1.8, так как люблю чтобы был запас мощности. Впечатления от двигателя остались только положительные. На трассе позволял чувствовать себя очень уверенно. Да и в обслуживании не преподносил неприятных сюрпризов. Наверное мне повезло, но масло у меня практически не ел, хотя говорят что есть такая неприятная особенность у этих движков. Пришлось поменять сцепление на 100 тысячах, сам подпалил его по неосторожности. По двигателю выполнял только лёгкий ремонт. Чистил дроссель, мыл форсунки. За время, что автомобиль был у меня, сменил два ремня навесного оборудования. Все остальные работы были связаны только с заменой расходных материалов и по подвеске. В целом машиной был доволен, и поводов продавать её не было. Появилась необходимость в более крупном автомобиле. Пересел тоже на Nissan X-Trail, как-то стал доверять этой марке.
Дмитрий. Nissan Tiida 1.8 л., 2006 г.в., 210 000 км. Выбрал именно Тииду после того, как посидел в салоне. Такого простора не предоставлял ни один из конкурентов-одноклассников. Да и цена очень радовала. Так я стал обладателем нового Ниссана. Немного сомневался какой двигатель выбрать, но всё же решено было остановиться на более мощном варианте. С точки зрения эксплуатации был очень доволен. Хорошая динамика и подхват даже на высоких скоростях. По трассе разгонялся и до 180. Но в основном 120-140. Долгое время по двигателю вообще ничего не делал. Только менял масло, фильтры и другие расходники. На 140 тысячах двигатель стал как-то странно работать. И пропала нормальная тяга. На СТО поставили вердикт – растянулась цепь. Пришлось её заменить. Незначительно уходило масло уже тысяч с 50. Но совсем немного. В пределах литра на 10 тысяч. Но после 150 тысяч стало постепенно увеличиваться. К моменту продажи на 210 тысячах уже было примерно 0.5 литров на 1 тысячу км. Как я понял проблема в залегающих кольцах. Такая особенность этих движков. В остальном хлопот автомобиль не доставлял. Простая и надёжная рабочая лошадка на каждый день. Изысков в ней никаких нет, но свои функции выполняет достаточно хорошо.

Источник: https://avtooverview.ru/sovety/resurs-dvigatelya-nissan-tiida-1-6-1-8/

Замена ремня ГРМ Nissan Tiida

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент замены ремня ГРМ, а также при появлении признаков его износа:

двигатель запускается с трудом или вообще не заводится, а стартер срабатывает
выхлоп стал чёрным
слышен тикающий звук при работе ДВС

Мы оперативно проведём замену ремня ГРМ, по необходимости – ремней навесного оборудования, а также диагностику ДВС и газораспределительного механизма.

Функциональное предназначение ремня ГРМ

Виды неисправностей

Причины и оценка износа ремня ГРМ

Признаки неисправности

Как часто необходимо менять ремень ГРМ Nissan Tiida

Какой ремень ГРМ лучше выбрать

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Nissan Tiida и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

https://www.youtube.com/watch?v=Iak4EorIgAou0026list=PL6-f5HVgr4hhhg-lYCvTFLP0cMFnfx1pP

Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Nissan Tiida связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному, в результате происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь ведет к сбою в работе газораспределительной системы, быстрому нагреванию двигателя и как следствие уменьшению мощности мотора и росту потребления топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо чтобы клапаны закрывались и открывались в одной частоте с поршнями двигателя.
Если из-за износа, возникает проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
Обрыв ремня ГРМ Nissan Tiida – является самым опасным для двигателя повреждением. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации.

В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина, возникновению посторонних писка, скрипов и т.д.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить замену ремня ГРМ, это сохранит мотор автомобиля Nissan Tiida от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

эксплуатация автомобиля Nissan Tiida в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к стиранию ремня ГРМ и ускорению его износа.
технические неполадки в двигателе Nissan Tiida. Течь антифриза или масла в течении продолжительного промежутка времени может приводить к химическому повреждению ремня ГРМ, образованию на нем трещин, расслоения и как следствие его обрыву.
на автомобиле используется некачественный ремень ГРМ, материал которого не устойчив к воздействию негативных факторов окружающей среды.
заклинивание натяжного или паразитного ролика приводит к натяжению ремня ГРМ и его обрыву.
при износе подшипников водяной помпы и его остановке возникает резкий рывок от коленчатого вала и обрыв ремня.

Для предупреждения полного износа ремня ГРМ , необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма , проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для проведения осмотра и оценки ременного привода необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым скрывается двигатель. Первыми признаками износа является:

появление масляных и антифризных подтеков способных химическим способом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
образование поперечных трещин на внутренней поверхности ремня привода;
разлохмаченная поверхность и нарушение целостности края также являются признаком износа;
об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться, или стираться, деталь подлежит немедленной замене на новую.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ

Увеличилось потребление бензина автомобилем
Уменьшилась мощность двигателя
Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движении;
Возникновение выстрелов в рессивере инжектора и выхлопной трубе

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки ремня. Если на своем автомобиле Nissan Tiida вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ Nissan Tiida

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену ремня ГРМ необходимо по мере его износа и стирания зубцов.

https://www.youtube.com/watch?v=xFYGVmj-RLou0026list=PL6-f5HVgr4hhhg-lYCvTFLP0cMFnfx1pP

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 — 70 000 км. пробега. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем автомобиле Nissan Tiida установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

КАКОЙ РЕМЕНЬ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Современные ремни для газораспределительной системы представляют собой высокотехнологичное изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью, способное выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Чтобы избежать ошибки связанной с покупкой ремня ГРМ, обратитесь к специалистам, которые помогут по WIN коду вашего автомобиля заказать ремень привода ГРМ, подходящий для двигателя вашего автомобиля. Эта деталь является одной из самых важных в конструкции мотора, малейшее отклонение в длине, ширине, форме и размеру зубьев может привести в возникновению неполадок в двигателе машины Nissan Tiida.
Не пытайтесь экономить при покупке ремня ГРМ, дешевое изделие может быть некачественной подделкой, которая быстро придет в негодность и в будущем может стать причиной серьезной поломки двигателя. Лучшим вариантом для любого автомобиля являются оригинальные детали, стоимость их выше аналоговых, но при эксплуатации автомобиля они себя быстро окупают.
При покупке ремня ГРМ проверяйте его на жесткость, хороший ремень должен быть эластичным и легко гнуться. Чем хуже ремень, тем более жёстким он будет.
Не допускается наличие на ремне зубцов, наплывов, пор – это признаки некачественного ремня, который быстро придет в негодность. Поверхность изделия должна быть гладкой, допускаются маленькие заусенцы.
При самостоятельной покупке проверяйте артикул ремня ГРМ, нанесенный на тыльной стороне, он должен соответствовать WIN коду автомобиля. Если возможности сравнить код ремня и автомобиля нет, то необходимо произвести визуальное сравнение старого и нового ремня, они должны быть полностью идентичны.
Чтобы избежать покупки подделки, старайтесь приобретать запчасти только у официальных, проверенных дилеров.
Не экономьте на квалифицированной замене ремня ГРМ, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис, где грамотные механики помогут с ремонтом автомобиля Nissan Tiida. А в магазине запчастей вы сможете купить оригинальные запчасти для своего автомобиля.

Источник: https://NissanTiida.autoservice-KM.ru/remont_avto/tehobsluzhivanie_avtomobilya/zamena_remnya_grm

Nissan Tiida с пробегом: не родись красивой

28 сентября 2012 годаNissan Tiida

Кроме Японии «Тииду» собирают в Китае, Таиланде, Анголе, на Тайване, но на российский рынок эта модель поставляется в основном из совсем уж экзотической Мексики.

Путь неблизкий, лежит через океан. Морская соль, как известно, может въедаться в скрытые полости и впоследствии провоцировать преждевременную коррозию. Но нашей героини это не касается, поскольку на период транспортировки «тииды» добротно консервируют. Да и в дальнейшем кузов держится молодцом, если не был кустарно восстановлен после аварии. Исключение — хромированная накладка крышки багажника у седана (на хэтчбеке ее нет), облезающая или тускнеющая на второй-третий год. Кому повезет, заменят по гарантии, а если момент упущен — невелика потеря.

Звуковой сигнал от воздействия реагентов, используемых зимой, может отказать уже на третий сезон. Необязательно заменять «гудок» оригинальным: отечественный втрое дешевле, прекрасно встает на то же место, а прослужит лишь немногим меньше. Остальная электрика вполне надежна.

У звукового сигнала чаще всего отгнивает одна из клемм, но бывает, что и мембрана прогнивает насквозь. Поставив новый гудок, покройте его мовилем — прослужит дольше. У звукового сигнала чаще всего отгнивает одна из клемм, но бывает, что и мембрана прогнивает насквозь. Поставив новый гудок, покройте его мовилем — прослужит дольше.

К электронике тоже есть претензия: в модуле ВСМ, одном из ключевых в системе мультиплекса, порой залипает реле задних противотуманных огней. Отдельно его не меняют, только модуль в сборе — это более десяти тысяч.

Щиток приборов на мультиплекс не завязан, поэтому данные о пробеге хранятся только в памяти самой комбинации. Скорректировать их труда не составит, поэтому при покупке подержанного экземпляра не экономьте на диагностике. К сожалению, у дилеров нет единой базы данных о прохождении плановых ТО, зато имеется база гарантийных ремонтов: если какую-либо деталь меняли по гарантии, скажем, при 90 тыс. км (эти показания фиксируются), а на одометре 30 тыс., то пробег явно скручен. Более-менее грамотный специалист разглядит подвох и по вторичным признакам: состоянию подвески и тормозов, потертости руля и накладок педалей.

Не удивляйтесь такому расположению ручек для регулировки кресел, ведь модель изначально праворульная. Не удивляйтесь такому расположению ручек для регулировки кресел, ведь модель изначально праворульная.

Превосходя ожидания

Под таким заголовком ( ЗР, 2010, № 1) был опубликован материал, где оценивалась трудоемкость обслуживания «Тииды». Нас тогда огорчила многодельная замена свечей: не сняв впускной коллектор, к ним не подобраться. Заменять свечи положено через каждые 30 тыс. км, и не считайте столь малый интервал перестраховкой. Ведь нарваться на паленый бензин, из-за которого они преждевременно погибают, легко. А если возникнут перебои в работе двигателя, в поле свечи не поменяешь и, возможно, даже до ближайшего сервиса не доедешь.

Провалы оборотов в режимах холостого хода и торможения двигателем чаще вызваны смолистыми отложениями в дроссельном узле (опять же вина топлива). Обычно критическая масса накапливается к 60 тыс. км, поэтому через каждые 45 тыс. км советуем превентивно промывать узел.

Самый популярный мотор — объемом 1,6 л. VIN — на приклепанной к кузову табличке, а его дублер — за ветровым стеклом (показаны стрелками).Самый популярный мотор — объемом 1,6 л. VIN — на приклепанной к кузову табличке, а его дублер — за ветровым стеклом (показаны стрелками).

В целом двигатели не критичны к повышенному содержанию смол в топливе — случаев зависания клапанов не отмечено. Кстати, регулировка зазоров в клапанном механизме (подбором высоты днища толкателя) требуется крайне редко.

В приводе ГРМ трудится цепь — ей, казалось бы, сноса нет. Но бывало, что сигнал Check Engine бил тревогу при пробеге до 150 тыс. км, намекая на запредельное рассогласование фаз коленвала и распредвала из-за удлинения цепи. Убедиться в этом несложно: если плунжер натяжителя (что примечательно, он имеет блокировку противохода) выдвинут более чем на 11 мм, то, считай, приехали. Однако такие случаи редки.

Специалисты рекомендуют промывать узел дроссельной заслонки через каждые 45 тыс. км. Прокладка узла к коллектору считается одноразовой, но ее, как правило, не меняют.Специалисты рекомендуют промывать узел дроссельной заслонки через каждые 45 тыс. км. Прокладка узла к коллектору считается одноразовой, но ее, как правило, не меняют.

Статистики по бензиновому двигателю HR15DE для праворульных версий и дизелю К9К, поставляемому в Европу, у дилеров нет. Согласно другим источникам, эти агрегаты вполне надежны и врожденных дефектов не имеют.

К автомату RE4F03B, производимому японской компанией Jatco, вопросов нет — не забывай лишь менять масло через каждые 60 тыс. км. А вот к МКП RS5F91R и RS6F94R (соответственно 5- и 6-ступенчатая) есть претензии: шумят подшипники первичного вала.

В большей степени это проявляется на прогретом агрегате: во время стоянки при работающем двигателе шум слышен отчетливо, а нажмешь на педаль сцепления — пропадает. Чтобы побороть это явление, порой не надо вскрывать коробку и менять подшипники, — достаточно перейти на смазку GL5 вместо рекомендованной GL4. А вот если нажимаешь на сцепление и звук появляется, то виноват выжимной подшипник. Но такое случается редко, детали сцепления служат порой более 120 тыс. км.

Удивительно, но у механической коробки проблем больше, чем у автомата. Лучше не дожидаться, когда зашумят подшипники первичного вала, а сразу cменить масло GL4 на GL5 75W90. Удивительно, но у механической коробки проблем больше, чем у автомата. Лучше не дожидаться, когда зашумят подшипники первичного вала, а сразу cменить масло GL4 на GL5 75W90.

То яма, то канава

Энергоемкие подвески провоцируют на агрессивную езду, но при этом не прощают небрежного отношения. Слабым местом модели прослыли в первую очередь задние сайлент-блоки подрамника, начинающие постукивать в результате контакта с кузовом. В качестве лечения просто подкладывают шайбы толщиной 3 мм, отдаляя тем самым подрамник от кузова и продлевая агонию. Примерно на 30–45 тыс. км этого хватает, но в дальнейшем, как ни крути, придется менять подрамник в сборе, поскольку в перечне оригинальных запчастей те самые сайлент-блоки не значатся.

Другая беда — передние стойки крепления подрамника: случалось, отрывало закладную гайку на лонжероне, а порой и кусок лонжерона. В лучшем случае треснувшую деталь усиливали дополнительными косынками, в худшем — меняли лонжерон целиком. И поди докажи потом, что машина не была в аварии. Мораль проста: за рулем «Тииды» к бордюрам и «лежачим полицейским» надо относиться с уважением.

ВРОЖДЕННЫХ БОЛЯЧЕК У МОДЕЛИ НЕ ТАК МНОГО. ВАЖНО СЛЕДИТЬ ЗА МАСЛОМ, ВОВРЕМЯ МЕНЯТЬ СВЕЧИ И ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ ПАМЯТИ ПОГОВОРКУ «БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ — МЕНЬШЕ ЯМ».

Благодарим компанию «Дженсер» на улице Лобачевского (Москва)

за содействие в подготовке материала.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/476571-nissan_tiida_s_probegom_ne_rodis_krasivoj/

Замена цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ)двигателя HR15DE и HR16DE

1. Башмак натяжителя приводной цепи. 2. Натяжитель приводной цепи. 3. Звездочка выпускного распределительного вала. 4. Звездочка впускного распределительного вала. 5. Заглушка. 6. Передний сальник. 7. Шкив коленчатого вала 8. Болт шкива коленчатого вала 9. Передняя крышка. 10. Звездочка коленчатого вала. 11. Шпонка звездочки коленчатого вала. 12. Звездочка масляного насоса. 13. Цепь привода масляного насоса. 14. Натяжитель цепь привода масляного насоса. 15. Цепь привода газораспределительного механизма. 16. Успокоитель приводной цепи.

Снятие

Направление вращения, упоминаемое далее по тексту, наблюдается с передней части двигателя.

1. Снять переднее правое колесо.

2. Снять правый подкрылок.

3. Слить моторное масло.

Выполнять данный шаг только на холодном двигателе.

4. Снять следующие части:

• Крышку коромысел.

• Ремень привода навесного оборудования.

• Шкив водяного насоса.

5. Поддержать нижнюю поверхность двигателя трансмиссионным домкратом, а затем снять монтажный кронштейн двигателя и правый упругий элемент крепления.

6. Установить поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия следующим образом:

• Провернуть шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совмещения метки ВМТ (без цветной метки) (А) с указателем (1) на передней крышке. Белая цветная метка (В) не используется для обслуживания двигателя

• Убедиться в том, что установочные метки каждой звездочки распределительных валов установлены, как показано на рисунке.

1. Цепь привода газораспределительного механизма, 2. Звездочка выпускного распределительного вала. 3. Звездочка впускного распределительного вала. А. Установочная метка (боковая накатка). B. Установочная метка (штамп). C. Установочная метка (боковая канавка).

Если метки не находятся в указанном положении, провернуть шкив коленчатого вала на еще один оборот для установки меток в необходимое положение.

7. Снять шкив коленчатого вала следующим образом:

• Зафиксировать шкив коленчатого вала (1), используя подходящее приспособление (А).

• Ослабить болты шкива коленчатого вала.

Не извлекать болты шкива коленчатого вала, поскольку они используются в качестве установочных точек съемника шкива.

• Установить съемник шкива (KV11103000) (А) напротив резьбовых отверстий под болты Мб (В) на шкиве, а затем снять шкив коленчатого вала.

8. Снять переднюю крышку двигателя следующим образом:

• Отвернуть болты в порядке обратном указанному на рисунке.

• Разрезать герметик в точках, указанных на рисунке стрелкой, а затем снять переднюю крышку двигателя.

9. При помощи подходящего инструмента извлечь передний сальник коленчатого вала из передней крышки.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить переднюю крышку.

10. Снять натяжитель цепи (1):

• Полностью сжать рычаг натяжителя (А), после чего вжать плунжер (С) внутрь натяжителя. Язычок (В) отпускается полным нажатием рычага, в результате чего плунжер может снова перемещаться.

• Потянув рычаг, совместить отверстие в нем с отверстием в корпусе. Когда отверстие рычага совпадает с отверстием в корпусе, плунжер фиксируется. Если выступающие части храповика плунжера и язычка находятся друг напротив друга, отверстия не совпадают. В этот момент необходимо правильно зацепить их и совместить отверстия слегка переместив плунжер.

• Вставить стопорный штифт (D) в отверстие корпуса через отверстие рычага, после чего зафиксировать рычаг в верхнем положении. На рисунке в качестве примера показано использование для фиксации шестигранника 2.5 мм.

• Снять натяжитель цепи.

11. Снять успокоитель (2) и башмак натяжителя приводной цепи.

12. Снять цепь привода газораспределительного механизма (2). Потянув провисающую часть приводной цепи в сторону звездочки выпускного распределительного вала (1), снять цепь, начиная со стороны звездочки выпускного распределительного вала.

Не проворачивать коленчатый или распределительные валы после снятия цепи привода газораспределительного механизма. Это может стать причиной повреждения клапанов и поршней вследствие взаимного соприкосновения.

13. Снять звездочку коленчатого вала и детали привода масляного насоса:

• Снять натяжитель цепи (1), потянув его с оси (В) отверстия пружинного фиксатора (А).

• Удерживая верхнюю часть вала масляного насоса насадкой TORX (размер: Е8), ослабить и отвернуть гайки звездочки масляного насоса.

• Одновременно снять звездочку коленчатого вала (1), цепь привода масляного насоса (2) и звездочку масляного насоса (3).

Установка

На рисунке показано взаимное расположение установочных меток на приводной цепи и соответствующих звездочках после установки компонентов.

1. Звездочка выпускного распределительного вала. 2. Цель привода газораспределительного механизма. 3. Башмак натяжителя приводной цепи. 4. Натяжитель приводной цепи. 5. Звездочка распределительного вала. 6. Звездочка привода масляного насоса, 7. Звездочка масляного насоса. 8. Успокоитель приводной цепи. 9. Звездочка впускного распределительного вала. А. Установочная метка (боковая канавка). В. Розовое звено. С. Установочная метка (боковая накатка). D. Оранжевое звено, Е. Установочная метка (штамп). F. Шпонка коленчатого вала (направлена вверх).

1. Установить звездочку коленчатого вала и детали привода масляного насоса:

• Одновременно установить звездочку коленчатого вала (1), цепь привода масляного насоса (2) и звездочку масляного насоса (3).

• Установить звездочку коленчатого вала так, чтобы сторона с псевдо-шестерней (А) была направлена в сторону задней части двигателя

• Установить звездочку масляного насоса так, чтобы сторона с шестигранником (В) была направлении в сторону передней части двигателя.

На компонентах привода масляного насоса установочные метки отсутствуют

• Удерживая верхнюю часть вала масляного насоса насадкой Тогх (размер: Е8), затянуть гайки звездочки масляного насоса.1. Звездочка коленчатого вала. 2. Цепь привода масляного насоса. 3. Звездочка масляного насоса.• Установить натяжитель цепи (1), для чего вставить корпус на ось (В), одновременно установив пружину в фиксирующее отверстие (А) передней поверхности блока цилиндров. Убедиться в том, что после установки цепь привода масляного насоса натянута.2. Установить цепь привода газораспределительного механизма:

• Установить цепь, совместив все соответствующие метки на звеньях и звездочках.

А. Установочная метка (боковая канавка). В. Розовое звено. С. Установочная метка (боковая накатка). D. Оранжевое звено. Е. Установочная метка (штамп). F. Шпонка коленчатого вала (направлена вверх).

• Если установочные метки не совпадают, немного провернуть распределительный вал, чтобы исправить положение.

• Снова проверить положение установочных меток на каждой звездочке и цепи привода газораспределительного механизма после установки цепи, придерживая её руками.

• Чтобы избежать проскакивания зубьев звездочки в приводной цепи, не вращать коленчатый и распределительный вал, пока не установлена передняя крышка двигателя.

3. Установить башмак натяжителя (1) и успокоитель (2) приводной цепи.

4. Установить механизм натяжителя приводной цепи (1):

• Зафиксировать плунжер в положении полного сжатия, используя стопорный штифт (А), а затем установить механизм натяжителя.

• Осторожно извлечь стопорный штифт после того, как механизм натяжителя будет установлен.

5. Снова проверить положение установочных меток всех звездочек и приводной цепи.

6. Установить передний сальник коленчатого вала в переднюю крышку.

7. Установить переднюю крышку двигателя:

• Нанести непрерывный валик герметика на поверхности установки передней крышки двигателя, как показано на рисунке.

Использовать оригинальный герметик Nissan или эквивалентный.

1. Головка блока цилиндров, 2. Блок цилиндров. 3. верхняя часть масляного поддона. А. Участки нанесения герметика (03.0-4.0 мм).• Нанести непрерывный валик герметика на переднюю крышку двигателя.1. Край передней крышки. А. Область нанесения герметика. b. 4.0-5.6 мм. C. Область нанесения герметика (0 3.0-4.0 мм).• Затянуть болты в указанной последовательности.

• После затяжки болтов необходимо снова проверить величину их затяжки в указанной последовательности.

Необходимо удалить излишки герметика с поверхностей.

8. Вставить шкив коленчатого вала, совместив его со шпонкой коленчатого вала.

При использовании для установки шкива коленчатого вала пластикового молотка необходимо стучать по центральной части шкива (не по краям).

При установке следить за тем, чтобы не повредить кромки переднего сальника.

9. Затянуть болт шкива коленчатого вала:

Для затяжки болта шкива коленчатого вала зафиксировать шкив специальным держателем.

• Нанести свежее моторное масло на резьбу и посадочные поверхности болта шкива коленчатого вала.

• Затянуть болт шкива коленчатого вала моментом 35.0 Н-м.

• Нанести метку краской (В) на шкив коленчатого вала напротив любой угловой метки (А), соответствующих шести краям болта (1).

• Дотянуть болт еще на 60° по часовой стрелке (угол дотяжки), ориентируясь по угловым меткам.

10. Убедиться в том, что коленчатый вал свободно вращается по часовой стрелке от усилия рук.

11. Установить остающиеся детали в порядке, обратном снятию.

Замена цепи ГРМ на Nissan Tiida.NISSAN QAHQAI двс MR20DE меняем цепь грмСтучит-гремит цепь ГРМ. Можно ли ездить и какой это звук? Просто о сложном

Источник: https://CarManuals.ru/nissan/nissan-juke/zamena-cepi-privoda-gazoraspredelitelnogo-mehanizma-grmdvigatelya-hr15de-i-hr16de