Секреты мастера: вытекающие последствия
О неотложности замены топливного фильтра говорят провалы в работе двигателя при повышенных нагрузках. Не советуем доводить мотор до такого состояния, поскольку тяга может пропасть в самый неожиданный момент — скажем, при обгоне. Жизнь дороже, поэтому условимся менять фильтр в установленные регламентом сроки. Интервалы сильно зависят от конструкции топливной системы того или иного автомобиля. Читайте инструкцию! Общее правило: проверяем попутно топливные магистрали и места их соединения на предмет утечек. Ведь резиновые шланги со временем твердеют и трескаются, а хомуты перестают держать — со всеми вытекающими отсюда последствиями.
От простого к сложному
Проще с карбюраторными системами: там фильтр, как правило, легкодоступен. Но шланги, черт побери, зачастую закреплены неудобными ленточными хомутами, крутить которые та еще морока. Если под рукой нет достойной замены в виде червячных хомутов, возьмите обычный гвоздь диаметром 3 мм, затупите острый кончик и загните его под углом 90º. Крутить шплинт таким крючком намного удобнее, уж поверьте. Крепление проволокой не рассматриваем — это на авось и на самый крайний случай.
На старых моделях фильтра не было и в помине, автолюбители сами его устанавливали. Чаще — в разрез всасывающей магистрали, до бензонасоса. Но на некоторых современных машинах, оснащенных впрыском, фильтра тоже нет. На «Форде-Фокус» или «Мондео», например, он отсутствовал изначально, а на «Рено-Логан» выносной элемент упразднен лет пять тому назад.
Систему можно дооборудовать фильтром, однако особого смысла в этом нет: как показывает опыт таксистов, сетка топливоприемника окончательно забивается грязью уже на пределе ресурса электробензонасоса. И тогда узел меняют в сборе. На «фордах», как правило, через 120–150 тыс. км, на «рено» — к 200 тысячам.
Недешевое удовольствие, стоит признать, а на «фордах» еще и трудоемкое: надо снимать бак, поскольку технологический лючок в полу не предусмотрен.
Топливные системы остальных моделей условно разделим на два типа: с выносным фильтром и со встроенным в погружной бензонасос сменным картриджем. Магистрали, как правило, соединены при помощи легкосъемных наконечников. Для них желательно иметь пассатижи с выгнутыми губками. Чтобы снизить риск облиться топливом, сперва стравливаем давление, надавив на золотник топливной рампы (например, у ВАЗов).
Где золотника нет, вынимаем предохранитель с маркировкой Fuel Pump и даем двигателю поработать, пока не заглохнет. Чтобы не сломать клипсы защелок, расшевелите наконечник, освободив его от спекшейся грязи, затем подайте в сторону штуцера, выбрав зазор, и только потом отсоединяйте, сдавив клипсы. Всегда действуйте осторожно, помня о пожарной безопасности. Перекур отложите на потом, а ниже по течению обязательно подложите ветошь.
Выносной фильтр чаще всего расположен под днищем. Придется лечь на землю, если нет смотровой канавы или эстакады.
Со встроенным фильтром свои сложности — предстоит работать в неудобной позе, сидя на корточках. Для начала снимаем подушку заднего дивана (а на «Хонде-Сивик», например, и спинку), отгибаем карман в настиле пола и откручиваем крепеж технологического люка. Бывает, люк просто приклеен на мастике, — тогда подрезаем ее ножом, стараясь не повредить проводку.
Крепление насоса бывает нескольких типов: с прижимным фланцем на гайках или винтах, с байонетным стальным кольцом, с пластиковой гайкой. Первый вариант самый простой с точки зрения демонтажа. Для байонетного кольца можно использовать трехпалый съемник масляного фильтра с разводными ножками. Кончик каждой из ножек подточим на наждаке по форме шлица (прямому назначению съемника это не помешает). А вот для пластиковой гайки хорош съемник, показанный на фото.
Не пытайтесь стронуть гайку руками! Во-первых, это вряд ли получится, а во-вторых, велика вероятность вскрыть себе вены о кромку отверстия.
Вынув насос, сливаем из него остатки топлива, помечаем взаимное расположение деталей (это весьма полезно) и приступаем к разборке. Тут важно не суетиться, иначе легко обломить хрупкие защелки. Если сетку топливоприемника не меняем, снимаем старую, промываем бензином и продуваем сжатым воздухом изнутри наружу (против потока топлива). При установке уплотнительных манжет следим, чтобы они легли в постели без перекосов. Защелкивать на место корпусные детали удобнее пассатижами типа «кобра».
Такие щипцы пригодятся не только для клипс трубопроводов, но и для снятия наконечников высоковольтных проводов.Такие щипцы пригодятся не только для клипс трубопроводов, но и для снятия наконечников высоковольтных проводов.
Вяло текущее
На дизельных двигателях фильтр чаще стоит под капотом. Бывают и иные схемы: например, на «Ленд-Ровере Дискавери» он закреплен на правом лонжероне рамы, почти в середине колесной базы. Но это не суть важно, — главное, чтобы выгнать воздух после замены фильтроэлемента было просто. А подобная возможность есть не всегда.
Скажем, на «Форде-Куга» или «Фольксвагене-Тигуан» никаких штатных приспособлений для этого не предусмотрено (ЗР, 2012, № 2, ЗР, 2012, 8). Нет и вспомогательного подкачивающего насоса в баке, который удалил бы воздушные пробки после включения зажигания (так на дизельном «УАЗе-Патриот»). Извольте поклониться дилеру — или имейте в арсенале вакуумный насос, чтобы с его помощью «отсосать». Но это все же исключение из правил.
В основном рядом с фильтром (или на его корпусе) имеется отдельный ручной подкачивающий насос. Сняв шланг, идущий к ТНВД, качаем до тех пор, пока не пойдет струя без пузырьков воздуха. Чтобы облегчить себе задачу, весьма полезно залить новый картридж доверху свежей порцией солярки.
Наиболее типичные конструкции представлены на фото:
Дэу-Нексия
Здесь, как и на некоторых других моделях концерна «Джи-Эм», для отсоединения фильтра нужны ключи «на 16» и «на 21».
Мазда-3
Прежде чем разъединять магистрали, выньте предохранитель Fuel Pump и дайте мотору поработать, пока не заглохнет.
Лада-Гранта
Здесь фильтр крепится пластиковым охватом, прикрепленным к бензобаку. Просто и надежно.
Хёндэ-Акцент
Фильтр расположен в непосредственной близости от бензонасоса, под люком в полу. Пожалуй, самое удачное место.
Дэу-Матиз
Зачем в Узбекистане помечают наконечники трубопроводов краской? Скорее всего, это работа ОТК.
Лифан-Солано
У него топливопроводы — обычные дюритовые шланги. За ними глаз да глаз: очень быстро трескаются.
Ситроен-Берлинго
На дизельной версии насос ручной подкачки расположен рядом с топливным фильтром.
Форд-Куга
Прежде чем менять фильтр, подумайте, как будете выгонять воздух из топливопровода. Не проще ли съездить к дилеру?
Чери-Амулет
Хомуты крепления шлангов (один из них показан стрелкой), по сути, одноразовые. Их лучше заменить червячными.
Мицубиси-Паджеро
На дизельном моторе для прокачки системы надо снять этот шланг и нажимать эту пимпочку (показаны стрелками).
Хёндэ-Солярис
Топливный насос закреплен восемью винтами. Здесь главное — не повредить резьбу при установке.
Ниссан-Пасфайндер
Груша для прокачки топливной системы показана стрелкой. Еще важно не перепутать топливопроводы местами.
Ситроен-С4
Для гайки бензонасоса отлично подходит труба на 150 мм. Надо лишь сделать пропилы под выступы.
Шевроле-Лачетти
Люк в его полике держится на вязком герметике. Крепление насоса — байонетным кольцом с шестью зацепами.
Шевроле-Ланос
Фильтр под капотом — удобно. Но ниже по течению горячий нейтрализатор. Будьте осторожны!
Хонда-Сивик
При проворачивании лапки съемника зажимают пластиковую гайку. Но сначала пришлось разобрать полсалона.
Хёндэ и Мицубиси
Так выглядит погружной бензонасос в сборе. Правее — сменный картридж.
Источник: https://www.zr.ru/content/articles/527252-sekrety_mastera_vytekajushhije_posledstvija/
Замена топливных трубок Шевроле Нива: топливная магистраль на Шеви Нива, особенности замены бензопровода
Система питания двигателя обеспечивает бесперебойную подачу топлива от бензобака в работающий мотор автомобиля. Один из элементов системы подачи — топливные трубки, гибкие шланги, топливопроводы подачи и отвода бензина, а также магистральные топливные трубки.
Замена топливных трубок на Шевроле Нива — не самая легкая задача. Если заменить гибкие шланги достаточно просто, то ремонт или замена стальных трубок — трудоемкий процесс. Он осложняется ограниченным доступом — работы могут проводиться под днищем автомобиля, поэтому для замены может понадобиться подъемник или смотровая яма. Дополнительную сложность представляет то, что система подачи топлива всегда находится под давлением, так что перед проведением работ необходимо удалить весь бензин из системы.
Устройство и принцип работы
Топливная система Chevrolet Niva состоит из нескольких элементов, к числу которых относятся и топливопроводы различного устройства и назначения:
- металлическая трубка подачи бензина к топливной рампе;
- стальная трубка отвода бензина от рампы;
- гибкие шланги высокого давления, соединенные с топливным фильтром;
- стальные трубопроводы, идущие от бензобака и расположенные под днищем автомобиля.
Стальные трубопроводы отходят от топливного бака и отвечают за подачу и отвод бензина. Труба подачи бензина соединяется с топливным фильтром посредством гибкого прорезиненного или нейлонового шланга. Бензин, проходит через топливный фильтр, очищающий бензин от посторонних примесей. С другой стороны фильтра отходит еще один прорезиненный шланг, соединяющийся с трубопроводом подачи топлива в рампу.
В том случае, если в рампу попадает избыток бензина, он отводится от нее посредством стальной трубы отвода топлива. Ее конец соединен с гибким шлангом, который ведет к топливопроводу возврата бензина обратно в бензобак. Таким путем излишки бензина, неиспользованные двигателем, возвращаются в бензобак.
Признаки неисправности
Понять, что топливные трубки нуждаются в замене, довольно просто. Если при осмотре днища автомобиля видно, что металлические трубки проржавели, то их необходимо поменять. Также о повреждении магистралей свидетельствуют бензиновые подтеки, остающиеся на месте стоянки автомобиля. Еще один признак неисправности — запах бензина в салоне автомобиля.
Трубопроводы системы подачи бензина в цилиндры мотора могут иметь различные неисправности.
- Самая распространенная поломка — ослабление или разрушение уплотнительных колец в местах соединения шлангов и трубопроводов. Уплотнительные кольца являются классическими расходниками, поэтому быстро выходят из строя.
- Также может нарушиться целостность самих фиксаторов. В таком случае нарушение соединения приводит к утечке бензина.
- Резиновые или нейлоновые шланги служат несколько лет. Прорыв шланга также приводит к нарушению целостности системы.
- Стальные трубы подачи топлива могут служить много лет. Их основной враг ржавчина — под ее воздействием в трубопроводах могут образовываться течи.
Причинами износа соединительных элементов топливной системы являются воздействие ржавчины (актуально для магистральных бензопроводов), химическое или физическое воздействие либо банальный износ.
:
Что делать, если не работает прикуриватель в Ниве Шевроле и как определить неисправность
Нива Шевроле: заправочные емкости ВАЗ 2123
Характеристики новой Нивы Шевроле и официальная дата выхода
Какие элементы имеет смысл ремонтировать
Уплотнительные кольца, фиксаторы и гибкие шланги можно назвать типичными расходниками. Срок их службы невелик, а ремонт нецелесообразен. Соединительные шланги стоят в пределах нескольких сотен рублей, соединительные элементы еще дешевле, так что намного проще заменить их на новые.
Совсем другое дело — стальные трубопроводы. В руководстве по пользованию Chevrolet Niva указано, что поврежденная часть топливной магистрали может быть отремонтирована. Ремонт производится путем замены поврежденного участка на армированный шланг. Решение о целесообразности ремонта принимается на основе измерения длины поврежденного участка бензопровода.
Особенности замены своими руками
Перед тем, как приступить к замене или ремонту топливопроводов, необходимо сбросить давление в системе подачи бензина к мотору. Для этого придется выполнить следующие действия.
- Необходимо обесточить бензонасос, который обеспечивает подачу бензина к форсункам двигателя. Реле питания бензонасоса находится в салоне со стороны водительского сидения. При снятии крышки передней торпеды открывается блок, состоящий из четырех реле. Реле бензонасоса — третье по счету.
- После отключения бензонасоса нужно «сжечь» топливо, оставшееся в системе. Для этого нужно завести движок и оставить его включенным, пока он не заглохнет из-за недостатка бензина.
- Для окончательной проверки пробуют снова запустить мотор, покрутив стартер несколько секунд.
Источник: https://chevniva.ru/zameny-toplivnyh-trubok/
